РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Nikon 1 J1 и V1: обзор и тест

Fujifilm X-Pro1: обзор и тест

Sony Alpha NEX-7: обзор и тест

Olympus OM-D E-M5: обзор и тест

Panasonic DMC-TZ30: обзор компактного ультразума для путешествий

Nikon 1: тест THG в Китае

Обзор Canon 7D

Обзор Canon 600D

Ricoh GXR: обзор модульной фотокамеры

Обзор Canon 550D, Sony NEX-5, Olympus Pen E-P2 и Panasonic G10

Как фотографировать беззеркалкой: учебный курс THG.ru

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

ФОТО

Как фотографировать беззеркалкой: учебный курс THG.ru
Краткое содержание статьи: Учебный курс "Как фотографировать беззеркалкой" в 10 частях предназначен для фотолюбителей, которые хотели бы научиться снимать. В цикле статей профессионалы раскрывают свои секреты на примере использования Nikon 1 J2 и V2, их парка оптики и аксессуаров. Примеры и методы, описанные в статье, подойдут и для любых других камер - помогут понять и как фотографировать зеркалкой. Не знаете что меняют режимы, какой объектив для чего нужен, как снимать ночью, днем, в воде и под водой, против солнца и со вспышкой, на пляже и в отпуске? Читайте нашу обновляемую еженедельно статью "Как фотографировать беззеркалкой" - мы научим.

Как фотографировать беззеркалкой: учебный курс THG.ru


Редакция THG,  4 ноября 2013
Назад
Вы читаете страницу 25 из 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Далее


Как фотографировать беззеркалкой | Режимы съёмки

Принципиально, основные режимы съёмки для видео точно такие же, как и для фотографирования (подробнее мы о них уже рассказывали ранее):

  • Scene — это полностью автоматический режим, фотоаппарат будет сам выбирать наиболее подходящие настройки для съёмки, включая настройки баланса белого и системы автофокусировки. Как уже говорилось неоднократно ранее — автоматика может ошибаться, поэтому съёмка в этом режиме желательна только в случае, когда нет возможности или желания возиться с настройками самостоятельно.
  • P (Program) — режим, в котором экспопара (диафрагма + выдержка) устанавливаются автоматически, а пользователь может настраивать все те значения, о которых говорилось выше: ISO, баланс белого, настройки стилей съёмки, работы автофокуса и так далее. Режим очень удобен в тех ситуациях, когда нет возможности следить за экспопарой (например, в случаях при частой смене яркости снимаемого сюжета).
  • A (Aperture) — режим приоритета диафрагмы, в котором пользователь сам устанавливает желаемое значение диафрагмы, а автоматика подстраивает остальные параметры съёмки (скорость затвора и значение ISO) для получения правильно экспонированного видео. По сути, этот режим незаменим тогда, когда вы хотите наиболее полно и гибко контролировать глубину резко изображаемого пространства. В данном случае, диафрагма работает только на ГРИП. При съёмке в этом режиме обязательно нужно контролировать значения выдержки и ISO, иначе очень легко получить либо пересвеченную картинку, либо очень тёмную и шумную.
  • S (Shutter) — режим приоритета выдержки. Конечно, при съёмке видео не получится использовать длинные выдержки (длиннее, чем 1/100 секунды, как правило), но всё равно некоторых эффектов можно добиться: например, одни и те же брызги воды можно снять как чёткие капли (короткое время работы затвора, аналогичная короткой выдержке), а можно как смазанные штрихи (аналог длинной выдержки). При съёмке в этом режиме нужно внимательно контролировать значения диафрагмы и ISO, потому что картинка, как и в предыдущем пункте, может быть как передержанная (слишком яркая), так и сильно недодержанная (слишком тёмная и шумная).
  • M (Manual) — ручной режим, в котором оператор сам выставляет значения диафрагмы и выдержки для съёмки видео. Этот режим может быть полезен в некоторых специфических видах съёмки, например, когда нужно снять картинку с малой глубиной резкости (диафрагма сильно открыта) и со смазанными движениями быстрых объектов для передачи какого-то стремительного движения (скорость затвора выставлена на малые значения). В этом режиме яркость картинки либо надо будет определять вручную (согласуясь с показаниями встроенного экспонометра или на глаз, по вкусу), либо надо будет положиться на работу AutoISO, которое будет стараться компенсировать недостаток или избыток освещённости (по мере возможностей фотоаппарата, разумеется).

Это всё, как и говорилось ранее, довольно типичные режимы съёмки, которые с небольшими оговорками, есть и в режимах съёмки фото. Но есть и отличия, и они у системы Nikon 1 довольно интересные. Например, высочайшая производительность процессора и системы записи информации этих камер позволяет снимать сюжеты с разной частотой кадров. Можно выбрать "Замедленную съёмку" при помощи нажатия клавиши F, а далее выбирать из двух вариантов:

  • 400 кадров в секунду (640 х 240 пикселей)
  • 1200 кадров в секунду (320 х 120 писелей)

Это очень высокоскоростная съёмка (особенно 1200 кадров в секунду), которая позволяет, пусть и с небольшим разрешением, но разглядеть многие быстропротекающие процессы очень подробно.

Как фотографировать беззеркалкой | Советы при видеосъёмке

Здесь можно дать много разных советов, но мы ограничимся лишь самыми основными.

Зуммирование и панорамы

Одна из самых неприятных ошибок, которую часто делают начинающие — использование зуммирования и панорамирования практически в каждом фрагменте съёмки. Прежде, чем нажать кнопку zoom, постарайтесь чётко обосновать для себя — почему вы это делаете? Вам действительно нужен крупный план объекта? Или вы играете с наплывом просто потому, что можете и вам нравится сама работа камеры по приближению/удалению? И, если у вас нет серьёзной причины для применения наплыва или панорамы, лучше откажитесь от них.

Например, в кино зуммирование (приближение или удаление с использованием трансфокатора, объектива с переменным фокусным расстоянием) практически никогда не используется. Кинооператор выбирает нужное фокусное расстояние для каждой сцены и начинает съёмку тогда, когда кадр уже под него выстроен. Если нужно приблизиться к объекту или увеличить его в кадре, тогда камеру часто ставят на тележку, подвешивают на кране или берут в руки и начинают при одном выбранном фокусном расстоянии физически приближаться к нужному объекту.

Так что вместо зуммирования порой лучше приостановить съёмку и подойти ближе к объекту. А если нет такой возможности, то, порой, часто бывает лучшим решением опять же приостановить съёмку, выбрать более длинный фокус (если это зум-объектив или поменять линзу, если это фикс) и продолжить снимать уже сцену с другимфокусным расстоянием.

Если вы всё-таки решили прибегнуть к горизонтальной (движение из стороны в сторону) или вертикальной (движение вверх или вниз) панораме, старайтесь вести камеру очень медленно и плавно. Почти все начинающие операторы перемещают камеру так быстро, что это потом вызывает у зрителей чуть ли не головокружение.

Характеристики объектива

Помните, поставив регулятор зума в крайнее положение, вы получаете короткофокусный (широкоугольный) объектив, характеристики которого отличаются от характеристик длиннофокусного объектива (телеобъектива). Короткофокусный объектив обладает большей глубиной резкости. То есть, в фокусе будут находиться объекты не только переднего, но и заднего плана.

Если вы хотите, чтобы все детали в кадре были резкими, пользуйтесь короткофокусным объективом. С короткофокусным объективом следует снимать, если вам трудно удержать камеру неподвижной. Чем больше фокусное расстояние, тем сложнее избежать эффекта "трясущейся камеры". У длиннофокусного объектива глубина резкости меньше, и он может быть полезен, если вы хотите, чтобы предмет съемки был в фокусе, а фон — размытым.

Дрожание камеры

Еще одна общая ошибка начинающих — дрожание камеры. В некоторых музыкальных клипах и рекламных роликах такой эффект используется как художественный приём, и если вы стремитесь именно к этому — трясите камеру сколько хотите! Однако тут нужно заметить, что тряска тряске рознь и то, что мы видим в клипах и особенно в кинобоевиках — это очень часто результат тщательной и скурпулёзно проведённой работы, которая не делается абы как, а требует большого опыта (где именно трясти, на каких сценах, как трясти, насколько сильно, насколько долго, а где нельзя трясти ни в коем случае) и повторить прямо сразу то, что вы видели, допустим, в каком-то нашумевшем блокбасетере, возможно вовсе и не удастся, как ни тряси камерой…

В большинстве случаев для видео дрожание камеры все-таки нежелательно. Нестабильность камеры в пространстве, дрожание, рывки и частые повороты — одна из самых главных проблем при видео съёмке, из-за которой при просмотре отснятого видео создаётся некий дискомфорт. Зачастую такой материал выглядит браком.

Чтобы избежать этого пользуйтесь штативом. Съёмка со штатива убирает дрожание и рывки, делает плавными повороты и наклоны видеокамеры (что очень важно для съёмки панорам). Но штатив не всегда бывает удобен, особенно если видеосъёмка динамичная и оператору приходится буквально бегать с камерой, да ещё и неся штатив в разложенном положении! Вариант "собрать–разобрать" не очень удобен, так как при этом легко можно потерять драгоценные секунды и редкие кадры. В этом случае можно использовать монопод (устройство с одной опорной "ногой"). Он хоть и не так хорошо стабилизирует изображение как штатив, зато достаточно лёгкий и быстр в работе, с ним и бегать не так трудно как со штативом.

Если же под рукой нет ни штатива ни монопода, тогда можно снимать и с рук. Для этого чтобы изображение было максимально стабильным, включите в камере функцию стабилизатора изображения. Далее нужно занять устойчивую позицию, держать камеру двумя руками, поставить ноги на ширине плеч, по возможности прижать локти к телу и избегать резких наклонов в разные стороны. Так же можно опереться на что-нибудь прочное будь то стена, столб, стул и так далее. Помните, что при съёмке с большими фокусными расстояниями эффект дрожания только усиливается.

Съёмка для монтажа

Хорошие операторы всегда при съёмке думают о том, как их материал будет использоваться при монтаже. Например, если в вашем фильме речь идёт о вашем семейном путешествии в каком-то городе, то имеет смысл снимать не только своих родных и близких, но ещё отснять дополнительно всяких разных общих планов: площади, улицы, перекрёстки, интересные дома и скверы. Можно добавить кадры с деталями: двери, магазины, кафе, трамваи, лестницы и так далее. Хорошо смотрятся кадры из повседневной жизни: прохожие, продавцы, рабочие, транспорт. Основная проблема при монтаже состоит в том, что таких кадров всегда не хватает. При съёмке какого-либо объекта, например, цветка, когда вам уже хочется выключить камеру, оставьте её включенной ещё секунд пять. Этим вы обеспечите больше возможностей для монтажа.

Главное правило, которое следует соблюдать в ходе съемок для монтажа — это снимать столько различных вариантов, сколько позволяет вам время. Иногда в процессе работы приходит озарение, и вы решаете сделать нечто незапланированное, как правило, именно эти кадры оказываются довольно интересными. Не упускайте таких моментов.

Передний и задний план

Еще одна типичная ошибка начинающего — слишком общий план. Подходите ближе к предмету съемки. Не надо снимать совсем уж поры кожи, но если вы приблизитесь к объекту и исключите из кадра то, что не несёт никакой информации, то, скорее всего, ваше видео от этого только выиграет. Помните, что вы ограничены в пространстве (размер видеокадра меньше, чем у фото) и не тратьте его, если не хотите добиться особых эффектов, например, на ковёр на стене или на большие куски голубого неба над головами людей. Лучше поместите в это драгоценное пространство интересующий вас объект.

Наконец, тщательно выбирайте фон. Старайтесь избегать перегруженного или движущегося фона. Не желательно чтобы на фоне были отвлекающие элементы. Например, цветок сам по себе может быть просто великолепен, но, если вы поставите его за чьей-либо головой, это будет выглядеть, как будто человек носит какую-то нелепую шляпу с цветами. Желательно избегать попадания на фон явных узнаваемых символов и знаков: логотипы известных брендов, названия магазинов, дорожные знаки и всё такое прочее будет очень сильно отвлекать внимание зрителя от кадра. Так что стоит подумать над их расположением и выбрать такой ракурс, при котором всё это будет не так навязчиво смотреться в кадре.

Надеемся, что наши советы помогут вам сделать ваше видео совершеннее и что зрители по достоинству оценят ваше мастерство.

Примеры видео, сделанные на Nikon 1:







Назад
Вы читаете страницу 25 из 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Далее


СОДЕРЖАНИЕ

Как фотографировать беззеркалкой: ночью, в помещении, зимой, на пляже, под водой - дискуссия [ 9 отзывов] Как фотографировать беззеркалкой: ночью, в помещении, зимой, на пляже, под водой - дискуссия [ 9 отзывов]


РЕКЛАМА
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!

История мейнфреймов: от Harvard Mark I до System z10 EC
Верите вы или нет, но были времена, когда компьютеры занимали целые комнаты. Сегодня вы работаете за небольшим персональным компьютером, но когда-то о таком можно было только мечтать. Предлагаем окунуться в историю и познакомиться с самыми знаковыми мейнфреймами за последние десятилетия.

Пятнадцать процессоров Intel x86, вошедших в историю
Компания Intel выпустила за годы существования немало процессоров x86, начиная с эпохи расцвета ПК, но не все из них оставили незабываемый след в истории. В нашей первой статье цикла мы рассмотрим пятнадцать наиболее любопытных и памятных процессоров Intel, от 8086 до Core 2 Duo.

ССЫЛКИ
Реклама от YouDo
Тут https://youdo.com/lp-remont-shveynih-mashin/: подробности тут.
Объявление: https://youdo.com/lp-remont-sotovih-telefonov-v-chehove/: лучшие цены здесь.
Ремонт старинных часов, https://youdo.com/lp-remont-starinnih-chasov/.