приблизительно ясно, в каком направлении двигаться. Большое спасибо за комментарий.

Rob3ombie, все не читал просто начал с начала
" фронта Yamaha NS-700 «нижний предел» частот 45 Гц – немножко мало"
для фронта это не мало, если были бы только франты, а человек хочет еще саб, саб как раз добирать низкие и будет, и то даже для завяленных 20 Гц сабы в большинстве случаев все равно не дотягивают.
да и усилеть конечно надо, колонки то пассивные

HotBeer, в техническом тексте нужно всё читать, но начать сначала, конечно, можно и в сотый раз:)

В комплекте уже подобран AV-ресивер (полный шестиканальный усилитель с тюнером) Yamaha RX-V463, и стоит вопрос о том, нужен ли ещё дополнительный (полный) стерео усилитель, чтобы “слушать качественную CD (стерео) музыку”. И этот вопрос поставлен правильно. Например, чтобы действительно качественно прослушать CD группы Pink Floyd «A saucerful of secrets» (1968), нужно чистое стерео (2.0), без сабвуфера (нужны стерео басы). Более того, равнозначный по цене стерео усилитель однозначно качественнее (и без проблем) усилит стерео звук. И технически реализовать это можно – например, акустический кабель к фронту 5.1 должен идти от разъёмов стерео усилителя, которые обычно совместимы со штекерами типа «банан», а штекеры «банан» приобрести с возможностью включения в них дополнительных «бананов», для короткого (меньше метра) шлейфового подключения с аналогичными выходами ресивера.
Вышеупомянутые штекеры типа «банан» не экзотические – это классические «бананы», например см. http://www.allcables.ru/inakustik_Ba...i_Contact.html , второй банан втыкается в первый сзади (на фото этого отверстия не видно), во втулку с резьбой для зажима проводника акустического кабеля (который вставляется в отверстии сбоку).
ИМХО, эту систему лучше соорудить без дополнительного стерео усилителя. Ещё следует учесть, что суммарная мощность комплекта 5.0 Yamaha NS-700 – 440 Вт (6 Ом), а у ресивера Yamaha RX-V463 – 105 Вт (6 Ом) на канал, ресивер (на большой громкости) может спалить колонки. Лучше купить не RX-V463, а RX-V563 – у него 90 Вт на канал, понадёжнее будет.

Ну ну. Про стерео басы что то новенькое. А в остальном конечно Вы правы. Лучше вообще просто купить качественное стерео чем заморачиваться на сомнительніх 5.1 да еще на такой акустике. Купите лучше нормальное стерео за те же деньги. А не гнусаво звенящую ямаху. Фильмы тоже будет приятней смотреть. Можно конечно и качественный 5.1. Только бюджет аналога по качеству стерео будет минимум в 3-5 раз дороже.

Вы хотели сказать, что в чистом виде бас то слева, то справа – редкость? Даже очень низкие басы и очень высокие верхние частоты, которых вообще не слышно, влияют на окрас звука. Значительные нелинейные искажения хороших напольных стерео АС начинаются от 40 Гц, а на 30 Гц очень большие. Поэтому, данная фронтальная акустика со спадом от 45 Гц – это неплохо. А хорошо – от 40 Гц. И АС тут не 5.1, а сумма пассивной 5.0 (с неплохой ценой фронтов 2.0 – около $1.000) и активной 0.1, поэтому проще модернизировать, например, поменять только сабвуфер.

Кстати, сабвуферов может быть и два (так делают специально для стерео), но не в данном случае. Здесь нужно вместо ресивера Yamaha RX-V463 купить RX-V563. И простенько настроить (не копать аппараты внутри), купив подходящие кабели, разъёмы (особо обратить внимание на качество соединений акустических кабелей), внимательно изучить руководства, можно даже поставить на минимальное время задержки (максимальную дистанцию) фронтальные АС, в идеале вообще отключить тембральный блок (и улучшится детальность звука). Ещё подвигать фронтальные АС: например, при приближении тыла к стене бас увеличивается (но становится менее естественным), и т.п.

Конечно, гибрид – это гибрид, но зато он универсален:)

Добавлено через 1 час 11 минут 45 секунд
P.S. Цену фронтов акустики 5.0 Yamaha NS-700 я вычислил так: $1350 – цена в Москве. Фронты стоят 2/3, но идут «оптом» с центром и тылами, на которые скинули по $50. Получается $1.000:)

Я хотел сказать, что способность человека определять направление синусоидальных звуков низкой частоты отсутствует (ниже 300 Гц она становится очень низкой, а ниже 150 Гц отсутствует вообще), поэтому в современных системах "домашний театр" расположение низкочастотных блоков (subwoofer) может выбираться произвольно. А то что вы слышите стерео перемешение баса этому не противоречит. Так как весь частотный спектр баса простирается в большом диапазоне частот, вплоть до самых высоких. Иначе бы он звучал не красиво и без атаки. Вот по ним вы и слышите его перемещение. А саб который играет от 20-100 можете поставить хоть под диван. Определить от куда он играет вы не сможете. Повторю еще раз чисто мое мнение. Лучше вообще не покупать ни саб ни куча колонок. А хотя бы нормальное стерео. За те деньги что продается эта ямаха, может она и ничего, но лично я бы купил что нибудь типа динаудио но и усилок конечно же хотя бы nad не слишком дорогой. Звук будет на порядок лучше не только для музыки но и для кино.

Что-то мы всё про низы:)
А если про верха – то обычный человек слышит до 15 кГц. При хорошем слухе – до 19 кГц, но есть и такие (обычно очень молодые люди), которые слышат до 23 кГц.

И опять про низы. Способность человека определять направление низких частот во многом зависит и от акустического оформления помещения, а не только от самого человека и его местонахождения, например, в вершине равностороннего треугольника 3х3 метра. В ДК треугольник обычно получается не равносторонний, и человеку рекомендуется сидеть на уровне высоких частот, которые сбивают его от направленности низких с сабвуфера, ещё многое зависит от того, насколько человек прислушивается (вслушивается в музыку), чему способствует более детально звучащая аппаратура. Поэтому, нижняя граница в 150 Гц – это очень условная граница.

Вообще, почему я сразу затеял весь этот сыр-бор с низкими частотами?
При прослушивании DVD-A в режиме стерео 96 кГц (в сравнении с CD 44,1 кГц, на недорогой аппаратуре), или при прослушивании через недорогой стерео усилитель (в сравнении с недорогим ресивером), тембральный баланс (на слух) немного смещается в сторону высоких частот. А настойка аудио системы заключается, прежде всего, в настройке тембрального баланса. ИМХО, в рассматриваемой системе тембральный баланс легче настроить с ресивером.
Звук, во-первых, должен быть приятным, что обеспечивает гармоничный тембральный баланс:)

Кстати, многоканальное аудио (хотя многие DVD-A – только 48 кГц), плюс включение звуковых эффектов (ресиверы Yamaha одни из самых лучших именно по звуковым эффектам), плюс хорошая настройка системы – это даже круче, чем просмотр фильмов с акустикой 5.1. Для универсальной системы (телевизор, кино, игры, многоканальная музыка, стерео музыка, стерео FM радио) компоненты рассматриваемой системы (их технический уровень, цена) подобраны в целом хорошо. Например, хорошо и то, что и DVD плеер, и AV ресивер, и акустические системы – одной фирмы. ИМХО, можно покупать (но с ресивером RX-V563, хотя он и 7.1 – просто не будут использоваться два канала). А потом систему можно как модернизировать (например, стерео усилителем), так и демодернизировать (например, до акустики 2.1 или даже 2.0 – данная фронтальная акустика это позволяет).

Добавлено через 7 часов 31 минуту 49 секунд
На сайте Yamaha , см. http://www.yamaha.co.jp/english/prod...s/speaker.html есть данные номинальных мощностей Yamaha NS-700 Series: 2х40 – 40 – 2х30 Вт (фронты – центр – тылы). Любители достаточно громко слушать музыку дома обычно на такой громкости и слушают (без учёта сабвуфера). Но в режиме 2.0 фронтам, в одиночестве, будет существенно «тяжелей», хотя их максимальная мощность – 160 Вт. Если у ресивера RX-V563 (предложенного взамен RX-V463) есть ограничение по низам, то это ограничение нужно выставить, и с достаточным запасом. Например: -26 dB, а громкость поднимать до -30 dB, с учётом +4 dB низких частот на тембральном блоке.
Вообще, существуют специальные, и очень мощные комплекты АС, которые так и называются – «для домашних кинотеатров и стерео систем», на сайте JBL см.
http://www.jbl.com/home/products/ser...&Region=EUROPE , со специальным флагманом ES100. Но фронты Yamaha NS-700 менее громоздкие, более элегантные, выше расположен НЧ динамик (при установке на полу его вряд ли случайно заденут ногой), и хотя не очень-то громкие, но достаточно. ИМХО, японцам в самый раз, и у них не огромные квартиры и дома, как в штатах:)

Добавлено через 1 час 52 минуты 19 секунд
И опять сначала, «семь раз отмерь – один отрежь»:)
1). См. http://www.jbl.com/home/products/pro...cat=CLA&ser=ES
JBL ES100: номинальная мощность – 125 Вт, максимальная (предельная кратковременная) – 500 Вт, рекомендуемая максимальная мощность усилителя – 250 Вт.
2). См. http://www.yamaha.co.jp/english/prod...ht/nsf700.html
Yamaha NS-F(фронт)700: номинальная мощность – 40 Вт, максимальная (предельная кратковременная) – 160 Вт. Значит, максимальная мощность усилителя – 80 Вт.
Поэтому: ресивер 105 Вт на канал – много, 90 Вт на канал – тоже много, но намного лучше(wait)

Добавлено через 1 час 5 минут 16 секунд
И ещё пояснение.
3). До 500 Гц человек различает понижение или повышение частоты на 1 Гц, на частоте 2 кГц – на 5 Гц, на высоких частотах – только на десятки Гц. При меньшей разнице звуки воспринимаются как одинаковые. Но, существует ещё и громкость. На частоте 32 Гц человек по громкости различает 3 звука, 125 Гц – 94 звука, 1кгц – 374 звука, но на более высоких частотах снова меньше, 16 кГц – 16 звуков. Поэтому, разница в акустике с нижним «пределом» 45 Гц или 40 Гц существенно заметна, а 35 Гц или 40 Гц – заметна уже гораздо меньше, а 30 Гц – так в обычной комнате уже практически и не слышно. Поэтому, акустика с высокими частотами 30 кГц или 40 кГц – это практически одинаково (эти частоты человек вообще не слышит), но акустика с низкими частотами 45 Гц или 40 Гц – это существенная разница;)

Rob3ombie, мне можно и не так подробно описывать, вроде как интересуюсь данной тематикой....
просто вопрос не так понял на счет усилителя отдельного

HotBeer, да, знаю, поэтому я вообще-то ответил только на одну строчку – одной строчкой.
Остальное – это уже продолжение, и для Any_key_01, и для всех, кто читает. Кстати, на данном комплекте ДК (без стерео усилителя, с акустикой NS-700 и ресивером RX-V563), имеет смысл слушать “CD (стерео) музыку “ 2.1 (с сабвуфером), а не 2.0 – так, наверное, лучше будет. Но стоит сначала попробовать 2.0.

Rob3ombie, согласен, можно послушать диапозон фактически выходных частот своими ушами (то есть ушами покупателя) и он должен уже сам решить хватает ему в данном случае низов или нет и тогда уже делать в выбор в сторонй 2,1 и ставить отдельный вопрос по покупке саба

HotBeer, да, но саб тут надо сразу покупать – здесь, во-первых, ДК.

Распространённая ошибка покупателя: напольные АС с отличной рекомендацией (например, оценка журналом Stereo&Video – пять звёзд) часто покупают не задумываясь. Подключают – а басов «ни бум-бум», т.к. стереопара – из комплекта акустики для домашнего кинотеатра, и рассчитана на работу с сабвуфером. Поэтому, в данном случае я сразу обратил внимание на басы в режиме 2.0.
Кстати, в вышеупомянутой «акустике для домашнего кинотеатра и стереосистем» (JBL предлагает на выбор три напольных пары АС к данному комплекту) в качестве стереопары на отлично работают только флагманы комплекта ES100. И кстати, ES100 и относительно недорогие ($1.100), и очень высококачественные. А слухи о том, что они играют мягко на низах – это от непонимания, что они рассчитаны на аппараты среднего и старшего HI-FI, а не на аппараты HIGH END (вообще, начальный HI-FI играет жёстко, средний – немного жёстко, старший – уже практически нормально).
Вообще, «на звук и цвет товарищей нет», главное – чтобы пользователю нравилось:)

Rob3ombie, "вообще, начальный HI-FI играет жёстко, средний – немного жёстко"
У меня начальный или средний, если по деньгам считать то средний - то есть комплект 2 тыла, 2 фронта и центр за 1000 уе
саб 400 у е, и 350 у е рессивер...и в итоге у меня очень мягкий звук, можешь поверить на слово , колонки в подписи

HotBeer, верю на слово. Утверждение «вообще, начальный HI-FI играет жёстко, средний – немного жёстко» – это общий случай. Много зависит и от ресивера, и от акустики, и от акустического кабеля (и качества его соединений), и от совместимости аппаратуры, также и от акустических свойств помещения, температуры, давления, влажности, прогрева аппаратуры (времени работы) и человека. Конечно, при подборе и настройке аппаратуры излишнюю жёсткость звука следует убирать – во-первых, «поиграть» с акустическими кабелями, но осмысленно.
Кстати, некоторые «играют» с АС, покупают-продают колонки десять раз – это ужасно, вот уж не везёт – так не везёт:D

Добавлено через 15 минут 7 секунд
Вообще, где-то на границе HI-FI и HIGH END начинается хорошая детальность и чёткость, поэтому после старшего HI-FI нормальная мягкость звука (на слух) не возрастает. Естественно, это так должно быть, а просто купить заоблачно дорогую аппаратуру – так не будет, звуковой тракт нужно буквально «собрать», а это под силу только очень опытному и искушённому меломану. Поэтому, и по деньгам, и по звуку оптимально ориентироваться на старший HI-FI.

Добавлено через 6 часов 4 минуты 31 секунду
Вообще, что значит жёсткость звука? Это аналогично картинке на мониторе – лучшая сглаженность и лучшая частота кадров уменьшают «жёсткость» картинки. Т.е., жёсткий звук не только «скачет» по амплитуде сигнала, но и буквально «дискретный» во времени.
Кстати, Yamaha, особенно старшие модели, хорошо сглаживает цифровой звук, но как-то гнусаво, особенно на высоких частотах, что правильно подметил iiiii11111:
Но здесь, далее подключаемая к плееру Yamaha аппаратура не выше (в целом ниже) по классу, поэтому – нормально. И стоит заметить, что покупается система (и большая система), а не «муз. центр», а в дальнейшем отдельные компоненты системы обычно модернизируются. Т.е., – не тот плеер? Так это не навсегда, и меньше 10% от стоимости данной системы. Гораздо больше проблем будет при замене акустики, акустического кабеля, стойки для аппаратуры, или даже просто кронштейна для телевизора. В данном случае плеер маленький и лёгкий, даже можно будет легко «играть» с плеерами – найти подходящий магазин, купить, быстренько аккуратно проверить (система-то уже собрана), не понравилось – купить другой. Потом (но только потом) отнести старый плеер перекупщику б/у.
Перекупщик покупает дёшево, но у вас не будет проблем, т.е., вам не принесут, сломав, обратно плеер со словами «это ты мне такой подсунул»8-)

вообще-то сочетание JBL c Ямахой - весьма и весьма спорное. И ресивер и АС имеют яркое (для многих - слишком даже) звучание на ВЧ. Тонкие стенки АС у "сотки" порождают массу призвуков.При этом не следует забывать,что это - самое дешёвое из всего,что выпускается у JBL. Я многократно слышал связку Ямаха+JBL и говорю не с чужих слов.Мой опыт показывает,что с Ямахой хорошо звучат "нейтральные" АС. И опять-таки - как по мне,так уж лучше полочники подороже.Ведь саб в системе всё-равно предусмотрен

Добавлено через 5 минут 13 секунд
но попытки добиться хорошего стерео от ресивера такого класса - обречены на фиаско.Ни подобный ресивер ни предложенная ямаховская АС стерео хорошо не сыграют.Будет жёстко,с проваленой серединой и гулким басом... Так что - "Думайте сами,решайте - сами.Иметь или не иметь!"

У этой сотки JBL всё-таки очень большой запас мощности и современная конструкция. А вообще, для отличного «ДК плюс стерео» нужен AV-усилитель. Но стоят AV-усилители на целый порядок выше AV-ресиверов. А покупать лучше сейчас, в мае-июне, высоко вероятен осенний всплеск инфляции. Поэтому, вполне разумно сейчас всё так и покупать, но с ресивером Yamaha RX-V563.

Хорошее стерео может пока подождать, вполне разумно подобрать, но потом, дополнительный стерео усилитель, или действительно, подумать об увеличении бюджета приобретения системы.
Стерео усилитель должен быть подходящим, во-первых, по мощности, сопротивлению. Например, тоже 90 Вт и 4 - 16 Ом нагрузки на канал (соответственно Yamaha RX-V563). В зависимости от конкретного усилителя, потом можно думать о конкретной схеме подключения к фронтам. Допустим, это транзисторный усилитель класса B, с сопротивлением выхода на оконечном силовом каскаде 0,1 Ом. Очевидно, что в случае параллельного шлейфа с ресивером и фронтами все соединения – плюс к плюсу, минус к минусу. Если подумать, покопаться снаружи и внутри ресивера и усилителя, можно разработать последовательный шлейф. Например, плюс усилителя на плюс фронта, минус фронта на минус ресивера, плюс ресивера на минус усилителя. Естественно, один из двух – ресивер или усилитель должен быть выключен, но разница шлейфов в том, что в последнем случае сигнал одновременно проходит через выходы усилителя и ресивера (но усиливается только одним из них). Также, дополнительно целесообразно приобретение или коммутатора, или реле, или просто переключателей. Также, можно отрезать вилки шнуров питания усилителя и ресивера, и через переключатель сделать одну общую вилку – и возможность одновременного включения усилителя и ресивера будет исключена (если только этот переключатель не сломается). ИМХО, в одиночку среднестатистическому пользователю это делать никак нельзя, и лучше пригласить (хотя бы для консультации) опытного специалиста.
Вот такие пирожки, главное, чтоб они не подгорели:)