Просмотр полной версии : Принципы подбора комплектующих для разгона.
В данной теме, по совету Уважаемого админа сайта www.thg.ru, буду делиться с вами основными идеями и наработками по разгону в общем, и нюансам в частности...
В добрый путь...
Не обессудь если будет критика.
Итак:
Не буду вдаваться в вопрос, смысл которого прозвучал бы: "А зачем вы разгоняете компьютер?"
Если решили разогнать - значит это вам надо.
И значит, будем гнать :)
Для хорошего разгона вовсе не обязательно покупать дорогое водяное охлаждение, и уж тем более, "фреонку". Главное понимать "физику" происходящих на материнской плате процессов и умело этим пользоваться.
Начнем с того, что каждый мегагерц, вложенный в возможности материнской платы, дался разработчику с большим трудом. И это не просто слова.
Необходимо понимать, что:
1. В любом электрическом сигнале есть как полезная составляющая - так и помехи, которые мешают полезной составляющей;
К полезной составляющей относится:
- собственно сам сигнал.
(Прямоугольный сигнал - в идеале. На практике - меандр)
К помехам относятся:
- тепловые и флуктуационные шумы;
- высокочастотные гармонические помехи;
- интермодуляционные искажения из-за паразитной индуктивности и емкости на шинах памяти и т.д.;
- паразитное емкостное сопротивление;
- импульсные выбросы и провалы напряжения сигнала (помехи переключения);
- и конечно же банальный "фон по питанию" от блока питания.
Вот видите как много помех надо победить разработчику, что бы вы могли насладиться "большими мегагерцами". А ведь с ростом частоты сила помех растет с геометрической прогрессией...
Исходя из вышесказанного, первый настоятельный совет:
КУПИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ, МОЩНОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 600W!
- не менее 20А+20А на канал +12V;
- Active PFC, раздельные линии питания +12V, и 8-ми штырьковый разъем +12V очень желательны.
Почему такая большая мощность? - да потому, что на самом деле довольно небольшое количество блоков питания смогут на 100% обеспечить заявленную продавцом мощность. Часто оказывается, что реальная мощность на выходе блока питания на 25% (а то и более) меньше. Так что... как вы понимаете - запас, он карман не тянет, а стало быть не жадничайте :)
Купив хороший блок питания, вы снизите:
- уровень "фона" от блока питания по напряжению и току;
- амплитуду и период импульсных выбросов и провалов по напряжению;
- тепловые и флуктуационные шумы, а так же уровень высокочастотных помех;
Кое чего интересненького по этой теме Вы можете глянуть вот - ЗДЕСЬ (http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/14093)
Вот какими качествами должен обладать хороший блок:
http://www.fcenter.ru/img/article/cases/Testing_ATX_13/107909.gif
http://www.fcenter.ru/img/article/cases/Testing_ATX_13/107915.png
to be continued:
Все не относящиеся к теме посты будут безжалостно удаляться.
Флудить здесь http://www.thg.ru/forum/forumdisplay.php?s=&forumid=47
2 AMDuser
Как-то читал статью человека, боровшегося с нестабильной работой своего ПК, так вот, решилась его проблема только после монтажа примитивного фильтра на каждый разъем(!) БП. Он по-просту впаял по конденсатору на каждый молекс, между проводом +12 и штырьком молекса. Ему помогло.
Извини если не в тему.
to Brat:
Честно говоря... решение с "примитивными"фильтрами довольно спорно... но... помогло - значит помогло...
А теперь о конденсаторах:
Конденсаторы:
Наверное приходилось слышать мнение, что довольно часто встречающиеся на материнских платах электролитические конденсаторы греются, а иногда и довольно сильно. И мнение это, надо сказать, небеcпочвенное...
Дело в том, что электролит, которм наполнен конденсатор, хотите вы этого или нет, имеет так называемые "токи утечки" или ESR.
С ростом рабочей частоты эти токи утечки усиливаются и нагревают электролит, а если долго нагревается - то даже начинает "кипеть".
Последствием кипения будет:
- "белый налет" по кромке в нижней части конденсатора и потеря до 30% его первоначальной емкости;
- при "средней тяжести", вздутие корпуса - выпуклый верх и потеря емкости до 60%;
- ну а в худшем - взрыв конденсатора или самопроизвольное вытекание электролита на вашу любимую материнскую плату.
Вот почему производитель материнских плат в последнее время стал чаще применять твердотельные конденсаторы. С ними вероятность поломки материнской платы по гарантийному случаю ещё более минимальна чем с электролитическими конденсаторами. Однако частоты и токи в наши дни на "мамках" такие немаленькие, что гораздо более предпочтительны дорогие конденсаторы с Low ESR(низкими токами утечки) чем дешевые конденсаторы и возврат по гарантии выкипевшей раньше времени "мамы".
продолжу...
Основная задача конденсатора - откуда-то получить, какое-то время сохранить, и в нужный момент побыстрее отдать накопленную энергию. Вот тут, к токам утечки добавляются токи в электродах (обкладках) конденсатора, которые снуют туда-сюда - и это довольно большие токи! (десятки ампер). И эти токи тоже нагревают конденсатор но уже не электролит а его выводы (ножки).
Плюс ко всему, мгновенно зарядить-разрядить конденсатор НЕВОЗМОЖНО. То есть, на заряд-разряд уходит тоже какое-то ничтожно малое время.
И чем больше емкость конденсатора - тем больше времени уходит на его заряд-разряд.
Что из этого следует?
Большое количество довольно "ёмких" конденсаторов, которые "островками" расположены на материнской плате, вовсе не говорит о её "улучшенности" - скорее даже наоборот.
Выбирайте материнскую плату с новейшими твердотельными конденсаторами, пусть и небольшой емкости, но в большем количестве. Обратите внимание что бы расставлены они были более-менее равномерно по всей плате!
В последнее время стали появляться "мамы" с так называемой бесконденсаторной схемой питания.
В чем тут "прикол"? - да в том, что накопителем-отдавателем энергии в таких "мамах" вместо конденсатора используется катушка индуктивности с ШИМ (Широтно-Импульсным Модулятором)
КПД таких схем питания выше и "время реакции" быстрее т.к. энергия передаваемая через катушку намного выше "конденсаторной".
Провода идущие от блока питания:
На проводах идущих от блока питания найдите надписи. И если на красном, желтом или оранжевом проводе вы найдете AWG20 - то ни в коем случае не берите этот блок питания.
AWG18 а еще лучше AWG16 - это единственно правильный выбор.
Будет ОЧЕНЬ хорошо, если провода имеют разъемы с двух концов - один в блок питания, а другой к потребителю. Таким образом можно избежать лишних проводов. А если на разъемах еще и высокочастотные фильтры в виде ферритовых накладок и пары конденсаторов - то это вообще "самое ТО" (но не критично и их отсутствие) :)
Ну и совсем замечательно, если провод, помимо разъемов, покрыт сверху оболочкой (оплеткой).
Если вам попался блок питания с "тонкими" проводами - то попробуйте их "спараллелить".
Провода, при соединении с материнской платой, нужно располагать жгутом, как можно ближе к внутреннему металлу корпуса и как можно дальше от интерфейсов PATA, SATA, IDE, FLOPPY и уж тем более самой материнской платы и чипов памяти.
Помните, что токи по проводам снуют солидные и магнитные поля создают вокруг себя на 1-2см. довольно сильные. А магнитные поля - это ни есть ЗЕР ГУТ...
Очень хорошо, если на "маме" 8-ми пиновый разъем 12V, плюс "молекс", плюс "полный" ATX разъем...
Кстати, те разъемы на "маме", что для вентиляторов чипсета и прочих надобностей - лучше не задействовать а подключать вентиляторы через переходник на общий жгут проводов питания или через дополнительно приобретённый контроллер вентиляторов, который утанавливается в 5" отсек.
Тем самым вы уменьшите нежелательные пульсации напряжения на "маме". На "маме" задействуйте лишь четырехштырьковый разьем под вентилятор CPU - это что бы BIOS не пищал.
to be continued:
Первоначальное сообщение от Brat
2 AMDuser
Как-то читал статью человека, боровшегося с нестабильной работой своего ПК, так вот, решилась его проблема только после монтажа примитивного фильтра на каждый разъем(!) БП. Он по-просту впаял по конденсатору на каждый молекс, между проводом +12 и штырьком молекса. Ему помогло.
Извини если не в тему.
Кондёры паяются не МЕЖДУ проводом и пином, а в параллель
http://www.hot.ee/temp5/antecmod1.JPG
Продолжу...
При выборе материнской платы для разгона, так же следует обратить внимание на количество фаз в цепи питания процессора, и дроссели...
Ну, про фазы питания и так ясно - чем их больше тем уж во всяком случае не хуже :)
Но не стоит гнаться за их количеством, нам подойдут "мамки" с 4-мя и более фазами питания.
Более детально необходимо подойти к выбору дросселей, на основе которых реализованы эти самые фазы питания...
Идеальная форма дросселя, для максимального КПД и бесшумной работы - это тор (колечко).
Именно эта форма магнитопровода идеально концентрирует внутри себя магнитный поток и душераздирающе не "свистит" при сильных нагрузках.
Но на современных "мамах" нам всё чаще попадаются дроссели на Ш-образных сердечниках залитых компаундом.
Почему производитель платы переходит с колечек на "кубики"? - да просто потому, что процесс намотки дросселя на колечко более трудоемок по технологии чем "кубик" (Ш-образный). А так же, при использовании зазора в магнитопроводе отсутствует паразитное его подмагничивание, а в остальном, "кубик" сохраняет все остальные электрические характеристики обычного колечка.
Минусом же "дросселя-кубика" являются увеличенные по сравнению с колечком габариты и свист, который частенько многим приходилось слышать...
Если Вам попалась "мамка-свистунья" то побороть её можно дополнительной заливкой эпоксидки в кубики либо изменением их резонансной частоты путём наклеивания на них чего-нибудь относительно массивного (подойдут даже радиаторы для памяти от VGA).
Теперь немного о новомодных "совмещенных" радиаторах, которые через тепловые изящно сплетённые трубки опоясывают северный мост, южный мост и мосфеты питания CPU:
Не смотря на всю свою симпатичность на вид - со своей основной задачей по охлаждению они справляются довольно посредственно. А происходит сие безобразие по причине нарушения параллельности плоскостей соприкосновения поверхностей чипсета, мамы и собственно мосфета.
Вот как здесь, например:
http://img25.imageshack.us/img25/7697/23388042.png
http://img59.imageshack.us/img59/5986/32956967.png
http://img524.imageshack.us/img524/7946/nbkk0.jpg
http://img127.imageshack.us/img127/3489/nb2zi1.jpg
Намного лучше, когда у каждого элемента своё отдельное охлаждение!
Но, раз уж вы приобрели ASUS P5B Deluxe, Commando, или Gigabyte DQ6, DS4 или еще что-либо из той же оперы - то первым делом нужно будет аккуратненько заняться этими всеми трубко-радиаторами...
1) Снять хозяйство проталкивая штырьки прижимы с обратной стороны платы. С северного моста всё снимается на УРА, но вот с южным мостиком придется помучиться. Возьмите спирт и лезвие, и смачивая лезвие спиртом, пропихивайте его под радиатор, потом дайте спирту подействовать и снова всё сначала - и так пока не отвалится радиатор, а не пол-микросхемы :^)
После снятия радиатора с северного моста ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ уделите "отпечатку" старой терможвачки на радиаторе и самой поверхности микросхемы.
Так вы узнаете качественно ли прилегали поверхности.
2) Поверхности мостов тщательно протереть спиртом до блеска. ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО смотрите, что бы, ни дай бог, на "зеркале" микросхемы не оказался какой-нить малюсенький прималюсенький волосок любимой кошки или ковра, или жены :D
Полировкой медного основания радиатора, ввиду сложности данной процедуры, можно не заниматься.
Достаточно обезжирить его тем же спиртом и всё. Поверьте, что даже такие несложные доработки смогут значительно снизить температуру чипсетов.
3) Ежели нет желания устанавливать вместо "родных" радиаторов - чего-нить от сторонних производителей - то берем КПТ-8 и тоненько (повторяю ТОНЕНЬКО и РАВНОМЕРНЕНЬКО) наносим её с помощью чего-нить прозрачно-пластикового на поверхности чипов. Затем возвращаем всё старое хозяйство на свои места. Пропихиваем шпильки крепления в свои отверстия и всё - дело сделано?
Нет - еще не сделано. С обратной стороны платы на шпильки очень рекомендуется надеть токонепроводящие шайбы толщиной с миллиметр.
Шпилька, пройдя через шайбу, раскрепится за ней и станет сильнее прижимать радиатор к чипсету.
У меня стоят шайбы 1.5мм в толщину, и надо сказать, что это действительно помогло сильнее прижать родной кулер на моей ASUS P5B Deluxe, и свести его перекос к минимуму...
4) На каждый радиатор по вентилятору (маленькому) - это необходимо, поверьте... Ну или массовый их обдув 120-кой...
5) При закреплении "мамки" в корпусе, прикручивайте все без исключения, предусмотренные под прикручивание, отверстия в плате - заземление на корпус ВАЖНАЯ ШТУКА :|
Дополню:
- Спирт не сверххороший помошник при растворении термоинтерфейсов, а что касается розовой терможвачки (столь любимой асусом), то вообще не понятно, что будет быстрее: скатать и отковырять её на сухую, или вместе со спиртом.
Для себя нашел средство универсальное, от КПТ-8/Алсила и серой гадости на бокосвых вариантах, до розовой терможвачки и термоскотчей. (Разве только термоклей не удаляет).
Вопрос оказался примитивным до смеха.
Малоядовита (пить не пробывал).
Малотоксична (кожу не разъедает и пластик не мутнеет)
Юзабельна - можно работать в закрытом помещении без вентиляции респиратора.
Доступность - максимально легкая.
Цена - адекватая 20ml-30р. (так-же как и КПТ-8)
Термоинтерфейс удаяется идеально.
Капнул, досчитал до 10 и промакнул ваткой. Все.
http://www.office4you.com.ua/images/19_8l.jpg
Разбавитель/растворитель для жидких корректоров.
В любой канцелярской палатке.
Протесты? - а вы сначала попробуйте, думаю 30р. не такие уж и большие деньги, как 20$ по сравлению с замановским удалителем термоинтерфейса.
Ну еще поправочка: термоинтерфейсы класса "Жидкий металл" он навредяли растворит)).
Продолжим:
Итак, пасту на чипсетах мы сменили и по маленькому вентилятору на каждый радиатор чипсета закрепили.
Теперь надо с процессорным кулером разобраться.
Честно говоря, мой опыт по отношению к системам построенным на процессорах от Уважаемой AMD закончился на Socket A Athlon 3200+.
Поэтому всё нижесказанное будет интересно владельцам систем на LGA-775, и да простят меня "атлонщики"...
Выбирая COOLER надо обратить внимание на одну его деталь, которую всегда забывают посмотреть в магазине - это "прижимная крестовина" которая устанавливается с обратной стороны "мамы" и служит для придания дополнительной жесткости конструкции. Дело в том, что если крестовина металлическая, то необходимо ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРЕТЬ (и прикинуть) при её установке - не касается ли она какой-либо токопроводящей части "мамы". Бывали нередкие случаи короткого замыкания выступающих концов дросселей на крестовину. Последствия такого упущения всегда печальные...
Сам кулер выбирайте по возможности медный, но и алюминий тоже неплохо, но чтобы обдув был материнской платы а не мимо её.
Был у меня Vanessa L-type (бабочка) и показал свою низкую эффективность.
Самые эффективные кулеры, на мой взгляд, это те, которые горизонтальные и с как можно большим количеством теплотрубок:
http://shop.key.ru/photo/items/88730.jpg
Установка кулера - дело простое, главное с термопастой не переборщить...
Позботьтесь, что бы в корпусе присутствовали, как минимум два дополнительных вентилятора, 1 - на вдув, 1 - на выдув...
Причем тот, что на вдув должен быть более производительным чем на выдув. Делается это для создания некоторого избыточного давления в корпусе с целью - уменьшить количесвто оседающей на "маму" и прочие части - пыли.
Очень способствует охлаждению дополнительная гофра от боковой стенки до процессорного кулера, по которой процессорный кулер втягивает забортный воздух.
На память тоже надо установить вентилятор (крепится к кулеру процессора) - так будет лучше...
to be continued:
Лично у меня установлен следующий кулер:
http://shop.key.ru/photo/items/47726.jpg
Со своей основной задачей он справляется на 100% и ни чуть не хуже более дорогих вариантов. К тому же он на 30% дешевле.
Продолжим:
Теперь о BIOS...
Общее направление для мысли - это отключить в BIOS как можно больше устройств-довесков, оставив лишь самое необходимое.
Всякие сомнительные второстепенные функции по ускорению системы - тож безжалостно отрубонить.
Крайне желательно отказаться от интегрированного звука.
Не пожалейте денег - купите дискретную звуковую карту семейства SB Audigy... ну, или X-Fi...
Этим вы значительно облегчите и без того перегруженную шину памяти. Помните ядер в процессоре становится больше, а шина шире не становится. И установка внешней звуковухи способно поднять производительность системы до 20% и так же снизить глюки со звуком. Да и проблем с ними меньше чем с интегрированным звуком.
Для поднятия производительности подсистемы звука используйте так-же в BIOS установку:
PCI Latency Timer = 128
Саму звуковую карту ставьте в PCI слот расположенный как можно дальше от слота с установленной видеокартой...
to be continued:
Нагрузка на шину момент спорный. Как его проверить я себе плохо представляю. Да я думаю само значение нагрузки на шину нас мало интересует. А вот реальная производительность это более интересные цифры.
Так вот в тесте 3DMark03
Realtek AC'97 Audio
No sounds 59,1 FPS
24 sounds 48,5 FPS
60 sounds Not supported
Х-Fi
No sounds 59,6FPS
24 sounds 53,3 FPS
60 sounds 48,9 FPS
И думаю дальшейший спор в этом направлении бесполезен.
Продолжу помаленьку:
Теперь, всё что касается памяти и таймингов:
Что такое тайминги? - это последовательность циклов, согласно которым процессор "тупо ждет", того момента, когда можно производить с памятью то или иное действие.
А цикл - это величина обратно пропорциональная частоте, т.е. T=1/F. И чем меньше величина T тем, естественно, лучше.
Зная частоту F в Герцах, вычисляем время цикла в секундах.
Итак, цифры, указанные в таймингах - это ни что иное как Время цикла "T" (вичисленное в вышеизложенной формуле) умноженное на "циферку из SPD"
Подсчитав сумму таймингов и умножив её на время одного цикла, мы приблизительно узнаем величину задержки памяти в наносекундах.
Попробуйте сесть и прикинуть, что лучше:
4-4-4-12-4-5-10-5-24 на 200МГц или
5-5-5-15-5-5-10-5-24 на 400МГц.
- Для хорошего разгона нужно, что бы память работала в синхроне с FSB - т.е. 1:1...
- Не бойтесь памяти с большими таймингами - поверьте, на "скорость полета пули" более влияет частота шины и только во вторую очередь тайминги...
Кстати, для ASUS P5B Deluxe для частоты 400МГц оптимальные тайминги:
5-5-5-15-5-5-10-5-24...
Пробуйте....
:)
На днях поменял свой БП CHIEFTEC CFT520W на Topower TOP-600P5 U14...
Как ни ругали "ТОПОРЫ" - но факт в том, что:
1 - появилась стабильность системы по PCI-E 16x, она более не сбрасывается в режим 1х, что свойственно 965-му чипсету;
2 - снизил напругу на память на 0.05V при прежнем разгоне (раньше ни в какую ниже работать не хотела);
3 - проц стал меньше греться;
Доволен ОДНОЗНАЧНО! :p
дядя Шнюк
14.09.2007, 15:25
1) Снять хозяйство проталкивая штырьки прижимы с обратной стороны платы. С северного моста всё снимается на УРА, но вот с южным мостиком придется помучиться. Возьмите спирт и лезвие, и смачивая лезвие спиртом, пропихивайте его под радиатор, потом дайте спирту подействовать и снова всё сначала - и так пока не отвалится радиатор, а не пол-микросхемы
Добавлю - для этих целей использую фен для волос, разогреваем - именно разогреваем и ОСТОРОЖНО
покручиваем радиатор в плоскости. Ну а лезвием по кристаллу - как то ну очень экстремально .Можно конечно и жалом паяльника, - но феном равномерней и безопасней, без full контакта
так сказять.
Первоначальное сообщение от Илиар
Нагрузка на шину момент спорный. Как его проверить я себе плохо представляю. Да я думаю само значение нагрузки на шину нас мало интересует. А вот реальная производительность это более интересные цифры.
Так вот в тесте 3DMark03
Realtek AC'97 Audio
No sounds 59,1 FPS
24 sounds 48,5 FPS
60 sounds Not supported
Х-Fi
No sounds 59,6FPS
24 sounds 53,3 FPS
60 sounds 48,9 FPS
И думаю дальшейший спор в этом направлении бесполезен.
Для теста был выбран 3DMark03. Если брать современное игровое приложение, используещее наработки в звуковой индустрии (набор инструкций: EAX1-5, Sensaura), то нагрузка при расчёте накладывается на ЦП, при этом нагружая шину памяти и FSB.
Во внешней звуковухе есть сенс.
Первоначальное сообщение от дядя Шнюк
Добавлю - для этих целей использую фен для волос, разогреваем - именно разогреваем и ОСТОРОЖНО
покручиваем радиатор в плоскости. Ну а лезвием по кристаллу - как то ну очень экстремально .Можно конечно и жалом паяльника, - но феном равномерней и безопасней, без full контакта
так сказять.
Простите, а где на южном чипсете вы видели "оголенный" кристалл? По-моему там всё-таки кристалл залит компаундом... защищен так сказать.
Первоначальное сообщение от nVidia
Для теста был выбран 3DMark03. Если брать современное игровое приложение, используещее наработки в звуковой индустрии (набор инструкций: EAX1-5, Sensaura), то нагрузка при расчёте накладывается на ЦП, при этом нагружая шину памяти и FSB.
Во внешней звуковухе есть сенс.
Все эти "звуковые навороты" типа EAX и т.д. в нормальной дискретной звуковой карте обрабатываются силами MPU который расположен на самой музыкалке. Это помогает значительно снизить загрузку CPU освободив его от рассчета эффектов реверберации, допплера и прочей звуковой дребедени.
Другой вопрос, если музыкалка дешевая и не содержит в себе MPU а только лишь микросхемы кодека. Это не даст выигрыша в быстодействии, но однако спасёт многих владельцев материских плат с "корявой реализацией" звука на борту. 8-)
Итак, цифры, указанные в таймингах - это ни что иное как Время цикла "T" (вичисленное в вышеизложенной формуле) умноженное на "циферку из SPD"
А что за циферка из SPD???
Antinomy
16.01.2008, 14:56
http://people.overclockers.ru/antinomy/record4
Особенно тщательно почитайте доки JEDEC внизу статьи.
Теперь, спустя немалое время правда, но продолжу про HDD...
Если есть деньги - то смело берите винты с 10000об/мин.
http://shop.key.ru/photo/items/34982.jpg
Если денег не так много - то один 10000об/мин. под системный том, а какой-нить 7200об/мин. под всякие архивы, проги и т.д.
http://shop.key.ru/photo/items/54235.jpg
и
http://shop.key.ru/photo/items/34971.jpg
Если денег мало совсем - то берите какой-нить IDE вариант от HITACHI, винты у них славные надо сказать.
http://shop.key.ru/photo/items/34968.jpg
С RAID или NO RAID - решайте сами...
С RAID или NO RAID - решайте сами...
Тут возникает справедливый вопрос: Если использовать RAID, то может есть смысл поставить внешний контроллер? Или это не так существенно как, допустим со звуковой? Хотелось бы услышать мнения и советы экспертов.
Внешний RAID контроллер ставить нет необходимости... заисключением тех редких случаев, когда количество винтов превышает количество SATA разъёмов на материнской плате...
Следует так же осознавать что обслуживание RAID-массива требует повышенного процессорного внимания т.е. возрастает загрузка CPU. Здесь выручит четырёхьядерность...
Понятно, спасибо. Как я и предполагал.
Дядя Саня
16.08.2008, 00:33
Если есть деньги - то смело берите винты с 10000об/мин.
А что скажешь про SSD. Можно ли взять например 32 гиговый под операционку. И как они будут сосуществовать в одном корпусе с теперешним поколением хардов?
Доброго времени суток.
Что скажете про 10.000 оборотный HDD .
Под Висту Ультимат 32 бит.
С уважением к читателям.
А что именно тебя интересует ? Если есть деньги - бери.
Доброго времени суток.
Раптор HDD под систему.
Спасибки.
Читал в обзорах что вроде работает хорошо.
Деньги не проблема.
Важно мнение пользоаателей.
С уважением к читателям.
А что скажешь про SSD. Можно ли взять например 32 гиговый под операционку.
У SSD-винтов пока что есть один большой недостаток - это ограниченное количество циклов стереть-записать, и потратится это количество втечение года активного использования винчестера. На данный момент SSD как компромисс актуальны для мобильных решений... ноутбуки и т.д.
Что скажете про 10.000 оборотный HDD .
Берите смело и от битности операционной системы здесь ничего зависеть не может.
С Уважением к читателям... (doh)
mikola-mail
18.08.2008, 23:14
Уважаемый AMDuser,я хотел купить SATA 300 GB WD WD3000GLFS 16MB 10000rpm,но прочитал вот это :
Старые Рапторы на 10000 оборотов в сравнении с нынешними 500 и 640 гиговыми на 7200 стали неактуальными. Увеличение плотности записи у новых винтов гораздо выше, чем потеря в оборотах. В результате скорость чтения, которая зависит от произведения плотности на скорость вращения, у обычных современных винтов оказывается не ниже, а то и выше. И когда сравниваешь характеристики, то не забывай, что средняя скорость чтения и средняя скорость доступа - это средние показатели по всей поверхности винта. А ведь если мы сравниваем с Раптором на 75 гиг, то следовало бы от 500-гигового откусить радел для системы в начале винта на 75 гиг и измерить показатели только в пределах этого раздела. И вот тогда даже скорость доступа будет такой же высокой как у Раптора или почти такой же, а о скорости чтения я и вообще молчу.
Таким образом конкурирующим продуктом сейчас является только новый Велосираптор на 300 гиг, который стОит очень дорого и не найдешь у нас пока что. А ведь по результатам он не на много обгоняет Самсунг СпинПоинт на терабайт, который стОит более чем в полтора раза дешевле и втрое вместительнее.
2. На 15000 оборотов бывают только серверные ооочень дорогие винты. И к ним придется приобрести тоже не очень дешевый скази или SAS контролер.
Вот собственно бери себе новые WD или Samsung на 640 (2 пластины) или 1000 (3 пластины), откуси у него в начале винта те самые 75 или 150 гиг на систему - и вот этот первый раздел будет ничем не хуже раптора. Дальше уже вторая половина винта будет сдавать позиции, но кстати она будет быстрее чем второй 320-гиговый винт, который ты предлагал.
Давай посчитаем стоимость нашего раздела-"псевдораптора" и оставшегося места:
а) винт на 640 гиг за 700 грн:
- быстрый раздел на 150 гиг за 150/640*700 = 160 грн;
- остальное место на 490 гиг за 540 грн.
б) винт СпинПоинт на 1000 гиг за 1300 грн:
- быстрый раздел на 150 гиг за 150/1000*1300 = 200 грн;
- остальное место на 850 гиг за 1100 грн.
в) цена полноценного решения:
- быстрый винт Raptor на 150 гиг за 1100 грн;
- второй обычный винт на 500 гиг за 500-600 грн.
И во всех трех случаях производительность первых 150 гиг, т.е. системного раздела, приблизительно одинакова. Мой выбор - вариант а). Даже если я несколько потеряю в производительности, я очень хорошо выиграю в стоимости. Да и в шуме тоже.
Теперь немогу определиться,что Вы посоветуете?
Доброго времени суток.
Спасибо за проф. ответы.
Тема более чем доходчиво разжевана,выводы сделаны.
С уважением к читателям.
В результате скорость чтения, которая зависит от произведения плотности на скорость вращения, у обычных современных винтов оказывается не ниже, а то и выше.
http://shop.key.ru/photo/items/34982.jpg
WD740ADFD Raptor 74Гб
Среднее время доступа - 2.99 мс
Среднее время поиска - 5.9 мс
Размер буфера - 16 Мб
Уровень шума - 2.9 Бел
http://shop.key.ru/photo/items/34966.jpg
Seagate Barracuda 7200.10 500Гб
Среднее время доступа - 4,16 мс
Среднее время поиска - 8,5 мс
Размер буфера - 16 Мб
Уровень шума - 2.7 Бел
В данном случае не обсуждается оптимальное соотношение цены-скорости... Нам важна скорость... а по скоростным показателям 10000об/мин. определённо намного выше чем 7200об/мин... вы это сразу почувствуете. Понимаю, что за один оборот диска с более плотной записью информации "сливается" больше чем за один оборот диска с менее плотной записью... НО... есь одно толстое НО...
1) Диаметр блина диска на 10000об/мин. меньше чем 7200об/мин. так что плотность записи примерно сопоставима +- мизер (см рисунки).
Так же необходимо понимать, что:
2) Т.к. файловая структура на диске не носит линейного характера а сильно фрагментирована - то плотность записи отходит на второй план, а на первый план вылезает скорость доступа при беспорядочном чтении.
3) Скорость передачи данных по SATA/IDE интерсфейсу ограничена и является "бутылочным горлышком" через которое много не пропихнёшь.
Все равно будет стоять в ScytheQuietDrive
Теперь малость о DVD-RW:
DVD RW Plextor PX-810SA/T3
http://shop.key.ru/photo/items/35053.gif
Размер буфера 2 Mb
Время доступа CD-ROM 120 мс
Время доступа DVD-ROM 130 мс
Интерфейс SATA
Ничего хорошего при такой дутой цене! (devil)
DVD RW Samsung SH-S183A
http://shop.key.ru/photo/items/58995.jpg
Размер буфера 2 Mb
Время доступа CD-ROM 110 мс
Время доступа DVD-ROM 130 мс
Интерфейс SATA
Вот этот определённо хорош - и читает даже порченые диски. :*
Добавлено через 5 минут 34 секунды
И ещё рекомендую вот такую штукень:
Scythe Floppy-Card Reader Combo
http://shop.key.ru/photo/items/92511.jpg
AMDuser, а как они по шуму? Для меня это важный показатель, тем паче. что сейчас присматриваю привод для новой машины а на теперешнем стоит довольно тихий(Shuttle CR40) и я привык к хорошему:)
а как они по шуму?
Здесь на уровень "шумовых эффектов" сильно влияет дисбаланс вставленного диска. А так - довольно тихая штуковина. У меня до SAMSUNG-а были и Pioneer, Lite-ON, ASUS, Plextor и SonyNEC.
SAMSUNG читает (на удивление) лучше всех...
Т.е. плохие диски тоже пытается раскрутить как и сбалансированные? Я это и хотел узнать, просто мой теперешний меньше шумит именно из-за того, что скорость вращения соответствует качеству диска. Не подходит...:|
Т.е. плохие диски тоже пытается раскрутить как и сбалансированные?
Наоборот - он снижает скорость до минимума ежели диск поганенький.
Наоборот - он снижает скорость до минимума ежели диск поганенький.
отлично! Надо взять на заметку, спасибо.
ZombieJesus
18.09.2008, 10:58
Уважаемые специалисты, разрешите задать вам пару вопросов на предмет разгона компонентов.
Kроме всего прочего купил для своей новой машины следующие компоненты - Corsair VX550, Asus P5Q Pro, OCZ Reaper 1066, E8500 и Ati HD4870. Для охлаждения процессора дополнительно приобрёл кулер EKL Gross Clockner.
Теперь вопросы :) Прошу не смеяться, по образованию я мастер информатики, но с железом никогда не работал.
1. Когда буду собирать машину и запущу её в первый раз - не будут-ли некоторые параметры заданы в биосе так, что компоненты будут работать вне допустимого режима? Успею я войти в биос и поставить оптимальные параметры или при первом старте мама так и так всё на fail safe ставит?
2. Насколько я понимаю, разгон процессора принадлежит к сравнительно тривиальным задачам, в противоположность разгонам памяти и графики. На сколько МГц можно поднять FSB в биосе сразу, не поднимая каждый раз на 10-15 МГЦ и проверяя стабильность в винде? Можно-ли быть уверенным в том, что подъём до 400МГц не убьёт процессор? Если машина не стартует, следует-ли поднять напряжение на ядре или это несёт дополнительный фактор риска?
3. Каким образом можно разогнать конкретную (OCZ Reaper) память, что-бы она работала в соответствии с разогнанным процессором? На что нужно обращать внимание? То-же самое для графики. Эти задачи для меня и после прочтения многочисленных форумов не стали проще. Есть какой-либо простой алгоритм, следуя которому можно быть уверенным, что не останешься с дорогим мусором на руках?
Большое спасибо за ваше время.
1. - не беспокойтесь... всё будет нормально с биосом... он автоматически всё определит как надо.
2. - поднятие FSB до 400МГц процессор не уничтожит.
3. - алгоритма нет т.к. слишком широк диапазон разброса выходных параметров чипов.
ZombieJesus
19.09.2008, 14:14
Спасибо за помощь. Машину вчера вечером собрал, но ещё с родным кулером процессора. В биосе температура процессора 54,5, мат. платы- 42 градуса. Это в пределе нормы?
Ещё один вопрос: если поднять FSB до 400 МГц - надо-ли что-нибудь менять в настройках оперативки?
Вчера попробовал запустить Crysis - на 1280х1024 (19") на максимуме идёт с 42-45 fps. С++ исходники компилируются раз в двадцать быстрее, чем на старом ноуте.
1000 раз спасибо за помощь
54,5, мат. платы- 42 градуса. Это в пределе нормы?
Для штатного кулера - абсолютно нормально.
здравствуйте госу оверклокинга )
сам хочу начать заниматься этим, но вот после прочтения нескольких страниц у меня возникли следующие вопросы:
1. что такое множитель на цп и с чем его едят? зачем он? как он влияет на разгон? слышал что он у некоторых камней заблокирован, у других разблокирован?
2. правда, что некоторые процы не разгоняются вообще? или просто бывают неподходящие матери?
спс всем, кто поможет и расскажет нубу )
1. что такое множитель на цп и с чем его едят? зачем он? как он влияет на разгон? слышал что он у некоторых камней заблокирован, у других разблокирован?
2. правда, что некоторые процы не разгоняются вообще? или просто бывают неподходящие матери?
1. Множитель у процессора определяет конечную частоту непосредственно в "камне" CPU. Так сказать конечную частоту на которой процессор, собственно и трудится.
Формула проста:
Частота FSB x множитель = частота CPU.
2. Неразгоняющихся вообще - процессоров не бывает. Есть материнские платы которые рассчитаны на работу только в штатных условиях эксплуатации.
Добавлено через 11 минут 4 секунды
1.Снизил частоту камня до 3.16 Ghz - странно,но система стала работать гораздо лучше-почему?
В данном режиме уменьшилось количество ошибок транзакций данных по шине, и соответственно появилось ощущение возросшей скорости работы системы.
Работает на vBulletin® версия 3.6.10. Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot