THG.RU | \"Поиск\" Поиск \"Поиск\" | Новости | Видеокарты | Процессоры | Материнские платы | Мониторы | Аудио/видео | HDD и CD/DVD | Собери сам | Игры | Софт | Домашний ПК


Клуб экспертов THG.ru   

Вернуться   Клуб экспертов THG.ru > Для автомобилиста > Автоэлектроника, автохимия, автокосметика. Общие вопросы эксплуатации авто. > Масла, автохимия, автокосметика

Регистрация Правила форума FAQ форума Справка Пользователи Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны

Масла, автохимия, автокосметика Общая теория, рекомендации по замене, специфика применения, технология обслуживания

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 08.04.2013, 23:12   #1
Меню пользователя УЭФ
Старожил
 
Аватар для УЭФ
  
Раскоксовка двигателя

http://maxima-qx.ru/forum/viewtopic....p=82346#p82344
Раскоксовка двигателя - это процедура широко обсуждаемая в кругах автомобилистов. О том, полезна она или бесполезна, ведётся не мало споров. В итоге же, в спорах отчасти правы обе стороны.
Раскоксовка - это процедура, не дающая сто процентной гарантии успеха её проведения. Каждый мотор болеет по своему, и к каждому мотору может требоваться индивидуальный подход в лечении.
Раскоксовка - это не средство полного реанимирования двигателя и возвращения ему новой жизни, это профилактическая процедура, позволяющая дольше поддерживать двигатель в состоянии нового агрегата.
Раскоксовка - процедура не сложная, но имеет некоторые правила, которые полезно знать прежде чем за неё преступить.
Если мотор "ещё не убит", но "уже болен" , то всегда можно и нужно попытаться его вылечить. А если мотор здоров, хотя и имеет солидный пробег, то ему можно и нужно для профилактики здоровья "пропить витамины".
На практике мне не мало довелось провести процедур раскоксовки различных двигателей, но каждый раз в процессе работы, с грязными руками даже не приходится думать о фотоаппарате, чтобы отснять все процедуры. И вот наконец-то я смог себя не только заставить играться грязными руками с фотоаппаратом, но и принёс из дому штатив.

Максимку себе я купил совсем недавно. Сразу менять масло в двигателе не стал, а сначала решил некоторое время поездить, чтобы оценить общее состояние мотора, проверить "масложор", оценить тяговые, динамические характеристики и привыкнуть к ним, оценить степень расхода топлива, заучить и запомнить голос работы мотора. Может это будет звучать смешно, но каждый автомобиль, как и человек, имеет свой личный голос, свой характер, свои глаза, своё лицо. А мне как автомобилисту-профессионалу, всё это небезразлично.

__________________________________________________ _______________________________________

:work ПОДГОТОВКА.

Для того, чтобы качество и эффективность раскоксовки имели лучшие результаты, необходимо тщательней подготовиться к процедуре раскоксовки, и постараться создать все необходимые условия для её проведения. Первое и главное условие - это наличие гаража, или помещения с плюсовой температурой. Хорошо если есть горячие батареи или как минимум вода, электрический чайник и ведро. Хорошо если есть яма. Но в случае с Ниссаном Максимой, можно обойтись и без ямы.
Я опишу подробно всю работу, которую проделал, но для обычной раскоксовки половину всех проделанных мной процедур, можно вычеркнуть и пропустить.

Предварительно были закуплены необходимые препараты:




До того как начать раскоксовку поршневой группы, я начал действовать по порядку: сначала промыл дроссельный узел и впускной тракт с помощью очистителя Xenum.
Затем с помощью ЛАВРа профессионально промыл топливную систему.
И только после этого приступил к раскоксовке.



Ниссан Максима за 9 лет прошёл 147000км. По общению с его прежним хозяином, я знаю, что никаких процедур с раскоксовками и промывками двигателя не проводилось. Но масло в моторе менялось всегда вовремя и все записи о заменах отмечены. Весь основной пробег мотор работал на масле Мобил 1 SAE 5W50 , и только с недавнего времени, последние 25тыс. км. на масле ENEOS SAE 5W50. Эти масла имеют несколько большой коэффициент вязкости для мотора VQ, принадлежат не самым высоким группам, так как не дорогие и относятся к маслам широкого потребления. Это неорганические, нефтяные, гидрокрекинговые XHVI масла с добавлением полиальфаолефинов и мощного пакета загустителей. Так что чистоты и блеска на внутренних деталях двигателя ожидать не стоит. А на практике хорошо уже знаю, что хотя и ENEOS не плохой продукт, но имеет неприятный недостаток - он перекрашивает внутренние детали двигателя в красно-оранжевый цвет, да так прочно, что вернуть блеск алюминия можно только механическим способом, либо спец жидкостями, но никакими промывками и маслами не отмоешь.

Ни первый год я использую во всех моторах моих машин масло Xenum, и никаких других масел больше не признаю. Поэтому процедуру раскоксовки я приурочил к полноценному переходу на масло Xenum, т.е. постарался как можно тщательней освободить мотор от остатков старого масла, от грязи, лаков, шлама и т.п.. В связи с этим вынес решение о необходимости снятия поддона двигателя, чтобы иметь какую-никакую картину о прошлой жизни мотора.
Вообще-то для раскоксовывания, поддон снимать вовсе не обязательно. Скажу сразу: - Если Вы в достаточной степени не чувствуете себя авантюристом, то лучше воздержаться от самостоятельного демонтажа поддона. Процедура не из лёгких, требует аккуратности, терпения, правильности использования инструмента и исправной нервной системы.

Для того чтобы добиться лучшего результата раскоксовки, необходимо создать в цилиндрах двигателя эффект парилки. У меня трудностей с этим не возникает, так как есть подогреватель Webasto, а вот тем у кого подогревателя системы охлаждения нет, нужно работать более оперативно и постараться использовать какие-нибудь нагревательные средства, типа домашнего ветродуя, и как уже говорил - работать в тепле.

Перед началом работ хорошо бы произвести замеры компрессии. Обязательно отключите топливный насос! Затем нужно снять переднее правое колесо и пластиковый подкрылок.

__________________________________________________ _______________________________________

:work ПРОЦЕСС ПОШЁЛ.

Тем, кто намерен делать раскоксовку без снятия поддона, перед началом процедуры раскоксовывания, сливать масло из двигателя не нужно. Чтобы в дальнейшем лучше вывести из мотора продукты раскоксовки, пусть поддон остаётся наполненный маслом.

Поддон двигателя прикручен десятью болтиками, девять из которых открутить легко, но к десятому болтику подобраться сложнее, немного мешает защитный кожух выхлопной трубы. Гайки крепления кожуха можно открутить, а кожух отогнуть чуть-чуть в сторону и тогда ключом можно дотянуться до этого прячущегося болтика.



Но гайки кожуха от времени так прокалены, что при малейшей попытке их провернуть, сразу же переламываются шпильки:





Сами же шпильки приварены ко второй половине защитного кожуха. По этому выход один - брать не большую, компактную дрель и сверлом на 6,5 либо на 7 высверливать обломанные шпильки. Высверливать не сложно, главное чтобы сверло было острым:



___________________

И вот открутив все 10 болтов крепления поддона, предстоит самая сложная процедура из всего объёма работ - это сдёргивание поддона.
Ниссановский герметик, на котором сидит поддон, является достаточно сильным и клейким. Наша задача - специальной оправкой отделить стальную полость от алюминиевой, при этом не повредив алюминия. Естественно, что специальной оправки ни у кого нет, а подобраться к сочленению полостей, можно только с одной стороны - со стороны снятого колеса.
Мучатся всякими канцелярскими ножами и в том числе остро заточенными бытовыми ножами, можно долго, трудно и нудно. Поэтому за неимением специальной оправки , есть хороший способ сдёрнуть и отклеить поддон. Нужно взять не большой, сравнительно остренький топор, под правильным углом установить его на линию стыка полостей, и двумя-тремя хорошими ударами молотка по топору, отклеить поддон. Таким способом удастся снять поддон, не помяв его закраины, и не повредив алюминиевую плоскость блока двигателя.

Предварительно, перед снятием поддона, слил через пробку всё масло и опустив домкрат, накренил кузов в правую сторону, чтобы слилось максимально возможное количество моторного масла.
Но при снятии поддона, как всегда, видим картину одинаковую для всех двигателей - В поддоне остаётся очень много не слившегося масла :




Вот сколько его:



Целых 450 грамм! Восьмая часть всего заливаемого объёма. Но его ещё не мало остаётся в скрытых горизонтальных плоскостях двигателя и внутри колен.вала.



Можно представить как сильно мы убиваем новое масло, смешивая его с таким большим количеством старого. Я всегда радею за то, что замена масла с помощью вакуумного аппарата, методом отсасывания через отверстие щупа, наиболее эффективна, чем методом слива через пробку поддона. Всегда, при каждой замене масла, я шприцем с кривой трубочкой через сливное отверстие высасываю у двигателей не меньше 400 грамм. отработки.

На поверку поддон оказался чистым, без отложений



сетка маслоприёмника тоже чиста, ну а картер двигателя выглядел не важненько, с полимерными отложениями на стенках.



Снимаем катушки зажигания, выкручиваем свечи. Воткнув в цилиндры трубочки и вращая колен.вал, стараюсь выставить поршни, как можно ровнее в одну линию.





Я уже говорил, что для лучшего эффекта раскоксовывания, необходимо создать в цилиндрах условия парилки. Мне это сделать просто, воспользовавшись предпусковым подогревателем Webasto, который делает мотор горячим, всего за несколько минут:



А тем, у кого нет подогревателя двигателя нужно просто работать по быстрей, пока мотор не остыл. В ведро налить из чайника горячую воду и поставить в воду бутыльки с раскоксовывающей жидкостью.

Мотор у Максимы V-образный и по этому потребуется большое количество раскоксовывателя ЛАВР ML-202. Вообще нужно 2, а лучше 3 бутылька по 330мл.



Делим поровну жидкость и разливаем её шприцем, имеющимся в комплекте раскоксовывателя, через свечные колодцы по цилиндрам. Как только цилиндр получил свою порцию, тут же от руки закручиваем свечу, дабы сохранять тепло. В каждый цилиндр заливаем в среднем от 110 до 165 мг. раскоксовывателя. Это заметно больше предписанной в инструкции нормы, которой для V-образного мотора не достаточно.



После того, как все цилиндры двигателя наполнены раскоксовывателем, каждые 10-15 минут, чуть-чуть проворачиваем колен.вал примерно на 5*-10*, сперва в одну сторону, затем через 10-15 минут на 5*-10* в обратную сторону. И так в течении двух-трёх часов. Сильно крутить кол.вал не надо. Нам главное, чтобы кольца имели сдвиг.

Я установил под картер двигателя чистое корыто и наблюдал за процессом, как раскоксовыватель выводит грязь. Сначала выходит чёрная жидкость, а со временем, всё более чистая. Вся жидкость выйдет из цилиндров не ранее чем за 2-3 часа. Правда когда "поршневая" находится в превосходном состоянии, то жидкость уйдёт из цилиндров значительно быстрей.



[media]http://youtu.be/oFyqqOof4pE[/media]

Шум, слышимый на видео, исходит от работы котла подогревателя Webasto.

Пока месть идёт процесс раскоксовки, появляется свободное время и хороший доступ к приводным ремням, которые по случаю можно заменить.



Те, кто снимут поддон двигателя, через 2-3 часа увидят окончание процесса, а тем кто раскоксовывает мотор без снятия поддона, рекомендую не спешить и выждать минимум 3 часа, после чего открутить пробку и слить масло с двигателя, а шприцем откачать из поддона всё масло по максимуму.

__________________________________________________ ______________________________________________

:work ПРИБИРАЕМ ЗА СОБОЙ.

В данном случае я перевожу мотор своей Максимки на новое масло. Масло уникальное и очень дорогое. Поэтому я максимально постарался избавить мотор от остатков старого масла.

На простой, не дорогой герметик, посадил поддон двигателя на место.



Установил не дорогой КИТАЙСКИЙ масляный фильтр:



Залил в мотор не очень дорогое, синтетическое масло Лукоил:



И обязательно очиститель системы смазки XENUM M-FLUSH :



После этого садимся за руль и с нажатой педалью газа несколько раз стартером раскручиваем колен.вал. Таким образом осушая цилиндры, чтобы двигатель потом мог завестись быстро и беспроблемно и чтобы повыплёвывать лишнюю грязь, если таковая имеется.

Вкручиваем свечи, те которые стояли. Подключаем бензонасос и заводим мотор.
15-и минутная промывка Xenum M-Flush допускает возможность использования её в двигателе в рабочих режимах и с пробегом 100-200 км. Но я в в данном случае ограничился лишь обычной работой двигателя на холостом ходу в течении одного часа.
После того как мотор завёлся, надо убегать из гаража на часок. Начинается выгорание продуктов раскоксовывания. Дым настолько плотный, что на вытянутую руку ничего не видно:



После одного часа работы на холостом ходу, глушим. При желании можно сразу же заняться проверкой компрессии. Я проверку производил перед раскоксовкой, по этому после раскоксовки проводить не стал. По опыту знаю, что она не повысится, а может даже чуть-чуть понизиться, из за попадания на сёдла клапанов грязи от раскоксовки. Но после того, как дать машине поработать в режимах форсажа, "по отжигать", компрессия станет прежней, либо увеличится. Но в любом случае, после раскоксовки показания величин компрессии всегда выравниваются.

__________________________________________________ ___________________________________________

:work ВСЁ СОБИРАЕМ.

Далее приступил к завершающей стадии.
Слил масло. Опять снял поддон. Открутил совсем ещё новый Китайский масляный фильтр.
Средством ЛАВР ML-201 обработал внутреннюю часть картера, не прикасаясь к внутренним деталям двигателя руками, вообще.
Хочу отметить, что жидкость ML-201 очиститель деталей - очень замечательный препарат, и оставляет кучу восторгов. Вообще рекомендую его для различного использования. Впечатляет!



Картер до использования препарата ЛАВР ML-201:



Картер после использования ML-201. Стоит всего лишь в течении 10 минут несколько раз побрызгать, и отходит грязь, которую даже отвёрткой трудно отодрать:



Поддон обязательно сажу на оригинальный Ниссановский герметик 999MP1217HP , который по каталожному номеру легко заказать в любом автомобильном интернет-магазине типа Экзист, Автодок или Некст.



Герметик настолько хороший и удобный в использовании при помощи строительного пистолета, что применяем его в ремонте всех моторов любых иномарок.
Герметик имеет серый цвет и сохнет довольно быстро. Через час после применения, можно смело заводить двигатель.



Собрал защиту выхлопной трубы, закрепив её на новые болты и гайки:



Установил новый не дешовый, оригинальный, настоящий Японский масляный фильтр:



Заглянул в цилиндры и прочитал надписи на поршнях:



Заменил свечи зажигания на новые. Дело в том, что на моторе Максимы свечи меняются легко и доступно. По этому я применил свои любимые свечи, которые давно устанавливаю на свои машины и машины многих клиентов. Свечи Bosch Super4 (0 242 232 501) с посеребренным электродом, очень качественные и никогда ещё меня не подводили. С их помощью всегда уверенный пуск на любом морозе. А мотор на них работает гораздо мягче и тише, благодаря тому, что зажигание происходит по принципу воздушно-поверхностного разряда. Меняю их раз в 20-30 тыс. км, и они всегда отлично выглядят, хотя не знаю на какой пробег они способны.



Под пробку поддона не грех установить новое колечко:



А подкрылок не грех закрепить на нормальные, оригинальные, многоразовые, Ниссановские клипсы (01553-09321), взамен одноразовых маленьких клипс:



Только для этого, сверлом на 8мм. нужно расширить отверстия с в крыле:



__________________________________________________ __________________________________________

:work ВСЕЛЯЕМ ВТОРУЮ МОЛОДОСТЬ.

И вот настала самая главная и самая приятная кульминация всего процесса. Мотор получает волшебное, "золотое", вкусное, иновационное, органическое, Полиол-Эстеровое масло высшей пятой группы Xenum VX 5W30 :



Остаётся завести двигатель и проехаться пару десятков километров на режимах с повышенными оборотами - "ОТЖЕЧЬ". Если "ОТЖЕЧЬ" не очень темпераментно, а только слегка, то первые пару дней, при остановках на светофорах, можно будет ощущать лёгкий запах гари, залетающий в салон через печку - это всё ещё обгорает выхлопная система.
После всех процедур, начиная буквально со следующего дня, начинаются приятные ощущения от работы мотора. Есть такая закономерность при переходе на керамический Ксенум: с каждым днём машина начинает тянуть всё легче, мотор раскручивается очень легко, а шум от двигателя становится всё тише. Пропадают некоторые вибрации. Где-то с неделю ощущения растут с каждым днём. Потом рост ощущений прекращается, но не прекращаются сами ощущения лёгкости работы мотора и его мощности.
Вот и у меня мотор заработал тихо-тихо. Крутится с небывалой лёгкостью. В салоне стало заметно тише. Голос Максимки существенно изменился.
Начинаем проживать вторую молодость. :girl_angel

__________________________________________________ ___________

Выражаю огромную благодарность за помощь в написании отчёта, коту Орлику:

УЭФ вне форума   Ответить с цитированием
 


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Справочник словарей
Словари русского языка - www.gramota.ru Яndex - Словари Википедия - ru.wikipedia.org

Часовой пояс GMT +4, время: 18:25.


Powered by: vBulletin, ©2000 - 2007, Jelsoft Enterprises Limited.
Перевод: zCarot
Распространение информации возможно только с письменного разрешения администрации издания.

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть TG Publishing

РЕКЛАМА

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru