Раскоксовка двигателя

[УЭФ]

http://maxima-qx.ru/forum/viewtopic....p=82346#p82344
Раскоксовка двигателя - это процедура широко обсуждаемая в кругах автомобилистов. О том, полезна она или бесполезна, ведётся не мало споров. В итоге же, в спорах отчасти правы обе стороны.
Раскоксовка - это процедура, не дающая сто процентной гарантии успеха её проведения. Каждый мотор болеет по своему, и к каждому мотору может требоваться индивидуальный подход в лечении.
Раскоксовка - это не средство полного реанимирования двигателя и возвращения ему новой жизни, это профилактическая процедура, позволяющая дольше поддерживать двигатель в состоянии нового агрегата.
Раскоксовка - процедура не сложная, но имеет некоторые правила, которые полезно знать прежде чем за неё преступить.
Если мотор "ещё не убит", но "уже болен" , то всегда можно и нужно попытаться его вылечить. А если мотор здоров, хотя и имеет солидный пробег, то ему можно и нужно для профилактики здоровья "пропить витамины".
На практике мне не мало довелось провести процедур раскоксовки различных двигателей, но каждый раз в процессе работы, с грязными руками даже не приходится думать о фотоаппарате, чтобы отснять все процедуры. И вот наконец-то я смог себя не только заставить играться грязными руками с фотоаппаратом, но и принёс из дому штатив.

Максимку себе я купил совсем недавно. Сразу менять масло в двигателе не стал, а сначала решил некоторое время поездить, чтобы оценить общее состояние мотора, проверить "масложор", оценить тяговые, динамические характеристики и привыкнуть к ним, оценить степень расхода топлива, заучить и запомнить голос работы мотора. Может это будет звучать смешно, но каждый автомобиль, как и человек, имеет свой личный голос, свой характер, свои глаза, своё лицо. А мне как автомобилисту-профессионалу, всё это небезразлично.

__________________________________________________ _______________________________________

:work ПОДГОТОВКА.

Для того, чтобы качество и эффективность раскоксовки имели лучшие результаты, необходимо тщательней подготовиться к процедуре раскоксовки, и постараться создать все необходимые условия для её проведения. Первое и главное условие - это наличие гаража, или помещения с плюсовой температурой. Хорошо если есть горячие батареи или как минимум вода, электрический чайник и ведро. Хорошо если есть яма. Но в случае с Ниссаном Максимой, можно обойтись и без ямы.
Я опишу подробно всю работу, которую проделал, но для обычной раскоксовки половину всех проделанных мной процедур, можно вычеркнуть и пропустить.

Предварительно были закуплены необходимые препараты:




До того как начать раскоксовку поршневой группы, я начал действовать по порядку: сначала промыл дроссельный узел и впускной тракт с помощью очистителя Xenum.
Затем с помощью ЛАВРа профессионально промыл топливную систему.
И только после этого приступил к раскоксовке.



Ниссан Максима за 9 лет прошёл 147000км. По общению с его прежним хозяином, я знаю, что никаких процедур с раскоксовками и промывками двигателя не проводилось. Но масло в моторе менялось всегда вовремя и все записи о заменах отмечены. Весь основной пробег мотор работал на масле Мобил 1 SAE 5W50 , и только с недавнего времени, последние 25тыс. км. на масле ENEOS SAE 5W50. Эти масла имеют несколько большой коэффициент вязкости для мотора VQ, принадлежат не самым высоким группам, так как не дорогие и относятся к маслам широкого потребления. Это неорганические, нефтяные, гидрокрекинговые XHVI масла с добавлением полиальфаолефинов и мощного пакета загустителей. Так что чистоты и блеска на внутренних деталях двигателя ожидать не стоит. А на практике хорошо уже знаю, что хотя и ENEOS не плохой продукт, но имеет неприятный недостаток - он перекрашивает внутренние детали двигателя в красно-оранжевый цвет, да так прочно, что вернуть блеск алюминия можно только механическим способом, либо спец жидкостями, но никакими промывками и маслами не отмоешь.

Ни первый год я использую во всех моторах моих машин масло Xenum, и никаких других масел больше не признаю. Поэтому процедуру раскоксовки я приурочил к полноценному переходу на масло Xenum, т.е. постарался как можно тщательней освободить мотор от остатков старого масла, от грязи, лаков, шлама и т.п.. В связи с этим вынес решение о необходимости снятия поддона двигателя, чтобы иметь какую-никакую картину о прошлой жизни мотора.
Вообще-то для раскоксовывания, поддон снимать вовсе не обязательно. Скажу сразу: - Если Вы в достаточной степени не чувствуете себя авантюристом, то лучше воздержаться от самостоятельного демонтажа поддона. Процедура не из лёгких, требует аккуратности, терпения, правильности использования инструмента и исправной нервной системы.

Для того чтобы добиться лучшего результата раскоксовки, необходимо создать в цилиндрах двигателя эффект парилки. У меня трудностей с этим не возникает, так как есть подогреватель Webasto, а вот тем у кого подогревателя системы охлаждения нет, нужно работать более оперативно и постараться использовать какие-нибудь нагревательные средства, типа домашнего ветродуя, и как уже говорил - работать в тепле.

Перед началом работ хорошо бы произвести замеры компрессии. Обязательно отключите топливный насос! Затем нужно снять переднее правое колесо и пластиковый подкрылок.

__________________________________________________ _______________________________________

:work ПРОЦЕСС ПОШЁЛ.

Тем, кто намерен делать раскоксовку без снятия поддона, перед началом процедуры раскоксовывания, сливать масло из двигателя не нужно. Чтобы в дальнейшем лучше вывести из мотора продукты раскоксовки, пусть поддон остаётся наполненный маслом.

Поддон двигателя прикручен десятью болтиками, девять из которых открутить легко, но к десятому болтику подобраться сложнее, немного мешает защитный кожух выхлопной трубы. Гайки крепления кожуха можно открутить, а кожух отогнуть чуть-чуть в сторону и тогда ключом можно дотянуться до этого прячущегося болтика.



Но гайки кожуха от времени так прокалены, что при малейшей попытке их провернуть, сразу же переламываются шпильки:





Сами же шпильки приварены ко второй половине защитного кожуха. По этому выход один - брать не большую, компактную дрель и сверлом на 6,5 либо на 7 высверливать обломанные шпильки. Высверливать не сложно, главное чтобы сверло было острым:



___________________

И вот открутив все 10 болтов крепления поддона, предстоит самая сложная процедура из всего объёма работ - это сдёргивание поддона.
Ниссановский герметик, на котором сидит поддон, является достаточно сильным и клейким. Наша задача - специальной оправкой отделить стальную полость от алюминиевой, при этом не повредив алюминия. Естественно, что специальной оправки ни у кого нет, а подобраться к сочленению полостей, можно только с одной стороны - со стороны снятого колеса.
Мучатся всякими канцелярскими ножами и в том числе остро заточенными бытовыми ножами, можно долго, трудно и нудно. Поэтому за неимением специальной оправки , есть хороший способ сдёрнуть и отклеить поддон. Нужно взять не большой, сравнительно остренький топор, под правильным углом установить его на линию стыка полостей, и двумя-тремя хорошими ударами молотка по топору, отклеить поддон. Таким способом удастся снять поддон, не помяв его закраины, и не повредив алюминиевую плоскость блока двигателя.

Предварительно, перед снятием поддона, слил через пробку всё масло и опустив домкрат, накренил кузов в правую сторону, чтобы слилось максимально возможное количество моторного масла.
Но при снятии поддона, как всегда, видим картину одинаковую для всех двигателей - В поддоне остаётся очень много не слившегося масла :




Вот сколько его:



Целых 450 грамм! Восьмая часть всего заливаемого объёма. Но его ещё не мало остаётся в скрытых горизонтальных плоскостях двигателя и внутри колен.вала.



Можно представить как сильно мы убиваем новое масло, смешивая его с таким большим количеством старого. Я всегда радею за то, что замена масла с помощью вакуумного аппарата, методом отсасывания через отверстие щупа, наиболее эффективна, чем методом слива через пробку поддона. Всегда, при каждой замене масла, я шприцем с кривой трубочкой через сливное отверстие высасываю у двигателей не меньше 400 грамм. отработки.

На поверку поддон оказался чистым, без отложений



сетка маслоприёмника тоже чиста, ну а картер двигателя выглядел не важненько, с полимерными отложениями на стенках.



Снимаем катушки зажигания, выкручиваем свечи. Воткнув в цилиндры трубочки и вращая колен.вал, стараюсь выставить поршни, как можно ровнее в одну линию.





Я уже говорил, что для лучшего эффекта раскоксовывания, необходимо создать в цилиндрах условия парилки. Мне это сделать просто, воспользовавшись предпусковым подогревателем Webasto, который делает мотор горячим, всего за несколько минут:



А тем, у кого нет подогревателя двигателя нужно просто работать по быстрей, пока мотор не остыл. В ведро налить из чайника горячую воду и поставить в воду бутыльки с раскоксовывающей жидкостью.

Мотор у Максимы V-образный и по этому потребуется большое количество раскоксовывателя ЛАВР ML-202. Вообще нужно 2, а лучше 3 бутылька по 330мл.



Делим поровну жидкость и разливаем её шприцем, имеющимся в комплекте раскоксовывателя, через свечные колодцы по цилиндрам. Как только цилиндр получил свою порцию, тут же от руки закручиваем свечу, дабы сохранять тепло. В каждый цилиндр заливаем в среднем от 110 до 165 мг. раскоксовывателя. Это заметно больше предписанной в инструкции нормы, которой для V-образного мотора не достаточно.



После того, как все цилиндры двигателя наполнены раскоксовывателем, каждые 10-15 минут, чуть-чуть проворачиваем колен.вал примерно на 5*-10*, сперва в одну сторону, затем через 10-15 минут на 5*-10* в обратную сторону. И так в течении двух-трёх часов. Сильно крутить кол.вал не надо. Нам главное, чтобы кольца имели сдвиг.

Я установил под картер двигателя чистое корыто и наблюдал за процессом, как раскоксовыватель выводит грязь. Сначала выходит чёрная жидкость, а со временем, всё более чистая. Вся жидкость выйдет из цилиндров не ранее чем за 2-3 часа. Правда когда "поршневая" находится в превосходном состоянии, то жидкость уйдёт из цилиндров значительно быстрей.



[media]http://youtu.be/oFyqqOof4pE[/media]

Шум, слышимый на видео, исходит от работы котла подогревателя Webasto.

Пока месть идёт процесс раскоксовки, появляется свободное время и хороший доступ к приводным ремням, которые по случаю можно заменить.



Те, кто снимут поддон двигателя, через 2-3 часа увидят окончание процесса, а тем кто раскоксовывает мотор без снятия поддона, рекомендую не спешить и выждать минимум 3 часа, после чего открутить пробку и слить масло с двигателя, а шприцем откачать из поддона всё масло по максимуму.

__________________________________________________ ______________________________________________

:work ПРИБИРАЕМ ЗА СОБОЙ.

В данном случае я перевожу мотор своей Максимки на новое масло. Масло уникальное и очень дорогое. Поэтому я максимально постарался избавить мотор от остатков старого масла.

На простой, не дорогой герметик, посадил поддон двигателя на место.



Установил не дорогой КИТАЙСКИЙ масляный фильтр:



Залил в мотор не очень дорогое, синтетическое масло Лукоил:



И обязательно очиститель системы смазки XENUM M-FLUSH :



После этого садимся за руль и с нажатой педалью газа несколько раз стартером раскручиваем колен.вал. Таким образом осушая цилиндры, чтобы двигатель потом мог завестись быстро и беспроблемно и чтобы повыплёвывать лишнюю грязь, если таковая имеется.

Вкручиваем свечи, те которые стояли. Подключаем бензонасос и заводим мотор.
15-и минутная промывка Xenum M-Flush допускает возможность использования её в двигателе в рабочих режимах и с пробегом 100-200 км. Но я в в данном случае ограничился лишь обычной работой двигателя на холостом ходу в течении одного часа.
После того как мотор завёлся, надо убегать из гаража на часок. Начинается выгорание продуктов раскоксовывания. Дым настолько плотный, что на вытянутую руку ничего не видно:



После одного часа работы на холостом ходу, глушим. При желании можно сразу же заняться проверкой компрессии. Я проверку производил перед раскоксовкой, по этому после раскоксовки проводить не стал. По опыту знаю, что она не повысится, а может даже чуть-чуть понизиться, из за попадания на сёдла клапанов грязи от раскоксовки. Но после того, как дать машине поработать в режимах форсажа, "по отжигать", компрессия станет прежней, либо увеличится. Но в любом случае, после раскоксовки показания величин компрессии всегда выравниваются.

__________________________________________________ ___________________________________________

:work ВСЁ СОБИРАЕМ.

Далее приступил к завершающей стадии.
Слил масло. Опять снял поддон. Открутил совсем ещё новый Китайский масляный фильтр.
Средством ЛАВР ML-201 обработал внутреннюю часть картера, не прикасаясь к внутренним деталям двигателя руками, вообще.
Хочу отметить, что жидкость ML-201 очиститель деталей - очень замечательный препарат, и оставляет кучу восторгов. Вообще рекомендую его для различного использования. Впечатляет!



Картер до использования препарата ЛАВР ML-201:



Картер после использования ML-201. Стоит всего лишь в течении 10 минут несколько раз побрызгать, и отходит грязь, которую даже отвёрткой трудно отодрать:



Поддон обязательно сажу на оригинальный Ниссановский герметик 999MP1217HP , который по каталожному номеру легко заказать в любом автомобильном интернет-магазине типа Экзист, Автодок или Некст.



Герметик настолько хороший и удобный в использовании при помощи строительного пистолета, что применяем его в ремонте всех моторов любых иномарок.
Герметик имеет серый цвет и сохнет довольно быстро. Через час после применения, можно смело заводить двигатель.



Собрал защиту выхлопной трубы, закрепив её на новые болты и гайки:



Установил новый не дешовый, оригинальный, настоящий Японский масляный фильтр:



Заглянул в цилиндры и прочитал надписи на поршнях:



Заменил свечи зажигания на новые. Дело в том, что на моторе Максимы свечи меняются легко и доступно. По этому я применил свои любимые свечи, которые давно устанавливаю на свои машины и машины многих клиентов. Свечи Bosch Super4 (0 242 232 501) с посеребренным электродом, очень качественные и никогда ещё меня не подводили. С их помощью всегда уверенный пуск на любом морозе. А мотор на них работает гораздо мягче и тише, благодаря тому, что зажигание происходит по принципу воздушно-поверхностного разряда. Меняю их раз в 20-30 тыс. км, и они всегда отлично выглядят, хотя не знаю на какой пробег они способны.



Под пробку поддона не грех установить новое колечко:



А подкрылок не грех закрепить на нормальные, оригинальные, многоразовые, Ниссановские клипсы (01553-09321), взамен одноразовых маленьких клипс:



Только для этого, сверлом на 8мм. нужно расширить отверстия с в крыле:



__________________________________________________ __________________________________________

:work ВСЕЛЯЕМ ВТОРУЮ МОЛОДОСТЬ.

И вот настала самая главная и самая приятная кульминация всего процесса. Мотор получает волшебное, "золотое", вкусное, иновационное, органическое, Полиол-Эстеровое масло высшей пятой группы Xenum VX 5W30 :



Остаётся завести двигатель и проехаться пару десятков километров на режимах с повышенными оборотами - "ОТЖЕЧЬ". Если "ОТЖЕЧЬ" не очень темпераментно, а только слегка, то первые пару дней, при остановках на светофорах, можно будет ощущать лёгкий запах гари, залетающий в салон через печку - это всё ещё обгорает выхлопная система.
После всех процедур, начиная буквально со следующего дня, начинаются приятные ощущения от работы мотора. Есть такая закономерность при переходе на керамический Ксенум: с каждым днём машина начинает тянуть всё легче, мотор раскручивается очень легко, а шум от двигателя становится всё тише. Пропадают некоторые вибрации. Где-то с неделю ощущения растут с каждым днём. Потом рост ощущений прекращается, но не прекращаются сами ощущения лёгкости работы мотора и его мощности.
Вот и у меня мотор заработал тихо-тихо. Крутится с небывалой лёгкостью. В салоне стало заметно тише. Голос Максимки существенно изменился.
Начинаем проживать вторую молодость. :girl_angel

__________________________________________________ ___________

Выражаю огромную благодарность за помощь в написании отчёта, коту Орлику:

[mvg]

Еще раз акцентирую внимание!
Кто будет делать самостоятельно или с помощью... раскосовку, обязательно продуть цилиндры без свечей, по завершению процедуры. Иначе можно схлопотать по полной, если в цилиндрах останется жидкость.

[sanstorm]

надо бы попробывать ксенум, дорого только

[mvg]

http://vezu-sam.ru/news/169.html

Почему использую СУРМ (Питерское производство)? Потому что многократно использовалось и действовало эффективно. Не требует замены масла после проведения раскоксовки

Признаки "течи" маслоотражательных колпачков - дымление из выхлопной трубы при перегазовках и наличие масла на резьбовой части свечей.

Туда же, вероятно, можно отнести и вентиляцию картера.

[mvg]

С У Р М

С У Р М - «дуплет» по нагару в системе поршневых колец и камере сгорания

Сегодня, на прилавках магазинов, торгующих средствами автохимии можно встретить много всевозможных препаратов для продления жизни и восстановления безразборным методом параметров двигателей внутреннего сгорания, агрегатов трансмиссии и т.д., но, наверное, самыми популярными из этих средств, являются средства профилактики, такие как: антикоксы, антидымы, «раскоксовки» и т.д. И это не случайно, ведь негативные последствия образования нагара очевидны, они не один раз описаны как в научной, так и в популярной литературе. Активное обсуждение этой темы идёт и в Интернете, при желании эту информацию не составит труда найти. В большинстве случаев, для получения «раскоксовывающего» эффекта, эти средства профилактики, включая и «дедовские», требуют время от 12 до 24 часов с обязательной заменой масла и масляного фильтра. Условно этот метод можно назвать — метод статического раскоксовывания поршневых колец, т.е. растворение и вымывание нагара из системы поршневых колец при помощи химического состава с повышенной проникающей способностью, вводимого в камеру сгорания через свечные отверстия с находящимися в состоянии покоя поршнями в течение 12-24 часов. Поэтому моторное масло и масляный фильтр после применения заменять необходимо.

В отличие от статического метода раскоксовывания, ООО ПИОТР (1991 г.) уже не первую «пятилетку», предлагает автолюбителям специальный композиционный материал для борьбы с нагаром — 204-СУРМ-НК, технологичный в применении, позволяющий сократить потерю времени с 12-24 часов до 20-30 минут, за счёт использования метода динамического раскоксовывания поршневых колец. Суть этого метода заключается в том, что раскоксовывание поршневых колец и очистка камеры сгорания от нагара происходит во время работы двигателя, т.е. в динамике. При этом продукты отложений, в виде непродолжительного дымления, выводятся через выхлопную систему, не попадая в масло. Поэтому, после применения композита 204-СУРМ-НК, не требуется замена масла и масляного фильтра, что позволяет использовать его в любой удобный момент при малейшем подозрении на закоксовывание колец, в том числе и после регламентной замены моторного масла.

Даже такое, негативное, на первый взгляд, явление как вынужденное дымление двигателя используется в этом методе в качестве инструмента:
— для очистки датчика кислорода (лямбда-зонд) и улучшения работы катализатора, при помощи компонентов входящих в состав композита;
— в качестве индикатора герметичности, для определения мест прогаров по дымовым «свищам» будь-то выхлопные трубы, резонаторы или соединительные прокладки.

Хорошие результаты получены и на двухтактных двигателях (мотоциклы, бензопилы, маломощные генераторы). Возможно применение и на микродвигателях (авиамодели, и т.д.), т.к. композит не оказывает негативного воздействия на платиновые свечи. О подробностях применения композита на этих двигателях можно узнать позвонив по т. (812) 972-4630, 388-8665, или задать вопрос по email: tech@surm.ru.

Существенное отличие динамического, СУРМовского метода от статического также и в том, что после применения композита, через 20-30 минут или по окончании дымления, двигатель эксплуатируется без ограничений по нагрузке в привычной для нас манере, т.е. применять композит можно, например, перед выездом с дачи домой.

Из практики известно, что самой проблемной, трудоёмкой зоной по борьбе с нагаром в системе поршневых колец безразборным методом, является система маслосъёмных колец. Единственно возможным в этой ситуации, является увеличение времени воздействия на нагар в системе. Для этой цели был разработан специальный композит — 210-СУРМ-М(м) как добавка в моторные масла, который позволяет не только мягко промыть двигатель перед регламентной заменой масла, но и увеличить время воздействия на нагар на 100-200 км пробега автомобиля.

Осень — это пора, подготовки автомобиля и обслуживание агрегатов к зимней эксплуатации. Пора для антикоррозийной обработки кузова, замены масла, обслуживания контактов и т.д.

При необходимости замены моторного масла пригодится и наш «дуплет по нагару» — это использование двух композитов СУРМ:
— композит 204-СУРМ-НК, вводимый в камеру сгорания через свечные отверстия;
— композит 210-СУРМ-М(м) — мягкая промывка двигателя, добавляемый в моторное масло через маслозаливную горловину.

Рассмотрим вариант СУРМовского раскоксовывающего «дуплета» применительно к двигателю, например, V=1500 см3 (1,5 л):
— Прогреть двигатель до рабочей температуры;
— Залить через маслозаливную горловину 210-СУРМ-М(м);
— Вывернуть свечи и залить 204-СУРМ-НК по 12,5 см3 в каждый цилиндр. Для активации процесса раскоксовывания поршневых колец необходимо поршням придать возвратно-поступательное движение. Для этого, не заворачивая свечи и включив 5 передачу, толкаем автомобиль на шаг — 2 шага вперёд, затем на шаг — 2 шага назад и так 5-7 раз. Если а/м грузовой, то работаем стартером включая его на 1/2 сек 5-7 раз. При этом необходимо иметь ввиду, что действующее вещество может выплеснуться через свечные отверстия. В случае с дизельным двигателем, во избежание потери топлива, желательно перекрыть его подачу;
— Завернуть свечи, форсунки на место и запустить двигатель. (Первый запуск затруднен, т.к. эффективность воспламенения топлива падает из-за наличия в камере сгорания композита 204-СУРМ-НК). Выставить обороты двигателя 1500-2000 об/мин. У двигателей, оборудованных системой впрыска, обороты холостого хода поддерживаются автоматически, поэтому поддерживать заданные обороты придется педалью газа. Необходимо учесть, что при запуске двигателя из выхлопной трубы пойдет дым, поэтому работу желательно проводить при включенной системе удаления выхлопных газов или вне помещения;
— После прекращения дымления (или через 20-30 минут) эксплуатировать а/м без ограничений;
— Через 100 км пробега автомобиля повторно обработать 204-СУРМ-НК;
— Через 100 км пробега автомобиля заменить масло.

Т.е. за 200 км пробега автомобиля нагар, в системе поршневых колец, постоянно подвергается активному термическому, химическому и механическому разрушению как снизу СУРМ-М(м), так и сверху СУРМ-НК (дважды) увеличивая при этом вероятность его разрушения, особенно в системе маслосъёмных колец.

Здесь
http://www.surm.ru/prevent.html

Прогреть двигатель до рабочей температуры.
Вывернуть свечи (форсунки).
Взболтать композицию и залить расчетное количество композиции в каждый цилиндр через свечное отверстие.
Завернуть свечи (форсунки), запустить двигатель (первый запуск затруднен) и дать поработать при частоте коленчатого вала 1000 - 1500 об/мин. в течение 15-20 минут.
Эксплуатировать А/м в обычном режиме (манере).

Этак можно и гидроудар схлопотать!!!!
Перед запуском движка в цилиндрах не должно быть жидкости!!!

[УЭФ]

Да и существует старое правило: лучше по дольше, но эффективней.
Нормально за 20мин. расщепить прочные полимерные отложения всё равно не получится. 20-и минутное средство наверняка имеет очень активные элементы, что наверняка так или иначе проявит какой-нибудь отрицательный эффект для деталей двигателя.
Раскоксовка - дело сурьёзное, и спешка ни есть айс. Лучше пусть постоит мотор с залитым раскоксовывателем, откиснет по тихоньку, расщиплет полимеры и отведёт их в поддон с маслом. А масло поменяем на новое. Не проблема.
Какой бы производитель раскоксовывателей не убеждал меня, что после раскоксовки их средством, нет необходимости менять масло, у меня бы всё равно никогда "нога не поднялась" продолжать ездить без замены.
При куда более деликатном способе попадания спецжидкости в цилиндр в процессе промывки форсунок "Профессиональным очистителем инжекторов" ЛАВР, так же не требуется ни замены масла, ни замены свечей. Так и то, по собственной практике доверяя ЛАВРу, всё равно после промывки обязательно меняю масло...да и свечи.

[Ytak]

Раскоксовкой СУРМ первый раз воспользовался года 3-4 назад. Действительно качественная. Каждый раз когда применяю задаюсь вопросом: "Как она работает?" Растворителем не пахнет, а эффект ощущается. Ну, да, ладно. Увидел у mvg запись по сомнению в плане запуска ДВС с СУРМом в цилиндрах (Этак можно и гидроудар схлопотать!!!!
Перед запуском движка в цилиндрах не должно быть жидкости!!!). Хочу их развеять: Если бы двигатель работал и в цилиндры попала бы жидкость с уровнем заполнения камеры сгорания, тогда гидроудар гарантирован, а СУРМ заливается по 12,5-25 мл в цилиндр. Давайте расчитаем объём камеры сгорания для двигателя, например, объём двигателя 1,8 л, 4-х цилиндровый, степень сжатия 9,5. На этикетке у них дана форму расчёта "В остальных случаях произвести расчет по формуле : V1 = Vh1 / 4 (е - 1), где V1 – расчётное количество композита, Vh1 - объём одного цилиндра; е - степень сжатия." Насколько я знаю, без 1/4 - это объём камеры сгорания. Vh1 = 1800/4=450, (е - 1) = 9.5-1= 8.5. Подставляем в формулу и расчитываем объём камеры сгорания 450/8,5= 53, т.е. объём камеры сгорания одного цилиндра 53 см3, а заливается по 12,5-25 мл. Гидроудара точно не будет, а вот у ЛАВРа 330мл/4= 82,5 мл на циндр. Поэтому и надо выставлять поршни в среднее положение. И последнее, хочу ещё остановиться на СУРМовских 20 минутах - это потеря времени на обработку. Они же пишут, что кольца раскоксовываются в динамике, т.е. во время работы ДВС. Ну, вот, если помог в чём-то разобраться, рад.

[mvg]

Спасибо! Интересно! Может еще чем поделитесь?

А то вопросов поднято много, а ответов с "гулькин нос".
К примеру http://www.agah.ru/forum/index.php/t...2.html#msg5172

[Ytak]

Сообщение от mvg

...вопросов поднято много, а ответов с "гулькин нос".
К примеру http://www.agah.ru/forum/index.php/t...2.html#msg5172

Я прошёл по ссылке и бегло ознакомился, тема актуальная, но сходу пока писать ничего не буду, надо поразмыслить. Единственное, что хочу сказать: " Без набора статистических данных умозаключение делать очень трудно. Не забывайте, что тот или иной двигатель создавался по определённым техническим заданиям для работы в определённых условиях, поэтому завод изготовитель и даёт регламент обслуживания и гарантии. Но сама поднятая тема получается очень "размыта" из-за нынешних условий, в которых мы живём. Слишком много переменных - качество топлива, масла, деталей и т.д."
Что касается основной темы - я, честно говоря, пользуюсь не только СУРМовской раскоксовкой (2 раза в год, как они рекомендуют - как раз уходит один флакон), а и в масло добавляю восстановитель давления масла (как добавку к маслу) при замене, т.к. она поднимает давления за счёт создаваемых покрытий имеющих толщину - ведь защитных покрытий. Я и защищаю трущиеся детали от износа.
В прошлом посте я писал, что для меня, я надеюсь пока, является загадкой как столь эффективно работает такое небольшое количество СУРМовской раскоксовки. Не могу прорубить саму философию. Я обращался к ним, но они написали, что это Ноу-Хау и выслали две фотографии поверхностей колец - до и после обработки. На одной явно видны вкрапления углеродистых отложений, на другой их полное отсутствие - как это? С Лавром, дедовским методом и такого же направления раскоксовок понятно, а тут ни фига не понятно, но ведь работает.
Ой, что-то я разболтался, большое послание получается.
P.S.
Если интересно могу свои умозаключения изложить по поводу "традиционного" метода раскоксовывания (Лавр, бензин-керосин-масло ...)

[mvg]

Сообщение от Ytak

поэтому завод изготовитель и даёт регламент обслуживания и гарантии.

Но так же не заинтересован в чрезмерной живучести своих изделий...

В расчетный период, не нужны ни СУРМы, ни ЛАВРы, ни Xenum-ы, ни....

Судя по всему, в Европах тоже не все гладко http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...ost__p__246961

Добавлено через 4 часа 14 минут 52 секунды

Сообщение от Ytak

Если интересно

Безусловно...

[Ytak]

Прошу прощение за столь долгое молчание – командировка.
Попытаюсь пройтись по голой конкретике, без подводов, «грубыми художественными мазками». Основной доминирующей философией раскоксовок колец и антикоксов считается растворение отложений, этому свидетельствуют рекомендации по применению – выставить поршни в среднее положение, залить жидкость, оставить на ночь и т.д. и т.п., т.е. подразумевается, что за 12 часов жидкость, в состав которой входят поверхностно-активные вещества (например, керосин), растворители и масло, растворит и промоет систему колец от нагара. Да и рекламные трюки типа гудрон суперически растворяется в раскоксовке этому подтверждение. Но тут закрадывается некоторое «но»: промыли, т.е. практически обезжирили трущиеся поверхности колец, стенки цилиндров и поршневые канавки, а дальше при запуске двигателя механически пытаемся вывести кольца из зацепления – страшное дело, ведь вкрапления углерода в металл – это как наждак. Поэтому, как профилактическое средство применять, честно говоря, не хочется. Кстати, есть ещё одно популярное суждение, что масло обязательно надо менять из-за того, что «грязь», вымытая из поршневой системы, страшно испортит масло. Я думаю это не совсем верно - масло «портится» из-за попадания в него раскокосовки (грамм 300 на 4-5 л), т.к. повлияет на его целостность и грязь соберёт со всего двигателя. Последние несколько лет прокламирутся «насильственный» принцип промывания (за 1 час) – используя избыточного количества состава в камере сгорания ( к слову о гидроударе). По технологии это выглядит так: двигатель прогрет, поршни в среднем положении, жидкость залили в цилиндры, закрутили свечи и при помощи спец. ключа вращается коленчатый вал – дальше, по-моему, всё понятно. Правильно придумали, экономят время, но от пагубной философии раскоксовывания никуда не ушли. Когда другого нет под рукой - почему нет.

Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Почему-то всё время набираю "раскокосовка" - как будто кто-то руку поддёргивает и глаза замыливает- прошу прощения

[Алекс626]

Привет, форумчане! Просматривая сообщения натолкнулся на сообщение о нейтральном отношении к раскоксовке XADO. Спешу заверить, что я не " XADO дилер". С этой раскоксовкой я сталкивался два раза и оба раза очень удачно. Начну по порядку. Первый раз я решил воспользоваться " тюбиками" XADO, когда у меня вырос расход масла и двигатель подрастерял здоровье, т.е стал реально " тупить". Подкупило меня то, что не надо потом менять масло. Вывернул свечи накаливания( у меня Мазда 2.0 турбодизель). При этом две свечи н смог вытащить, т.к от нагара образовались шляпки внизу свечей. Кое - как прокапал через резьбу состав и дальше по технологии парил его в цилиндрах минут 20, а потом через свечные отверстия удалил нагар стартером. Сначала по чуть чуть( чтобы в загаженных 2-х цилиндрах не случилось гидроудара) провернул к.в, а потом, как по инструкции проехал на повышенных оборотах. Ничего особенного не ощутил и через некоторое количество дней, сейчас не помню, снова повторил процесс. Кстати свечи уже вытащил легко. Потом сгонял в Москву и обратно, заметив, что масло не расходовал вообще!! Двигатель стал работать ровнее и здоровье прибавилось у него. Был очень рад!!
Случай второй:
Зимой появился у двигателя какой то ритмичный шелест. Такой был у меня, когда засвистел подшипник компрессора. Ну я на СТО к ребятам, захватив ремень от ОКИ, чтобы обойти снятый компрессор. Посмотрели там, послушали стетоскопами всякими и решили, что навесное не причем. Какие то " пшики" идут в районе четвертого цилиндра во впускной коллектор. Вывод: Мотору хана, и надо искать контрактный! Это меня сильно разочаровало, т.к. цена вопроса - 70-80 тыр!! Начал искать мотор, но вспомнил про раскоксовку, предположив, что если " пшики" во впускной коллектор( а с наружи их не наблюдается), то может так закоксовался впускной клапан, что недозакрывается?? Раскоксовал пару раз только этот цилиндр и через несколько дней " пшики" пропали. Итог- катаюсь, радуюсь жизни и хвалю себя за то, что тупо не поменял мотор!! Да, особое ХВАЛЮ!! этой раскоксовке XADO! А теперь смотриесами и решайтеами. Да. мой т. 89093320316, mail YATK49@Ya.ru, для живого общения так сказать. Александр.

[mvg]

Алекс626, было бы совсем замечательно, при наличии фотоотчетов.... или хоть каких-то замеров было/стало.

В части расхода масла - тема слишком скользкая, чтобы использовать в качестве обоснования.

Сообщение от Алекс626

заметив, что масло не расходовал вообще!!

Чудес на свете не бывает!

[Алекс626]

Привет ЭКСПЕРТЫ и прочие форумчане. Нет слов, что если приложить и то и то, то будет достовернее,НО я не задавался целью, а просто вспомнил свои процедуры с раскоксовкой XADO. Скептики есть всегда, ну и флаг им в руки, а я пишу то, что было у меня. Да, спасибо тому, кто подскажет как эффективнее промыть маслоохладитель. Летом в пробках снова загорается лампочка. С этой хворью проехал уже около 100000 км, с тех пор, как купил машину. Было все нормально вот еще недавно, но вот опять это. Добавлял загуститель HI-gear, но реально не надолго. Есть мысль, что перегревается масло. Патрубки до и после охладителя горячие ( работает жидкость). Может сами масляные каналы в нем коксуются?? Спасибо, если будут дельные советы.

[mvg]

Сообщение от Алекс626

Добавлял загуститель HI-gear, но реально не надолго. Есть мысль, что

Есть мысль, что загуститель не на долго. Проходил.
В порядке эксперимента, попробуйте Castrol Edge 10W60

Как вариант, Татнефть Люкс 2(3)10W40 ПАО+эстеры

Возможно масло разжижается топливом. Менять масло чаще.