СОБЕРИ САМ

Путешествие на запад России

Побывав в Калининградской области, мы не пожелали ограничиться только экскурсией на завод "ТелеВолна", было решено задержаться на пару дней с целью осмотра достопримечательностей, и, конечно, тестирования местного пива. Безусловно, мы посетили далеко не все интересные места Калининградской области, поскольку были ограничены во времени, однако, как всегда, мы старались не придерживаться каких-то стандартных туристических маршрутов, так что, надеемся, репортаж будет для вас интересным.

Как и в предыдущих обзорах пивной тематики, вы можете получить более крупную картинку, нажав на изображение в статье. Если вам нужны фотографии полиграфического качества, обращайтесь в редакцию THG.ru.

Мы также рекомендуем ознакомиться с другими статьями на THG.ru, посвящёнными пивной тематике и путешествиям.

• "Чешские пивзаводы: тест THG.ru";
• "Тесты пивзаводов: "Очаково" и "Шульт"";
• "Тесты пивзаводов Чувашии";
• "Тесты пива в Харькове: ресторан- пивоварня "Старгород" и пивзавод "Рогань"";
• "Тесты пива во Львове: "Львовская пивоварня" и музей пивоварения";
• "Музей пивоварения Очаково и появление Kaltenberg в России";
• "Чешское и баварское пиво: пивной тур THG.ru'2008".

Мы побывали в Калининграде, хотя культурная программа здесь оказалась не такой насыщенной, как хотелось бы - мы были ограничены во времени. Также нами были сделаны "вылазки" в казавшиеся интересными городки и посёлки области: Янтарный, Балтийск, Советск, Некрасово, побывали и на Куршской Косе. По традиции повествование наше будет вестись в хронологическом порядке.

Итак, 28 апреля мы прилетели в аэропорт Храброво, что находится под Калининградом. Лететь из Москвы около двух часов, по прилету стоит сразу сменить часовой пояс (от Москвы минус час).

Калининградская область - самая западная часть России. Имея площадь 15 тыс. квадратных километров, эта область самая маленькая в РФ. История этих мест весьма непростая и очень древняя, мы же в ее описании ограничимся краткой выдержкой из википедии.

До XIII века на территории нынешней Калининградской области жили племена пруссов, народа, родственного нынешним латышам и литовцам. Пруссы сильно отстали от других народов Европы: к XI веку они не имели письменности, не имели городов и жили первобытно-общинным строем. Их религией было язычество. После подписания договора о разделе прусских земель между польским князем Конрадом Мазовецким и великим магистром (гроссмейстером) Тевтонского ордена Германом фон Зальца в 1226 году началась колонизация Пруссии немецкими рыцарями Тевтонского ордена. В ходе завоевания, которое длилось около пятидесяти лет, рыцари основывали замки, которые являлись опорными пунктами. Первым из них стал замок Бальга, основанный в 1239 году на берегу Вислинского (Калининградского) залива и сохранившийся до сих пор.

После завоевания прусская культура искоренялась рыцарями как "нечистая", противная христианской вере. Несколько племён ушло в дружественную им Литву. Но большинство пруссов постепенно ассимилировались, смешиваясь с массой немецких колонистов. Лишь в сельских районах прусская речь сохранилась до XVI-XVII веков. Немецкие колонисты из соображений безопасности селились у стен замков. Так возникло большинство городов Калининградской области, в том числе и Калининград.

Таким образом, на территории нынешней Калининградской области (а также на территории нынешнего Варминско-Мазурского воеводства Польши) возникло государство рыцарей-крестоносцев. Оно вело постоянные войны с Польшей и Литвой, приведшие в итоге к кризису Пруссии, которая впала в вассальную зависимость от Польши со второй половины XV века.

В 1525 по приказу великого магистра Альбрехта государство крестоносцев было преобразовано в светское Прусское герцогство. Последний великий магистр Тевтонского ордена герцог Альбрехт стал первым герцогом Пруссии. Государственной религией нового прусского государства стал протестантизм лютеранского толка. В 1657 году Пруссия вошла в состав объединённого Бранденбургско-Прусского государства и освободилась от вассальной зависимости от Польши.

В ходе Семилетней войны, между 1758 и 1762 годами Восточная Пруссия входила в состав Российской Империи. В немецкой историографии этот период получил название "первое русское время". Северная часть Восточной Пруссии (примерно одна треть ее общей территории) вошла в состав России после Второй мировой войны, в соответствии с Потсдамскими соглашениями. Сразу после победы был организован Кёнигсбергский особый военный округ, который также занимался и гражданскими делами. Вскоре он был преобразован в Кёнигсбергскую область в составе РСФСР. Однако Кёнигсбергской эта область пробыла недолго, в 1946 году она была переименована в Калининградскую. Остатки немецкого населения были депортированы в Германию к 1947 году.

После войны Калининградская область стала одной из самых милитаризированных территорий Советского Союза. В Калининграде находится штаб Дважды Краснознаменного Балтийского флота, после 1991 года город Балтийск (быв. Пиллау) остался крупнейшей (наряду с Кронштадтом) базой этого флота.

Более подробно про историю края можно узнать здесь.

Недалеко от Калининграда строится памятник защитникам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Кое-где можно встретить работающие нефтедобывающие насосы.

Калининградская область и пиво

До войны только в Кенигсберге и окрестностях было более 300 пивоварен. Казалось бы, неудивительно, что по статистике Калининградская область занимает первое место среди регионов России по количеству потребления пива на душу населения в год (более 140 литров). Однако так ли хорошо обстоят дела с местным пивоварением? Какие сорта пива предпочитают жители области? Попытаемся дать ответы на эти вопросы.

Кстати говоря, будучи в Черняховске, на территории завода "ТелеВолна", мы заинтересовались находящимся там старым зданием. Оно принадлежит другой организации, но нам рассказали, что в этих стенах до войны функционировала крупная пивоварня.

Теперь здесь какие-то склады. По слухам, здесь сохранились даже подвалы, где выдерживалось пиво, однако в здание нам пройти не удалось.

А рядом с новым зданием завода строится новый комплекс, и при земляных работах было найдено несколько старинных пивных бутылок, пробок. Все они отданы в городской музей.

Во времена Советской власти в области функционировало несколько пивзаводов: в Калининграде, в Железнодорожном, в Советске. На данный момент почти все из них уже разорены и давно не функционируют, несмотря на то, что, например, Железнодорожный пивзавод был крупнейшим в области, и её жители ценили "Жигулевское", сваренное именно там.

Один из самых известных сегодня пивзаводов области - "Пивоварня Ивана Таранова" (ПИТ), история ее возникновения такова. Немецкая пивоварня "Остмарк" была основана в 1910 году и считалась самой восточной в Германии, отсюда и ее название. После окончания войны пивоварня обрела новое имя: Калининградский пивоваренный завод. С 1994 года в составе акционеров пизвавода появились иностранные компании, которые провели серьезную модернизацию, а в 2005 году калининградский и еще 3 других филиала компании ПИТ приобрела Heineken. К сожалению, нас не смогли принять на заводе в этот раз, пообещав экскурсию в следующий приезд.

Другой крупный пивзавод - пивоваренный комбинат "Калининградский" в настоящее время не варит пиво и занят производством минеральной воды и лимонадов. Он был образован в 1946 году на базе немецкой пивоварни "Понарт". Интересно, что эта пивоварня "засветилась" в истории поисков Янтарной Комнаты: нашлись очевидцы, сообщившие, что ящики с ценностями были спрятаны в одном из ледников "Понарта", однако найти заваленный ледник по старым чертежам не удалось (подробнее здесь). Подробнее об истории пивоварения Кенигсберга можно прочитать здесь.

Что касается минипивоварен - их всего три во всей области, и все они находятся в Калининграде. "Альштадт" - варит одноименное нефильтрованное пиво. Своего бара у пивоварни нет, продукция реализуется через супермаркеты города. Руководство отказалось провести для нас экскурсию, а в городских магазинах мы не встретили это пиво, поэтому сказать о нём нечего. Две другие минипивоварни "Пивовар" и "Редюит" расположены в фирменных ресторанах, которые нам удалось посетить и, конечно, продегустировать пиво.

Отдельно скажем и про ассортимент магазинов - в большинстве как крупных супермаркетов, так и небольших торговых точках можно найти продукцию завода "ПИТ", вездесущую "Балтику", и практически любой сорт "Очаково". Причём из последнего есть и квас, и пиво, и даже виносодержащие напитки, в том числе и глинтвейн, удивляет и то, что весь этот набор можно найти практически в любом ларьке провинциальных городков области - хорошо дистрибуция работает. В некоторых магазинчиках есть чешское пиво: "Гамбринус", "Приматор", "Будвайзер" Будвар. Редко встречается литовское. Интересно, что чешское пиво стоит в два раза дешевле, чем мы привыкли видеть (как в магазине - 40-45 руб, так и в ресторанах - 70-80 руб. за 0,5 л). А года четыре назад, как говорят старожилы, и вовсе стоило дешевле той же "Балтики".

Честно говоря, львиная доля ассортимента оказалась безвкусными евролагерами. Как правило, в каждом городе на удалении от Москвы можно купить что-то отличное от "пивной воды", поскольку в крупных областных городах есть свои пивзаводы. Здесь, как мы уже говорили, только один крупный пивзавод в области, да и то принадлежащий мировому холдингу, поэтому и складывается подобная ситуация. Чешским ассортиментом (тем более, довольно скудным) нас не удивишь, а вот лицензионный ПИТ-овский "Gesser" порадовал - как вкусом (чувствовалась приятная яркая горчинка в послевкусии), так и ценой (23-25 руб.).

Калининград

Итак, первый день, а точнее вечер, нашего путешествия мы посвятили Калининграду. Исчерпывающую информацию об истории города можно найти на официальном сайте города и в википедии.

Замок Кёнигсберг был основан в 1255 году рыцарями-крестоносцами в рамках экспансии Тевтонского ордена на земли Прибалтики. В 1286-1327 гг. городскими правами были наделены три посёлка, образовавшихся вокруг замка Кёнигсберг (Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф). Юридическое оформление городского статуса Кёнигсберга произошло в 1724 году, когда объединились эти три города.

На протяжении позднего Средневековья складывался исторический центр города с характерной для эпохи архитектурой. Символами города стали замок Кёнигсберг или Королевский замок (середина XIII в., значительно разрушен во время Второй Мировой войны и затем снесён в конце 1960-х гг.) и Кафедральный собор (XIV в., восстановлен в 1990-е гг.). На территории города находится 730 памятников истории и культуры.

В Новое время Кёнигсберг играл важную роль в европейских международных отношениях. С городом связано образование первого в мире протестантского государства. Кёнигсбергский университет, основанный в 1544 г., стал центром притяжения для деятелей науки и культуры из Польши и Литвы. В Кёнигсберге были напечатаны первые книги на литовском языке. Город оказывался в эпицентре ряда общеевропейских войн: Семилетней войны, Наполеоновских войн, Первой и Второй мировых войн. В Кёнигсберге прожил всю жизнь великий философ Иммануил Кант, родился и учился выдающийся немецкий писатель Эрнст Теодор Амадей Гофман.

4 июля 1946 г. город Кёнигсберг был переименован в Калининград.

В центре города много старых зданий.

Башня Врангеля.

В Башне Врангеля находятся кафе и несколько антикварных магазинов. У стены стоит скульптура - Большая Геркуланка. Это копия, оригинал находится в Дрезденской галерее, он был найден в XIX веке в римском Геркулануме, который засыпало пеплом в 79 году до нашей эры после извержения Везувия. Большая Геркуланка ассоциируется с Деметрой - богиней плодородия и развития. Копия скульптуры довольно старая - точный возраст её неизвестен. Считается, что она приносит удачу влюблённым - нужно встать рядом, коснуться плеча скульптуры и загадать желание.

Здание требует ремонта.

Однако, на реставрацию, по-видимому, не хватает денег.

Облагорожен лишь интерьер одноимённого кафе и пары антикварных магазинов.

В кафе мы обнаружили разливное литовское пиво.

Gubernija разливается двух сортов: темное Kunigaiksciu и светлое Gubernijos Ekstra. Пшеничного Kvietinis Baltas, которое варит этот же завод, к сожалению, здесь нет. Светлое пиво имело чуть пустоватый вкус с совсем лёгкой хмелевой горчинкой и слабым фруктовым привкусом. Тёмное имело солодовый вкус с небольшим винным привкусом.

Прекрасный вид открывается из смотровых окон.

В целом кафе показалось нам необычным из-за своего интерьера. Все здесь пропитано стариной, и, несмотря на аккуратное оформление, возникает ощущение какой-то неуместности.

Прекрасный вид открывается из смотровых окон.

Праздновать здесь день рождения или проводить торжественное мероприятие я бы не стал, а вот поговорить по душам или подумать о вечном за кружкой пива - вполне.

Здание построено в середине XIX века. Напротив входа в кафе находится антикварный магазин. Здесь нам не разрешили снимать, а снимать было что: купить здесь можно практически всё, что угодно. Видели даже гитлеровские штандарты (свастика на самых больших была прикрыта бумажкой), перстни с символикой СС, мундиры, каски, предметы утвари. Хозяйка магазина рассказала нам, что в башне есть и собственное привидение. Неудивительно.

Конечно, каждый посетитель Калининграда обязательно побывает на могиле Канта и у кафедрального собора, отправились туда и мы. Неподалеку увидели ряд новых зданий, выстроенных по образцу немецкой архитектуры XIX века.

За время Советской власти почти всё, что напоминало старую историю прусского города, было уничтожено (говорят, что кафедральный собор оставили лишь потому, что к нему примыкает могила философа Канта - нашлись в президиуме СССР люди, настоявшие на сохранении этих памятников). И только сейчас начинают задумываться о восстановлении облика старого города, восстановлении истории, вспоминают происходившие здесь события. Жаль, что практически всё это - либо коммерческие проекты, либо работа, построенная на энтузиазме. Государство не помогает, а чаще даже мешает - то ли в силу отсутствия денег (область небогатая из-за своей отрезанности границами), то ли по каким-то другим причинам и побуждениям.

Строящиеся впереди здания тоже будут иметь "старинный" вид. Сама композиция называется "Этнографический торгово-ремесленный центр на берегу реки Преголи". Заложен он в 2005 году в честь 750-летия города.

Отсюда рукой подать до кафедрального собора, точнее - через мост перейти.

Даже с набережными здесь особо не церемонились - старинные постройки соседствуют с уродливыми творениями советской архитектуры.

Почувствуйте разницу - пейзаж без жилого дома...

...и с ним.

Но самым возмутительным и страшным подарком городу можно считать многоэтажное здание, возведенное на набережной прямо перед кафедральным собором. Оно огромное - несколько десятков этажей (видимо, для того, чтобы окупить взятку на выделение такого участка, нужно продать очень много квартир), и не только закрывает вид на памятник с того берега реки Преголя, но и наводит мрачную тень на реку и набережную напротив.

Что делать, жители привыкли и к такому виду. Просто можно обращать внимание только на красивое...

К кафедральному собору ведёт небольшой мостик, сплошь увешанный "замками счастья". "Экспозиция" довольно большая - каких замков тут только не увидишь: и проржавевшие, провисевшие на мосту не один год, и дорогие, маленькие и большие, круглые и ромбовидные. Вероятно, эта традиция образовалась в связи с названием этого моста - "Медовый".

Нами был замечен и необычный рекламный ход одной из местных компаний - на большинстве замков кроме имен влюбленных было выгравировано название фирмы (по всей видимости, устанавливающей двери). Вероятно, такие замки дарят в ЗАГСе, надо сказать неплохие замочки, и почти не ржавеют.

В садике перед кафедральным собором довольно чисто и аккуратно.

Памятник учёным эпохи возрождения.

Здесь было здание первого кенигсбергского университета - Альбертины.

Памятник основателю Альбертины.

Кафедральный собор сейчас понемногу реставрируют - выглядит он не так запущенно, как другие исторические памятники города.

Видны участки стены, выполненные совсем недавно - кирпич новый.

С конца весны в кафедральном соборе проходят органные концерты. Каждый вторник и четверг всего за 150 рублей можно послушать большой орган.

В начале 18 века собор посещал русский император Петр I.

Могила знаменитого философа. Здесь всегда много цветов.

Посетив остров Иммануила Канта, мы отправились дальше. Времени было немного, и мы ограничились лишь осмотром старых немецких казарм, они оказались у нас на пути в первую пивоварню.

Как и подавляющее большинство памятников истории в Калининграде, казармы Кронпринц находятся в плачевном состоянии.

Строили здесь на века, даже старые ворота сохранились.

Сейчас в этом огромном здании большая часть помещений пустует, в других нашли приют разномастные офисы и ночные клубы. Смотреть на все это печально, хотя ходят слухи, что казармы будут реставрировать.

Ресторан и минипивоварня "Пивовар"

После такого впечатляющего и в то же время грустного зрелища нас ждал ресторан "Пивовар".

Ресторан расположен в торговом центре с интересным дизайном.

Пивовар открылся совсем недавно - 1 декабря 2007 года, но мы заметили, что даже в обычный рабочий понедельник здесь много посетителей. Как нам сказали - бывает, что на выходные столики нужно заказывать за несколько дней. Всего заведение рассчитано на 120 мест.

Директор ресторана Павел уделил нам внимание и рассказал о ресторане и своей минипивоварне. Идея создания, как мы и предполагали, была не нова. Ценитель хорошего пива, обладающий неуёмной энергией и финансовыми возможностями с одной стороны и единственная минипивоварня-расторан, действующая во всей калининградской области в то время - с другой. Сам ресторан строился довольно долго - заказывался дизайн, мебель, продумывалось всё до мелочей. Для пивоварни было решено выбрать оборудование Mini Brewery System, которое обошлось более чем в 300 тыс. евро.

Открытие было своевременным - за месяц до Нового года, да и само мероприятие открытия прошло весьма бурно, поэтому с наполнением ресторана проблем не возникло. За каких-то пару месяцев у заведения появились свои поклонники.

Варочные чаны пивоварни расположены в зале - во время варок здесь царит приятный солодовый аромат. Пока с момента открытия прошло не так много времени, и пивовар не боится экспериментировать, тем и интересно сваренное пиво. Всё-таки, к нефильтрованному "живому" пиву жители города ещё не привыкли в силу его малой распространенности в регионе. А известно, что если человек пьет лишь слабоохмелённое пиво, то хмельное ему, скорее всего, покажется слишком горьким и т.д. Поэтому руководство ресторана прислушивается к мнению клиентов и часто опрашивает их - насколько понравился им тот или иной сорт.

Сейчас пивоварня варит четыре сорта пива: "Золотой Пилс", "Медный Лагер", "Шварцбир" и "Вайсбир". "Золотой Пилс" - единственное в ассортименте фильтрованное пиво. Это освежающее светлое пиво, обладающее слабым хмелевым ароматом с еле заметным цветочным оттенком, вкус почти пустой. "Медный Лагер" - светлое нефильтрованное пиво с сильным дрожжевым вкусом и ароматом. Тёмное нефильтрованное пиво "Шварцбир" имеет мягкий солодовый вкус и аромат карамельного солода, хмель практически не чувствуется. "Вайсбир" - классическое пшеничное пиво, имеющее бананово-фруктовый и хмелевой аромат, по вкусу чуть кислит, заметна небольшая хмелевая горчинка. Пиво хранится недолго и продаётся только в самом ресторане. У руководства особое отношение к этому важному моменту - при продаже собственного пива в торговых сетях или других барах бывает трудно уследить за соблюдением условий его хранения, за его свежестью: нет гарантии, что в магазине вам не продадут просроченное или хранившееся без холодильника пиво. А значит, можно потерять марку пивоварни, ведь известно, что плохие слухи распространяются гораздо быстрее хороших. Ну а пока можно купить пиво на вынос прямо в ресторане, чем и пользуются посетители. Например, для нашего провожатого по городу и любителя пива - Сергея - эта возможность оказалась очень кстати: он был за рулем, поэтому пару бутылок чёрного "Шварцбира" захватил с собой.

Хмель и солод закупаются в Германии. Из-за особого расположения Калининградской области в России сырье покупать просто невыгодно. Приходится искать и закупать его напрямую в Европе, самостоятельно занимаясь перевозкой и оформлением на таможне. Времени и сил тратится уйма, но других вариантов нет. Но здесь можно найти и положительный момент - большая гибкость в выборе сырья и возможность экспериментировать. В лагерном цехе нас угостили уже практически выстоявшимся, но еще не поступившим в розлив свежим пшеничным пивом. В этот раз была сделана более плотная варка, и, действительно, цвет у пива был почти янтарный. Пиво, налитое прямо из танка, было весьма холодным, чтобы распробовать пришлось его греть руками. Вкус оказался замечательным, по сравнению с предыдущей варкой эта обладала более сильным ароматом и чуть сильнее кислила, что для пшеничного пива совершенно нормально.

На фотографии можно заметить, что почти к каждому танку присоединены прозрачные трубки. Именно по ним пиво поступает прямо на барную стойку. Разливочного оборудования в составе минипивоварни нет.

В самом баре кроме фирменных местных сортов пива много бутылочного. Можно попробовать сотни сортов пива из разных стран мира, причем по вполне приемлемой цене (в среднем, бутылка 0,5 обойдется в 200 рублей). Похожий ассортимент мы видели, например, в московском магазине пива - "Крюгер-холле". Часто приходят покупатели, набирающие импортного бутылочного пива на 3-4 тысячи рублей, чтобы распробовать его дома. Что касается разливного - по статистике руководство видит, чему отдают предпочтение посетители: сейчас увеличилось потребление пшеничного "Вайсбир", а доля чёрного пива повысилась до 27% (нефильтрованного заказывают примерно столько же). Поэтому можно сделать выводы, что среди посетителей ресторана много знатоков и любителей интересных сортов, вполне закономерно, что пивовар заведения планирует варить и сезонные сорта пива. Совершенно определённо один из них будет "Октоберфест", возможно будет и мартовское пиво, и зимнее, или какие-то другие сорта. Что ж, похвально, надеемся, что и нам доведется их попробовать.

Ну а что же насчет закусок? Из весьма популярных здесь блюд стоит отметить строганину из пеламиды (морская рыба, улов не местный) с чесночными гренками, лимоном и свежим огурцом. В меню много других закусок, салатов, супов и горячих блюд. Достаточно много рыбных. В качестве другого популярного здесь блюда нам предложили свиную рульку. Готовят её здесь скорее по-немецки, чем по-чешски, однако тушёная капуста не замаринована, как это любят немцы, а заквашена. В целом и кухня, и сервировка нам очень понравились. Здесь будет не стыдно отобедать с деловыми партнерами или пригласить девушку на свидание. Цены по местным меркам довольно высоки, немногим ниже среднемосковских. Горячие закуски 200-300 руб., блюда из рыбы и мяса - 300-400 руб. Пиво наливается по одной цене в независимости от сорта (0,5 стоит 90 рублей, а 1 литр - 140).

Интересно, что посетители частенько заказывают и пивные миксы. Особенно популярен "Кочегар" (копчёное пиво с чёрным ромом). Есть довольно много экзотических миксов, как, например, "Короткий Вечер" (тёмный лагер и кофе с коньяком), "Кадриль" (золотой пилс с клюквенной водкой, грейпфрутом и гренадином). Есть и более знакомые: вайсбир с малиновым сиропом, резаное пиво.

Мы задали вопрос - почему в заведении нет фирменной посуды? Оказывается, к открытию всё было заказано и поставлено, однако, по всей видимости, производители бокалов перекалили их в печи при нанесении изображения, и с ужасающей быстротой бокалы стали биться. Конечно, пришлось их немедленно заменить обычными, а весь брак отправить поставщику. На полке немногие образцы, которые остались с той партии.

На этом наше знакомство с "Пивоваром" закончилось, мы оценили вид ресторана в сумерки и отправились в гостиницу - готовиться к продолжению путешествия по области.

Янтарный

На следующий день мы решили отправиться в посёлок Янтарный, а оттуда в Балтийск. Несмотря на то, что из Калининграда в эти города проложена железная дорога, расписание довольно скудное - поезда ходят редко, а в Янтарный и вовсе не отправляются. Добраться до любого города в области проще с помощью автобуса или маршрутки. В Янтарный, например, автобус курсирует каждые 40 минут, а в Балтийск и того чаще.

Ехать в Янтарный недолго - примерно час. По дороге часто встречались разрушенные кирхи и особняки.

Рядом с конечной остановкой "шахта Анна", где мы вышли из автобуса, открылся замечательный вид на залив.

Пляжи здесь "дикие", хотя и довольно чистые. На берегу мы заметили лишь ресторан и одно кафе. Никаким развитием курорта здесь даже не пахнет - можно предположить, что летний отдых здесь будет с "совдеповским" сервисом, что означает отсутствие этого самого сервиса как такового. Хотя тем, кто любит отдыхать в Крыму "дикарем" такой вариант можно порекомендовать. Предполагаем, что здесь будет почти то же самое, но с пресной и чуть менее тёплой водой, зато более чистым и песчаным пляжем.

По словам местных жителей многие как раз и любят отдых в Янтарном по причине меньшего количества отдыхающих (в Зеленоградске и Приморске в сезон негде яблоку упасть) и чистоты пляжа. На фото видны камешки - это не янтарь, это "чёртовы пальчики" - говорят, помогают заживлять раны, останавливают кровотечение. Янтарь на берегу тоже есть, но совсем мелкий - как крупные зёрна песка. После шторма местные жители находят и большие куски янтаря - иногда на берег выбрасывает такие по нескольку сантиметров в диаметре. Тоже неплохое развлечение. Шутка ли сказать - именно здесь расположено 90% разведанных мировых запасов янтаря.

Здесь же, на побережье есть и страшный памятник войны - на фотографиях та самая заброшенная шахта Анна, в штольни которой были сброшены нацистами тысячи евреев. Сейчас около этого места возводят небольшой памятник.

Если пройти метров 500 в противоположную сторону от береговой линии вы увидите небольшое круглое озерцо. Это старый карьер, в котором добывали янтарь.

Сейчас образовавшееся озерцо выкупила частная фирма, которая поддерживает здесь чистоту и порядок. На вахте сидит сторож.

Теперь здесь проводятся курсы дайвинга, благо глубина озера позволяет - в некоторых местах она превышает 40 метров. Можно представить себе масштабы действующей здесь ранее добычи янтаря. По словам местных жителей - любят здесь и искупаться.

Пройдя вдоль береговой кромки чуть больше километра, мы не заметили больше никаких признаков цивилизованного курорта, местами встречались вот такие заброшенные дома, построенные ещё немцами.

В посёлке живёт всего около шести тысяч человек, большинство строений сохранилось еще с довоенного времени. На главной улице находится здание администрации.

Мы решили прогуляться к Янтарному комбинату, дорога оказалась близкой - нужно дойти до памятника советским воинам и пройти метров 500 по дороге, ведущей влево от памятника.

Дорога к комбинату аккуратная, одна сторона замощена плиткой, расставлены красивые фонари, заметно, что здесь проходит "туристическая" тропа.

Чтобы попасть на экскурсию на действующие карьеры, лучше заранее узнать расписание. Мы же пришли в обед, поэтому очередной экскурсии пришлось бы ждать не меньше 40 минут. Поскольку в этот день мы решили посетить еще и Балтийск, жертвовать парой часов ради посещения карьера было глупо: мы зашли в фирменный магазин и двинулись дальше. Кстати, если задумаете прикупить здесь что-то домой - берите наличные, карточки тут, как и в других магазинах посёлка, не принимают.

Когда-то янтарь отсюда вывозили вагонами. По словам местных жителей в настоящее время комбинат занимается в основном добычей янтаря - производство ювелирных украшений практически сведено на нет.

Зато производством занимаются множество частных артелей. Эта галерея и музей в симпатичном, стилизованном под старину здании, фактически являются выставкой-продажей сувениров и ювелирной продукции из янтаря.

В окрестностях много старых немецких складов, что неудивительно - неподалеку, в районе водонапорной башни есть заброшенное здание вокзала.

Заглянули мы и в попавшиеся на пути старые пустующие подвалы - холодно, отличное место для хранения или дображивания пива. Жаль, никто не использует...

Есть в Янтарном и своя православная церковь: как и многие в области храмы когда-то она была немецкой кирхой.

На этом наше путешествие по Янтарному завершилось, и на маршрутке мы отправились в Балтийск. Посмотреть посещенные нами места на карте можно здесь.

Балтийск

Подробно о городе и его истории можно прочитать на официальном сайте или в википедии. Мы же по традиции сделаем краткую выдержку из этих источников.

Балтийск - самый западный город России, он расположен на берегу пролива, соединяющего Калининградский (Вислинский) залив с Балтийским морем.

История Балтийска берёт свое начало в XIII веке - первые упоминания о поселениях рыбаков (деревня Вограм, располагавшаяся на территории между нынешним Балтийском и посёлком Мечниково) в районе современного города относятся к 1258 году. К 1363 году относится первое упоминание о поселении "Пиле" или "Пиль" (от прусского "пилз" - крепость). Теперь это поселение известно под названием "Старый Пиллау". Старый Пиллау делился на две части: Большой Пиллау и, ближе к морю, Малый Пиллау.

К быстрому развитию крепости привёл сильный шторм 10 сентября 1510 года. В результате этого шторма образовался пролив Фриш Гафф, который и по сей день отделяет Балтийскую косу от материка. Пролив стал судоходным, и Пиллау начал расти, став крупным транспортным узлом. Тогда и появилось разделение на Старый Пиллау и Новый Пиллау. В XVI веке развивалась инфраструктура города: в 1537 году был построен блокгауз, в 1543 - склады для лоцманского оборудования, в 1550 году - военные земляные укрепления. В XVII веке, в результате прусско-шведской войны, поселение было оккупировано шведской армией. 6 июля 1626 года король Швеции Густав Адольф высадился у Пиллау с моря и вошёл в город. Пиллау был захвачен за три часа. Шведы заложили одну из главных достопримечательностей современного Балтийска - звездообразную пятиугольную крепость Пиллау (цитадель Пиллау), сохранившуюся до наших дней. В 1635 году, после заключения перемирия с Пруссией, эта крепость (тогда ещё недостроенная) была выкуплена жителями города за 10 тысяч талеров, а через год в Пиллау вошли Бранденбургские войска.

Относительно долгий мирный период начался в Пиллау после заключения в 1660 году польско-шведского мирного договора. К тому времени новый Великий курфюрст Фридрих Вильгельм, понимавший стратегическую важность местоположения Пиллау, начал прикладывать усилия по развитию города. Здесь были построены каменная кирха, мельница и маяк. Кроме того, жителям города было разрешено торговать с владельцами корабельных грузов. В 1660 году население Нового Пиллау насчитывало 300 жителей. В 1697 году в Пиллау в рамках Великого посольства побывал царь России Пётр I со свитой, насчитывавшей 4000 человек. Пётр I был здесь ещё дважды - в 1711 и 1716 годах.

18 января 1725 года произошло знаковое в жизни Пиллау событие - король подписал указ о придании поселению статуса города, вместе со всеми полагающимися юридическими и административными правами. Был введён герб - осётр с короной. Герб сохранился за городом до сих пор. Через 20 лет, 26 мая 1745 года, было открыто здание городской ратуши, разрушенное в конце Второй мировой войны. Во время Семилетней войны, в 1758 году, Пруссия была занята русскими войсками Елизаветы Петровны. В Пиллау была построена Русская Дамба (ныне известная под названием Русская набережная) и православная церковь.

В начале XIX века Пруссия находилась в состоянии войны с Францией. 1 июня 1807 года французская армия вошла в Пиллау, однако не смогла взять крепость. 2 июля того же года был заключён Тильзитский мир. Известны слова второго коменданта крепости фон Штерка: "Для наших дней и для потомков вечно будет голос защитников Пиллау голосом высшей воинской славы".

В 1812 году французские войска опять заняли Пиллау при отступлении из России. Однако уже 8 февраля 1812 года они были вынуждены отступить из города под натиском русского корпуса генерала Сиверта. В 1816 году в Пиллау был построен новый маяк высотой 31,38 метра, а в 1871 году была проведена полная перестройка крепости. 15 ноября 1901 года был открыт судоходный Кёнигсбергский канал, позволявший судам заходить из Балтийского моря в Кёнигсберг минуя причалы Пиллау. Это оказало сильное влияние на жизнь горожан, постепенно городское хозяйство начало приходить в упадок. 10 ноября 1918 года в городе произошла революция, город перешёл под управление совета рабочих и солдат, который просуществовал полгода.

В конце Великой Отечественной войны в городе шли ожесточённые бои. В штурме Пиллау участвовала 11 гвардейская армия генерал-полковника Галицкого. В конце апреля 1945 года город пал. 27 ноября 1946 года Пиллау получил название Балтийск. До конца 1940-х годов в Балтийске восстанавливалась инфраструктура, органы власти. Появился Летний театр (сгорел в 1993 году). К началу 1950-х годов в городе уже функционировало пять школ (из них три начальных). В 1952 году в городе была создана крупнейшая на Балтийском море база военно-морского флота. Это сыграло решающую роль в развитии Балтийска - он стал закрытым городом. До сих пор Балтийск является территорией с регламентированным посещением для иностранных граждан.

Прямо напротив вокзала находится памятник социализма, почему-то еще "живой", несмотря на самое проходное место в городе.

Рядом, на площади - еще одно наследие эпохи СССР.

Справа от памятника находится штаб Балтийского флота, он занимает довольно большую территорию и расположен в старых немецких зданиях пехотных казарм.

К сожалению, на протяжении десятилетий за историческими зданиями плохо следят, это видно невооружённым глазом. Посмотрите, например, на оригинальный способ крепления антенн сквозь пробоину в крыше.

Проблема состояния старых сооружений и памятников здесь актуальна, как и во всей области. Однако, сам городок показался нам чистым и аккуратным. На фото - дом офицеров.

В некоторых местах дорог до сих пор осталась брусчатка, а крышкам люков уже более 100 лет.

По городу ходят маршрутки, хотя мы передвигались исключительно пешком. Примечательно, что "Газелей" мало - в основном в качестве микроавтобусов используются подержанные "Мерседесы".

Вот как выглядит сегодня знаменитая пятиугольная цитадель Пиллау. В настоящее время она используется военными, у входа перед мостом находится КПП, где дежурят моряки.

В ста метрах от КПП мы заметили занавешенные обветшалыми одеялами ходы, а проходя мимо, увидели вылезающего оттуда местного бомжа. Около другой стены на простеньком пьедестале установлена башня от танка. Очень жаль, что уникальный памятник XVI века закрыт для обычных посетителей и постепенно разрушается растущими на кирпичной кладке деревьями.

Бывшая реформистская кирха г. Пиллау, построенная в 1886 году. С 1991 года это здание восстановлено. Теперь это кафедральный Свято-Георгиевский морской собор Балтийского флота.

За церковью - идеально ровный бетонный плац. Сколько парадов он видел, сколько разводов на боевую смену...

С одной стороны плаца находятся несколько памятников - сторожевой торпедный катер времён Великой Отечественной и несколько орудий.

С другой стороны проплывают по каналу корабли. Весьма необычно.

Вот мы и подошли к маяку. Маяк не так давно был восстановлен и сейчас является действующим. Купив билет в музее Балтийского флота (находится неподалёку от собора в здании бывшего суда Пиллау), можно подняться на самый верх. Впрочем, мы узнали о музее, уже пройдя в двери маяка, поэтому уговорили вахтёров рассчитаться на месте. Подниматься не очень высоко (высота маяка 33 метра), на самом верху находится смотровая площадка, откуда открываются прекрасные виды, судите сами:

Правда долго наверху не простоишь - балтийский ветер нещадно продувает насквозь. Поэтому, не задерживаясь, мы спустились и прошли буквально пару шагов до причала.

Памятник Петру I - пожалуй, это лучшая скульптура Петра, которую мы видели. Хорошо, что доверили ее курским скульпторам Минину и Бартеневу, а не Церетели.

Мы решили пересечь пролив и побывать на Балтийской косе. Для её исследования у нас просто не было времени, хотя местные жители говорят - там есть что посмотреть: и бывший немецкий аэродром, и базу гидросамолетов, военные укрепления с подземными бункерами, остатки старинного рыцарского замка Лохштедт 13 века.

Паром ходит каждый час и стоит сущие копейки. Многие жители Балтийска в хорошую погоду выбираются на природу Балтийской косы "на шашлыки", на пляж.

Водонапорная башня создает сюрреалистичный вид. Это что - говорят, на останках авиабазы или в бункерах ещё "круче", и если мы выберемся когда-нибудь на косу на целый день - обязательно расскажем о нашем путешествии.

На Балтийской косе живет несколько сотен жителей.

Вдалеке виднеется памятник Елизавете на коне, а на другом фото - навигационная башня.

Вот и приехали назад. На дорогу туда-обратно паром тратит примерно полчаса.

По дороге на набережную нам встретилось интересное здание. Похоже, что во втором подъезде живут не люди, а коты ;-).

Набережная довольно длинная, но гулять по ней приятно. Местами встречалось довольно много молодых мам с детьми, рыбаков и просто праздно шатающихся.

А вот на другом берегу виден тот самый рыцарский замок 13 века.

Скульптура женщины с ребенком. Была перенесена сюда из городского парка и символизирует радость семьи при встрече моряка, вернувшегося из похода. Действительно, здесь эта скульптура смотрится очень трогательно, и неудивительно, что она - один из символов города Балтийска.

На набережной встречается множество немецких фортификационных сооружений, местами побитых осколками снарядов.

Есть и высокая смотровая вышка, она привлекла наше внимание.

За ней - оборонительное сооружение.

И целая галерея подземных входов в бункер.

Часть входов замурована.

Но какие-то открыты. Мы решили заглянуть внутрь.

Здесь целый подземный город...

Поскольку фонаря с собой у нас не было, путешествие в подземелье было недолгим - нелегко освещать себе путь вспышкой фотоаппарата. Мы прошли всего несколько десятков метров в этом оборонительном бункере, но и увиденное впечатлило - таких и еще более грандиозных сооружений в Калининградской области огромное количество.

На протяжении нескольких сотен метров видны продолжения бункера, в котором мы побывали.

Кто-то приспособил один из входов под гараж или склад - висит вполне "свежий" замок.

Прямо за бункером видны почти заросшие могилы. Нам неизвестно, кто похоронен здесь, возможно немцы, оборонявшие город Пиллау при наступлении советских войск. Тяжело было видеть, что совсем рядом с этими заброшенными могилками, украшенными дешёвыми искусственными цветами, кто-то жарит шашлыки, веселится и пьёт водку: вокруг костровища, мусор, оставшиеся после некультурных отдыхающих.

Под впечатлением от увиденного мы отправились дальше по набережной.

Набережная со стороны моря защищена бетонными "звёздами".

Мимо проходят пассажирские и грузовые судна.

Местные рыбаки не жалуются на улов.

6,5-метровая статуя императрицы Елизаветы, установленная на постаменте в самой западной точке России, символизирует единство культур и традиций народов Европы. Эта композиция называется Елизаветинский форт, в пристроенном к постаменту, стилизованном под форт, сооружении разместится музей культурной общности европейских наций - истории Пиллау.

Обратно от набережной мы шли через другую часть города. Видно, что живут здесь небогато. Дома - в основном старые, немецкие - советской "архитектуры" почти нет.

Довольно быстро мы добрались до вокзала, и, убедившись, что автобусы и маршрутки курсируют в Калининград каждые 15 минут, решили перекусить. С выбором достойного места помог повстречавшийся офицер.

Прямо напротив вокзала есть улочка, проходим по ней, и, увидев вывеску кафе "Бастион", поворачиваем налево во двор.

В одном из старых зданий, образующих почти квадратный двор, и находится это кафе.

Несмотря на то, что это, похоже, самое "пафосное" заведение города, интерьер его был, мягко говоря, странный. Кирпичи зачем-то выкрашены в розовый цвет, а на стенах и потолке развешано всё, что попалось рестораторам под руку.

Еду здесь можно оценить на 3 с плюсом - качество обычного кафе-забегаловки. Но вот цены порадовали - за бутылку достойного итальянского сухого вина мы отдали рублей 160, и это в ресторане!

Балтийск подарил нам много впечатлений, с которыми мы отправились домой - готовиться к следующей "вылазке".

Советск

Немногие знают, что город Тильзит, знаменитый подписанием мирного договора в 1807 году, своим сыром и ещё много чем, давно входит в состав России. Такая неизвестность - следствие тотального переименования населённых пунктов Калининградской области в 1946 году. Сегодня Советск - второй по величине город в области после Калининграда (здесь проживает 43 тыс. жителей). Расположен Советск в 123 км к северо-востоку от Калининграда, на стечении рек Неман и впадающей в него Тыльже. На севере граничит с Литвой, на юго-востоке - с Неманским районом Калининградской области, на северо-западе - со Славским районом. Добраться до Советска можно по железной дороге (однако, расписание не очень удобное - рассчитано на трафик пассажиров утром в Калининград, а вечером в Советск, но не наоборот) и с помощью автобусов/маршруток. Маршрутки курсируют довольно часто с автовокзала, примерно каждые полчаса.

Первые письменные упоминания о поселении Тильзе относят к 1276 г. Исторически эти земли были заселены пруссами. В начале XIII в. эти земли завоевываются Тевтонским орденом, а в 1230-1289 гг. полностью переходят во владения Ордена, после чего доля немецкого населения достигает 50%. К XIX веку немцы составляли около 70% населения района, остальные жители были литовцами и французами - потомками гугенотов, кроме того в районе жило некоторое количество славянского населения - поляки и русские-старообрядцы. В 1409 г. для защиты северо-восточных земель Ордена была построена крепость на Мемеле (ныне река Неман) - "Тильзит". Крепость (Тильзитский замок) сохранилась до начала XIX века.

В первоначальный период вокруг замка сформировалось несколько разрозненных небольших поселений из верных Ордену пруссов. Тильзит был важнейшим населённым пунктом на реке Мемель в Пруссии и являлся центром торговли с Литвой конопляным и льняным семенем, рожью, салом, орехами и мёдом. В 1525 г. произошло преобразование Орденского государства Пруссии в германское герцогство, что принесло в эту страну спокойствие, процветание и вызвало бурный расцвет городов, в том числе и Тильзита. 2 ноября 1552 года местечко Тильзе получает привилегированное городское право и герб, Тильзиту присваивается статус города.

Известность Тильзиту принёс мир, заключенный здесь в 1807 году между российским императором Александром I и французским императором Наполеоном Бонапартом. Сохранился дом, в котором проживал во время подписания договора Александр I, а в 1992 году в Советске был установлен памятный знак в честь Тильзитского мира. Из других памятников истории и культуры наибольший интерес представляют памятный камень и дуб в честь победы Пруссии над Францией в 1871 году, мост Королевы Луизы (начало XX века), кладбище солдат Первой мировой войны, мемориальный комплекс в честь советских воинов, павших в Великой Отечественной войне, памятник воину-освободителю (копия известного памятника в берлинском Трептов-парке).

Бурный рост промышленности на территории г. Советска начался в XIX веке (70-80 годы). Активно строятся многочисленные гражданские, промышленные, военные и инженерно-технические объекты, многие из которых сохранились до наших дней (чаще в перестроенном виде). В 1845 г. была основана сыроварня Мильхбуд, выпускавшая знаменитый Тильзитский сыр. В этом же году между Тильзитом и ближайшим городом Рагнитом (г. Неман) начинается строительство шоссе. В 1865 году происходит другое важное событие: введение в эксплуатацию железной дороги Тильзит - Инстербург (г. Черняховск) и строительство в городе железнодорожного вокзала. Здание вокзала с незначительными изменениями сохранилось до наших дней. В 1875 году был сдан в эксплуатацию железнодорожный мост через Мемель, по которому стало осуществляться железнодорожное движение на Клайпеду. С 1881 года работала тильзитская акционерная пивоварня, производившая 2200 тыс. литров пива ежегодно.

Город встретил нас фасадами старых зданий.

Бывшие немецкие склады - сейчас здесь воинская часть.

Дороги, как и полагается в России, здесь ужасные. В отличном состоянии лишь брусчатка, которая была положена полтора века назад. Хорошо, что у власти хватает мудрости просто ничего с ней не делать.

Здание Тильзитского театра.

Парк перед театром.

Полным ходом идет подготовка к майским праздникам. Вечный огонь потушен. Рабочие говорят - его включают раз в год, 9 мая будет гореть. Непонятная экономия...

Подкрашенный танк выглядит как новый.

Памятник лосю - символ города. Он был установлен в Тильзите в 1928 году на площади Ангерплац (ныне Театральный сквер). С 1947 года лось стоял в городском парке, а в начале 50-х годов был перевезён в Калининград и установлен в зоопарке. 20 мая 2007 года памятник вернули в Советск. Кстати, 29 июня этого года "лосю" исполнилось 80 лет.

Памятник вождю пролетариата. Эта площадь ранее называлась именем Адольфа Гитлера, был и его памятник - часть постамента до сих пор старая. Такая вот ирония...

Повеселила гостиница - из-за нынешнего наименования города её название очень экзотическое: советская гостиница "Россия", 4 звезды, между прочим.

Памятник воину освободителю. Здесь на площади есть небольшая турфирма, где можно купить подробный путеводитель по городу, а чуть впереди, по правой стороне улицы - городской музей. Там карту центра города вам дадут бесплатно. Да и музей интересный - стоит посетить.

Сохранившаяся до наших дней скульптура рыцаря на последнем этаже здания.

Здание бывшего тильзитского банка.

В этом здании расположен городской музей - вход за углом с левой стороны.

Музей молодой, небольшой, но весьма интересный. Прежде всего, потому, что все композиции сделаны с душой, а экспонаты имеют качественные легко читаемые описания.

Если вы посетите Советск - рекомендуем зайти в музей. Мы намеренно не стали делать много фотографий, лучше всё увидеть самим. Тем более, что экспозиция музея периодически меняется, здесь часто проводятся выставки художников, коллекционеров.

Коснёмся лишь пивной темы. На фотографии - найденные пивные бутылки и этикетки. Пиво в Восточной Пруссии любили - в Тильзите находился крупный акционерный пивзавод и Союз Пивоваров.

На территории города до сих пор находят большое количество пивных бутылок, часть из них попадает в музей.

Есть и весьма интересные экспонаты. Например, при реставрации здания строители нашли замурованную старую бутылку, а в ней записка на немецком языке. Слева на листке бумаги нарисована бутылка и "параграф 77" - именно так называли "сухой закон", принятый в начале 20 века в Восточной Пруссии. Суть же записки в вольном изложении такова: приезжие рабочие-строители (по нашему - гастарбайтеры) после работы хотят пива и плевали они на действующий сухой закон.

Потратив на музей около часа, мы купили там же сувениров с символикой города и отправились дальше. На фото - памятный камень, установленный в честь 200-летия со дня заключения тильзитского мира.

Вид на площадь перед мостом св. Луизы. За забором пограничный пост и таможня - через ворота нас, что и неудивительно, не пропустили. Пройти можно, только если есть литовская виза.

От старого моста остались лишь несколько опор - в Великую Отечественную он был подорван немцами. Сейчас, как видно, мост был восстановлен - центральные опоры из бетона, а сам мост - металлический, вид его, конечно, отличается от первоначального.

На том берегу реки - Евросоюз.

На набережной (или Набережной, т.к. на указателях написано "ул. Набережная") установлен памятник - якорь.

Похоже, старая часть города практически не изменилась за сотню лет. При этом, как у нас водится, реставрацией явно аварийных зданий никто не озабочен.

Прогулка по городу оставляет весьма необычные ощущения - конечно, их нельзя прочувствовать в полной мере "по фотографиям". Встречавшиеся нам по пути виды старого города можно увидеть на фото.

В кирпичном здании (на выгоревшей табличке видно, что в Германии это было какое-то финансовое учреждение) сейчас противотуберкулезный диспансер.

Прогулялись мы и через парк - он оказался довольно аккуратным, не замусоренным, но диковатым (возможно, это и хорошо, но хотя бы скамеек можно было бы поставить и побольше).

В парке сохранились несколько старых немецких усадеб.

Далее мы отправились по нынешней улице Ленина в сторону Герцена - в музее нам подсказали, что именно там остались самые старые в городе дома и вид этой улицы практически не отличается от вида столетней давности.

Здесь жил Видунас - литовский писатель и философ, в этом году город празднует 140-летие со дня его рождения.

В Советске проявилась и "болезнь" старых городов, где много исторических зданий и администрация города не следит за их состоянием. То же самое происходило, например, в Санкт-Петербурге, когда фрагменты здания, арендованные или выкупленные магазинами, окрашивались в разные цвета.

Иногда владельцы делают различные пристройки, замазывают рельефы фасада зданий. Остается только надеяться, что до момента ввода правил охраны памятников истории, предприниматели не успеют переделать все первые этажи домов по-своему.

Руины орденского замка.

Обогнув это красивое здание, мы повернули с улицы Ленина на улицу Герцена.

Интересно - почти на всех домах сохранилось по три знака нумерации - по всей видимости, один из них еще довоенный.

Удивительно - на некоторых домах остались выцветшие вывески немецких магазинов.

Очень красивые здания, но видно, что все требуют реставрации и капремонта.

Даже двери сохранились. Определённо, сами жители обращаются с историей города бережно.

А это - здание тильзитского Союза Пивоваров.

На этом наше путешествие в Советск-Тильзит подошло к концу - пора было возвращаться в Калининград - нас ждала минипивоварня "Редюит".

Ресторан и минипивоварня "Редюит"

Вечером мы направились в пивной двор "Редюит", расположенный по адресу ул. Литовский вал, д. 27. Ресторан отличается от прочих давно известных заведений Калининграда наличием собственной мини-пивоварни, которую мы не могли обойти вниманием. Директор "Редюита" Синкевич Олег Георгиевич рассказал нам об истории как ресторана, так и здания, где он располагается.

Здание ресторана древнее, 1862 - 63 года постройки. Оно создавалось как часть оборонительного сооружения, входящего в Литовский вал (1849). Исторически здание располагалось на окраине Кёнигсберга и примыкало к району Лёбенихт. Кстати, в 1700-х годах в этом районе работало около 250 пивоварен.

Слово "редюит" (фр. reduit - убежище) означает внутреннее укрепление, сооружаемое в сомкнутых укреплениях для их усиления и боя внутри последних. Первоначально редюит служил убежищем для гарнизона, атакованного и теснимого со всех сторон. Под редюитом понимается также последний оборонительный опорный пункт в виде малого укрепления, помещённого внутри другого, более обширного, и являющийся последним оплотом обороняющихся. Например, в классической фортификации, цитадель является редюитом крепости. В предвоенные времена сама стрелковая линия крепости была ликвидирована, на её месте появилась парковая зона - прогуливались на конях (отсюда название "Россгартен", "Конный сад"). Кстати, летом неподалёку должен открытья ресторан "Гаштет россгартен".

Сразу видно, что здание может выдержать не одну атаку.

Редюит в Великую отечественную войну использовалось как фортификационное сооружение. После войны в 1946 году началось переселение из России. Город стоял в руинах, но это здание было целым. Поэтому здесь было первое переселенческое общежитие.

В 1947 году здесь было третье отделение милиции, а в залах ресторана - милицейское общежитие. Затем здание поменяло своё назначение на лесопилку, потом здесь размещались склады. То есть к 90-м годам от здания ничего, кроме стен не осталось. В 1995 году Калининградский ликёроводочный завод взял в аренду здание и начал его реставрировать. Примерно тогда же возникла идея создать свою пивоварню. Торговая марка пива "Редюит" была официально зарегистрирована. Первое пиво варили по немецкой технологии. И первая варка пива была с плотностью 18 процентов.

Вход в ресторан. Обратите внимание, как уютно он огорожен от улицы деревцами.

В 1997 году при пивоварне был организован бар. Поэтому и кухня нацеливалась на бар по мощности. Годом позже возникла идея сделать ресторан "для себя". И в 1999 году был открыт зал. В последующие годы заведение было расширено ещё одним залом и стало обслуживать обычных посетителей. Таким образом, сегодня пивной двор "Редюит" представляет собой комплекс из ресторана, бара, охотничьего зала и мини-пивоварни. Есть и специальная смотровая площадка, с которой с улицы видна пивоварня. Общее число посадочных мест составляет 140. Более того, руководство "Редюита" проводит экскурсии по мини-пивоварне, которые может посетить любой желающий.

За уютной аллеей расположена смотровая площадка. Если спуститься вниз, можно увидеть работу цеха дображивания.

Вход в ресторан. Обратите внимание на фирменный логотип справа - в нём используется гравюра "Ремесленники".

Дон Кихот у входа предупреждает: не шали!

Рыцарь в доспехах предваряет вход в верхний зал. С ним связан курьёз: пьяные посетители однажды украли меч. Как его вынесли через охрану - никто до сих пор не знает. Но с тех пор меч стал чугунным - посмотрим на богатыря, который сможет его незаметно вынести.

Верхний зал выполнен в средневековом стиле.

Довольно уютные столики. Антураж подобран грамотно.

И здесь трофеи!

Солод для производства пива закупается в Германии, с баварских земель, причём используется три вида солода. Пиво дображивается 28-30 дней, варка производится три-четыре раза в месяц. Дрожжи разбраживаются до семи раз.

Сначала в "Редюите" варили четыре сорта пива: светлое фильтрованное и нефильтрованное, а также тёмное фильтрованное и нефильтрованное. Затем было решено отказаться от фильтрации тёмного пива. Плотность начального сусла составляет 12 и 13 процентов (светлое и тёмное). Что интересно, три четверти потребляемого в "Редюите" пива составляет как раз нефильтрованное. Кстати, если клиент выпил 13 кружек пива, то остальные выдаются бесплатно.

Начните вечер с пробника пива!

Директор "Редюита" - заядлый охотник, поэтому заведение богато украшено шкурами животных. Смотрится очень стильно!

Ещё один "мишка".

Обратите внимание на рога.

А здесь шкура рыси.

Директор "Редюита" с очаровательным заместителем: пиво нужно пробовать самому!

Среди фирменных блюд можно отметить пивной супчик, традиционную свиную рульку, а также и колбаски с капустой. В новом ресторане "Гаштет россгартен" колбаски вообще будут продавать метрами. Есть и фирменные красивые коктейли, например, "Удар по зубам", когда в бокал пива (0,33) опускается рюмка водки.

Мы попробовали свиную рульку с тушёной капустой. Смело можем рекомендовать!

Барный колокол. Бьёт около 23 часов. Под колокол выносится блюдо с подарком заведения - колбасками. Кто успеет, тому достанутся.

Барная стойка.

Бармен наливает бутыль "на вынос".

Некоторые клиенты любят, чтобы им подавали пиво в охлаждённых кружках.

Варочные котлы находятся рядом с барной стойкой.

Здесь же сидят завсегдатаи заведения.

Традиционное пиво без холодных подвалов не сделаешь, а, значит, нужна мощная система кондиционирования и вентиляции.

Очаровательный экскурсовод показывает светлый солод.

Пиво разливается не только в кеги, но и в такие бутыли. Из них происходит розлив некоторых сортов пива в кружки. Если есть желание, бутыль можно купить и унести с собой. Обратите внимание на контроль качества: каждая бутыль пломбируется, указывается варка и дата розлива.

Система розлива используется в сезон.

Технолог производства собственноручно пломбирует бутыли.

Оборудование для фильтрации пива. Однако большую часть пива у пивоварни "Редюит" составляет нефильтрованное.

Танки дображивания.

Олег Георгиевич немного рассказал и о новом заведении "Гаштет россгартен", которое должно было открыться летом (мы были в заведении в начале мая). В нём будет "фишка" - клубный зал, про который мы обязательно расскажем при следующем посещении Калининграда. В качестве эмблемы ресторана взята гравюра "Ремесленники", а также придумана и легенда: раньше в здании была пивоварня, она разрушилась, но остался пивоваренный подвал. Он был восстановлен, и на этом месте был открыт "Гаштет россгартен". Весь антураж нового заведения выполнен в ремесленном стиле, так что посмотреть будет весьма интересно.

"Редюит" - первый ресторан с пивоварней, открытый в постсоветское время в Калининграде. Конечно, он не мог долго оставаться единственным. Уже открылся ресторан "Пивовар", а по словам Олега Георгиевича, в ближайшее время в городе наверняка откроется около пяти-шести подобных заведений. Поэтому и конкуренция предстоит жёсткая. Но пивной двор "Редюит" давно сделал упор на качество и на услуги, поэтому в будущее руководство смотрит с оптимизмом.

Куршская коса

Отдохнув после посещения пивного ресторана "Редюит", мы направились на осмотр одного из самых интересных природных памятников Калининградской области - Куршской косы. Надо сказать, нам повезло с водителем, который довозил нас из "Редюита" до гостиницы - мы договорились, что он покажет нам Куршскую косу, а потом отвезёт вечером в аэропорт.

Утром, забрав вещи из гостиницы, мы поехали в сторону Куршской косы. По пути водитель предложил заехать на родник, из которого берут воду многие горожане. Родник освящён, а за часовенкой располагается купель.

Аисты заселили многие высотные объекты.

Обычная калининградская дорога. По обочине рассажены деревья, причём остались они ещё со времён Пруссии. Их называют "последние солдаты Вермахта", поскольку в случае аварии сложно уйти на обочину, многие аварии приводят к смертельным исходам. Будьте осторожны на дорогах!

Замок Шаакен

На пути к Куршской косе нам было предложено заехать в замок "Шаакен", вернее, в развалины, которые от него остались. Крепость "Шаакен" была построена в 1270 году крестоносцами на месте прусской крепости. Название звучало как "Шоке" и происходило от прусского слова "шокио" - трава. Замок дважды посещал Пётр I. Комендантом крепости одно время был Суворов.

Сегодня замок находится в состоянии реставрации, хотя в нём уже есть, что посмотреть. В официальной странице замка "Шаакен" можно подробнее ознакомиться с историей, а также и планами реставрации. Надо сказать, что реставрация замка происходит силами энтузиастов, без какой-то специальной поддержки со стороны государства. И за последние несколько лет было сделано немало.

Вид замка со стороны дороги.

Замковый двор.

Реставрируется здание конюшен. В правом крыле расположена большая трапезная.

Рядом находится аэропорт.

Больше всего нам понравился музей инквизиции (пыток), располагающийся в подвале. Многие пыточные инструменты были восстановлены своими руками, хотя железные части, как говорят, были найдены в результате раскопок. Экскурсию по музею проводит сотрудник замка в монашеском одеянии.

Вход в музей пыток мрачноват.

Экскурсовод в монашеском одеянии.

А здесь - в зарытом кирпичном колодце при реставрации нашли очень старое захоронение. Однако, его пришлось снова засыпать землей, поскольку арендаторы замка не имеют права проводить археологические исследования, а у госорганизаций на это нет ни средств, ни времени.

Отношение к старинному замку в советское время было незавидным. В разное время в пустующем замке располагался и детский дом, и почта, и склады, и даже овощехранилище, постепенно мигрировавшее в зловонную помойку. Сейчас арендаторы замка делают всё возможное, реставрируют его, приглашают гостей и туристов, пытаясь получить хоть какие-то средства для реставрации. Однако чиновники полагают, что эти энтузиасты нашли "золотое дно" и ставят множество препон для развития памятника, видимо, надеясь получить какие-то материальные выгоды. Мы же, судя по состоянию зданий и предполагаемому объему реставрационных работ, можем предположить, что прибыль этот музей даже при удачном стечении обстоятельств, начнёт приносить ещё очень нескоро. Мы можем только приветствовать неуёмный энтузиазм всех тех, кто прилагает усилия к сохранению истории края, и пожелать им удачи.

Главный вход в замок - он будет реставрироваться в первую очередь.

Жертвенная каменная чаша - сохранилась с древних времён. Использовалась в местной церкви в качестве купели, затем была выброшена и после длительного времени забвения, найдена и привезена в замок.

В замке можно сфотографироваться в доспехах.

Или вместе с дружелюбным замковым котом.

Советуем обязательно посетить замок, мы получили незабываемые впечатления и услышали массу интересных историй о нём.

По дороге на Куршскую косу нам повстречались довольно интересные места. Вот, например, старое здание действующей школы:

Рядом - разрушенная временем кирха.

А за кирхой - кладбище.

Храм в текущем состоянии вряд ли подлежит восстановлению...

Среди посетителей этого древнего места сейчас больше всего "копателей", что видно на фото.

Куршская коса

Куршская коса - песчаная коса, расположенная на побережье Балтийского моря. Её длина составляет 98 километров, ширина - от 400 м до 3,8 км. На косе, на очень небольшом расстоянии друг от друга, соседствуют разные пейзажи: песчано-пустынный, хвойные леса, березняки запада России. Коса напоминает музей природных зон.

Часть Куршской косы принадлежит Российской Федерации, часть - Литве. С 1987 года на российской половине Куршской косы располагается одноимённый национальный парк. А с 2000 года Куршская коса включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Въезд на территорию Куршской косы платный. Проехав несколько километров после пропускного пункта, мы заметили лебедей, плавающих в пруду. Действительно, природа здесь уникальна.

Мы посетили несколько достопримечательностей Куршской косы, о которых и хотим рассказать.

Дюна "Эфа"

В любом месте Куршской косы для того, чтобы выйти к морю, необходимо преодолеть длинный и довольно широкий песчаный вал. Он напоминает защитную стену, предохраняющую остальную часть полуострова от штормовых волн и постоянно дующего западного ветра. Вал называется авандюной.

Как и другие элементы ландшафта Куршской косы, авандюна не является целиком природным образованием. Она планомерно создавалась в течение целого столетия, начиная с 1803 г., на месте естественных береговых пляжевых дюн. Часть их вошла в состав современной авандюны.

Сегодня авандюна имеет неодинаковую ширину (от 10 до 70 м) и высоту (от 3 до 12 м). Её морской наветренный склон крутой, короткий, ровный, иногда ступенчатый. Подветренный, "внутренний" склон авандюны более пологий, протяжённый, волнистый.

Разрушающее действие на защитную "стену" косы оказывают волновой размыв и ветровая эрозия, особенно во время сильных штормов. Не меньший вред авандюне наносят туристы, создающие в её теле разветвлённую тропиночную сеть.

Как создавалась авандюна? Примерно в 50-60 м от уреза воды в песок в два ряда вбивали колышки высотой около 70 см. Когда пространство между ними заполнялось песком, сверху начинали вбивать второй ряд заграждений. Осенью образовавшийся вал засаживали травами, скрепляющими песок и не боящимися песчаных заносов. Травы оплетали песок густой сетью побегов и корней, препятствуя его выдуванию. Через два-три года в образовавшийся субстрат высаживали иву и другие кустарники.

Дюна "Эфа" является одной из самых высоких в Европе песчаных дюн - её высота составляет до 60 м. На дюну проложен туристско-экскурсионный маршрут, который и стал нашей первой остановкой.

Авандюна. Видны искусственные укрепления.

Авандюна. Вид на внутренний залив.

На Куршской косе растёт много сосновых лесов.

Пейзаж бывает весьма пустынным. Вид на внутренний залив.

Здесь тоже видны укрепления.

Чтобы уменьшить вред природе, маршрут проходит по деревянному настилу.

Сторона дюны, обращённая к Балтийскому морю.

"Танцующий лес"

Следующая наша остановка - "Танцующий лес". Маршрут протяжённость 800 м проведёт вас по участку необычного соснового леса. Существует несколько версий происхождения его изогнутых, закрученных в кольца, "танцующих" деревьев: от биологических и лесопатологических до биоэнергетических и геоаномальных.

Культ поклонения деревьям уходит своими корнями в глубокое прошлое. Предпосылкой к возникновению этого обычая явилось необычайно большое значение, которое дерево играло в жизни древнего человека. Рост дерева, его быстрое развитие весной, увядание осенью, долгий зимний сон, напоминающий смерть, - всё это давало людям основание считать деревья живыми существами.

В эпоху освоения Куршской косы западными балтами полуостров был покрыт густыми смешанными лесами. Среди наиболее почитаемых деревьев были дуб и липа - символы мужского и женского начал. Дуб являлся также олицетворением верховного бога пруссов и куршей - Перкунаса.

Святыми и неприкосновенными считались не только леса и рощи, но и отдельные деревья, выделяющиеся своими размерами, возрастом или необычной формой. Неслучайно символом власти верховного жреца пруссов Криве Кривайто была кривуля - посох, сделанный из изогнутого дерева.

Деревья, закрученные в кольца, пруссы почитали особо. Они воспринимали их как врата в мир духов и неземных созданий. Считалось, что прошедшие сквозь эти врата могут избавиться от болезней и вернуться в мир людей здоровыми.

Что нельзя делать в национальном парке.

По пути от дороги к танцующему лесу нас ждала любопытная остановка - "Планерная школа". Дело в том, что после окончания I Мировой войны был подписан Версальский договор, по которому Германии запрещалось иметь моторные летательные аппараты. Этот факт, а также наличие большого количества молодых людей, по-прежнему увлечённых полётами, обусловил появление на Куршской косе планерной школы. Она находилась в ведении общества воздухоплавателей Рён-Росситтен Германского объединения воздухоплавания.

Необходимая для создания Лётной школы аттестация была получена по результатам курсов планеристов, проходивших в Росситтене (пос. Рыбачий) с декабря 1925 по апрель 1926 год.а.

Проект лётной школы разработал архитектор Гёттген и зодчий Опперман. Проект включал здание управления, ангар и мастерскую с машинным залом. Вскоре новые ангары с учебными самолётами появились также и в Пилькоппене (пос. Морское).

Всего за время существования планерной школы в ней прошли обучение около 30 000 лётчиков (первый старт планера в Росситтене - 24.10.1922 г.; последний- 18.01.1945 г.).

На пути в танцующий лес.

Уже попадаются искривлённые деревья.

Что касается происхождения искривлённых стволов деревьев, то на этот счёт существует несколько точек зрения.

Чаще всего тенденция спирального роста, свойственная всем деревьям на ранней стадии развития, может сохраняться либо усиливаться под влиянием факторов внешней среды, которые вызывают неравномерный рост противоположных сторон стебля и приводят к его закручиванию. Среди этих факторов - постоянно дующие в одном направлении сильные ветры, свойства почвы, резкие и значительные перепады влажности и температуры, высокие относительные показатели температуры и освещения.

Второй причиной, вызывающей спиральное закручивание деревьев, являются врождённые наследственные либо приобретённые и передающиеся по наследству генетические изменения. Спиральный и лировидный рост деревьев часто бывает вызван также воздействием вируса либо насекомых-вредителей. Так, сосновые насаждения повреждаются гусеницами побеговьюна (бабочки из рода листовёрток), которые поедают развивающиеся верхушечные и боковые почки дерева, в результате чего побег искривляется.

С точки зрения космобиологии (науки, изучающей влияние космоса на биологические системы Земли), само место произрастания танцующих деревьев имеет определённую энергетическую силу, вызывающую резкое изменение направления роста деревьев.

Весна, апрель, сморчки.

Через сосны проглядывает залив.

Берег пресноводного залива.

На берегу мы заметили довольно большое количество дохлой рыбы. Местные старожилы говорят, что такая беда происходит два раза в год - весной и осенью. Бытует мнение, что так происходит из-за малого количества кислорода в воде в это время.

Там, где снимали "Белое солнце пустыни"

Третья наша остановка не была официальной. Мы подъехали к хитрому месту, которое знает не каждый водитель - с него можно дойти до дюн, на которых снимали фильм "Белое солнце пустыни". Не против виртуальной экскурсии?

Нас ведёт обычная лесная дорога.

Уже показался молодой сосняк - дюны уже близко.

Плавно переходим в степь.

А вот и эти дюны.

Чисто пустынный пейзаж.

Здесь прошли люди.

Чем не пустыня?

Снова сосны.

Орнитологическая станция

Последняя остановка на Куршской косе - орнитологическая станция. Куршскую косу не зря называют "птичий мост". По нему проходит древний миграционный путь птиц (150 видов) из северных районов Европы в южные районы Европы и Северную Африку. Поэтому на косе действует одна из первых в мире орнитологических станций "Фрингилла", которую мы и посетили.

Название "Фрингилла" происходит от слова зяблик - наиболее обычного в этих краях вида перелётных птиц. Научное название зяблика - Fringilla coelebs.

Перелётных птиц на станции отлавливают с помощью стационарных больших ловушек с 1957 года. Птиц исследуют, кольцуют и снова отпускают на волю. Ловушки работают ежегодно с апреля по октябрь. Весной и осенью происходят массовые перелёты различных видов птиц, направляющихся или на север, к местам гнездовья, или - осенью - на юг, к местам зимовок.

На станции "Фрингилла" с помощью больших ловушек отлавливают и кольцуют тысячи птиц ежедневно. Чаще всего встречаются зяблик, чиж, жёлтоголовый королёк, пеночка-весничка, большая синица, лазоревка, скворец. Многочисленно представлены и более крупные виды птиц, такие как ястреб-перепелятник, ушастая сова, большой пёстрый дятел, кукушка.

Благодаря кольцеванию уже более 50-ти лет непрерывно ведётся мониторинг перелётных птиц, который является важной основой для охраны окружающей среды.

Вот такой домик смотрителя станции.

Такие ловушки развёрнуты на "Фрингилле".

Орнитолог станции поймал в ловушку чижа.

Сейчас чиж будет окольцован.

Кольцо надевается на лапку.

И закрепляется.

Птица отмечается в журнале.

Затем птицу взвешивают...

...и отпускают - вытряхивают в оконце.

Связки колец для птиц разных размеров.

Юбилейное кольцо в честь 100-летия окольцовывания птиц.

У орнитологов на "Фрингилле" есть хобби - коллекционирование ручек, так что если вы захотите посетить станцию - можете захватить с собой и подарить несколько новых экземпляров.

График нашей экскурсии был довольно плотный, и мы не успели посетить музей естествознания, природы, истории и геологии Куршской косы - он работает только до 16.30.

На обратном пути в аэропорт мы, по совету нашего водителя, зашли в небольшое кафе под названием "Сковородка".

Интерьер кафе - превосходный, оформлено всё с юмором и собственными руками.

Другое помещение кафе оформляют сами посетители, прямо как в Праге, в кафе "У Чаши".

Очень понравились блинчики "по-путински" со сливками и клубникой. В кафе нам рассказали, что Владимир Владимирович любит, когда блины готовят именно так - с воздушными сливками и перетёртой с сахаром клубникой. Хотя в "Сковородку" он никогда и не заезжал...

На этом наше путешествие по Калининградской области было завершено, мы отправились в аэропорт, рассуждая, что оно определённо не будет последним.

Авторы благодарят Сергея за встречу в Калининграде, помощь и дружеское общение, директора ресторана "Пивовар" Павла Огурецкого и директора ресторанного двора "Редюит" Олега Синкевича за отличное пиво и тёплый прием.

Обсуждение в форуме

Подписаться на рассылку

Другие статьи