Как фотографировать беззеркалкой: учебный курс THG.ru – THG.RU

Как фотографировать беззеркалкой | Введение

Для начала стоит немного рассказать о самой сути этого проекта и почему мы расскажем о том, как фотографировать именно беззеркалкой. Сейчас практически в каждой семье есть фотоаппарат. Большой, маленький, новый, старый — это не так важно. Гораздо более интересно сейчас то, что многие владельцы этой фототехники не используют всех её возможностей — очень часто фотолюбители ограничиваются автоматическими режимами и снимают “как получится”. Соответственно, и снимки часто получаются не такими, какими бы им хотелось, прекрасные моменты упускаются, память о них тускнеет, а разочарование людей в фотографии только усиливается.

Учебный курс “Как фотографировать беззеркалкой” создается шеф-редактором рубрики “Фото” на THG.ru при поддержке Nikon

Собственно, задача этого проекта состоит в том, чтобы рассказать людям, как можно наиболее полно реализовать потенциал своих фотоаппаратов. В цикле из 10 статей мы постараемся рассказать о том, какие основные принципы лежат в основе фотографии, как управлять фототехникой, что нужно знать при фотографировании и что поможет сделать ваши снимки более интересными.

Фотографировать беззеркалкой в отпуске очень логично – компактные размеры корпуса, маленькие и легкие объективы и весь комплект, с аксессуарами, может занимать места и весить как одна зеркалка, при этом качество снимков окажется вполне сопоставимым, а при умении снимать запросто и лучше. Уже и профессиональные фотографы стали переходить на беззеркалки, в том числе для профессиональной деятельности, неоднократные примеры таких случаев широко известны.

При этом в качестве основной техники, на примере которой всё будет показываться и рассказываться, выбрана система беззеркальных камер Nikon 1, которая сейчас уже представлена на рынке в третьем поколении. Почему именно беззеркалки и именно Nikon 1? Об этом речь пойдёт чуть позже, а пока хотелось бы начать с самого главного – с описания статей.

Как фотографировать беззеркалкой | Оглавление

Итак, по порядку – о чём, как и когда мы будем рассказывать в этом проекте (зелёным закрашены части, которые выйдут на следующей неделе и далее):

Как фотографировать беззеркалкой | Что такое “беззеркалки”?

Итак, после того, как стала понятна вся программа цикла статей о том, как фотографировать беззеркалкой, самое время начать с определений. Что же такое, эти “беззеркалки”, и зачем они нужны, в чём их плюсы и минусы? Формально “беззеркалки” — это такой класс фотоаппаратов, у которых нет зеркала. Это если говорить об определениях. Зеркало же есть у зеркалок. И выглядит схема работы зеркального фотоаппарата, насколько вы знаете, так:

Принципиальное устройство зеркального фотоаппарата (“зеркалки”)

Сразу за объективом установлено зеркало (1), которое отражает свет в видоискатель (2) через пентапризму (3) (пентапризма — устройство, которое показывает картинку таким образом, чтобы она в видоискателе не была перевёрнутой). Фокусирование оптики осуществляется при помощи блока отдельных фазовых датчиков (5), свет на которые, как правило, передаётся дополнительным маленьким зеркалом. При фотографировании зеркало в таком фотоаппарате поднимается, и картинка перестаёт на время быть видимой в видоискателе, но проецируется на плёнку или матрицу (4):

Зеркальный фотоаппарат в момент произведения снимка

Преимущества такого устройства фотоаппаратов заключаются в следующем:

• фотографирующий что-нибудь пользователь сразу видит картинку практически такой, какая она получается, буквально своими глазами, без вмешательства электроники;
• изображение контролируется глазами, и его детализация ограничена только особенностями зрения пользователя и конструктивом объектива/видоискателя;
• изображение пользователь видит в реальном масштабе времени, как если бы он смотрел на него просто глазами;
• при таком видоискателе, используемом в зеркалках, появляется возможность использовать фазовые датчики автофокуса, которые сейчас работают быстро и качественно.

Минусы, разумеется, тоже существуют:

• Конструкция камеры сильно усложняется (механика складывания зеркала, пентапризма и так далее) и сама зеркалка получается дорогой и большой в размерах.
• Наличие складываемого зеркала и пентапризмы приводит к тому, что размеры камеры после какого-то определённого предела не могут быть уменьшены, иначе все эти детали не уместятся в корпусе.
• Надёжность техники снижается из-за наличия сложной механической системы складывания зеркала, а это тоже важный фактор для фотографов.
• При длинных выдержках во время съёмки зеркало поднимается и закрывает видоискатель, не давая возможности контролировать изображение. Кстати, та же проблема мешает снимать видео на зеркальных камерах, приходится придумывать решения, которые позволяют обходить эту проблему. Так, например, у зеркалок появился режим LiveView, который на время зеркальную камеру превращает в беззеркальную.

Несколько иначе устроены беззеркалки. Там нет зеркала, нет пентапризмы, нет оптического видоискателя. В этих фотоаппаратах конструктивно всё выглядит вот так:

Принципиальное устройство беззеркалки

Картинка фотографируемой сцены через объектив проецируется на матрицу (1), там считывается и направляется в процессор камеры (2), где преобразовывается в видеосигнал, который попадает на экран фотокамеры (3).

Преимущества такого процесса заключаются в следующем:

• камеру можно сделать очень компактной, потому что не нужно размещать в корпусе механически складывающееся зеркало и пентапризму с оптическим видоискателем;
• надёжность техники возрастает: меньше механических деталей — меньше чему ломаться;
• цена разработки и производства конструкции снижается;
• для многих людей, фотографируя и снимая видео чисто психологически строить композицию кадра на экране намного проще, чем через видоискатель;
• фотографируя или снимая видео картинку можно выводить на поворотный экран, что позволит строить кадр, даже когда камеру нельзя поднести к лицу (удобно при съёмке на вытянутых руках), и даже если экран не поворачивается, всё равно камеру можно как-то отодвинуть и повернуть — углы просмотра у современных экранов довольно велики и поэтому можно спокойно контролировать съёмочный процесс со стороны;
• изображение можно видеть сразу с пользовательскими настройками — в чёрно-белом виде, например, или тонированное;
• такая схема позволяет комфортно снимать не только фото-, но и видеоизображение.

Но и недостатки тоже довольно существенные:

• пользователь фотографируя видит картинку, уже прошедшую преобразование в процессоре, что означает, что она будет несколько искажена, но видит он её на экране, который показывает тоже с некими искажениями цвета и контраста;
• картинка показывается с некоторой задержкой, необходимой технике для преобразования сигнала и демонстрации изображения на экране;
• есть довольно неприятная задержка при фотографировании, необходимая для сброса матрицы при подготовке к кадру;
• детализация изображения ограничивается разрешающей способностью контрольного экрана, которая, увы, не так высока, как на финальном кадре;
• фотографируя при ярком внешнем освещении вы столкнетесь с тем, что экран может бликовать или “слепнуть”;
• постоянная работа экрана и матрицы (которая всё время считывает сигнал) не лучшим образом сказывается на заряде батарей — он расходуется быстрее.

Как видно, преимущества и недостатки есть у обоих типов камер. Конструкторы фототехники знают о них и постоянно ищут решения, которые могут усовершенствовать фотоаппараты. Например, сейчас почти все зеркалки обзавелись функцией Live View, которая временно делает зеркальный фотоаппарат беззеркальным: зеркало принудительно поднимается на нужное пользователю время, картинка проецируется на матрицу и через процессор выводится на экран. Таким образом, в зеркальных камерах пытаются использовать плюсы беззеркальных фотоаппаратов. Появление в своё время этой технологии и дало старт возможность снимать видео на зеркальных камерах. Также можно упомянуть о системах с полупрозрачными зеркалами.

В свою очередь, совершенствуются и беззеркальные камеры. Процессоры этих фотоаппаратов становятся мощнее: снижается задержка при выводе сигнала на экран, уменьшаются искажения цветов и контраста. Становятся лучше экраны: новые технологии позволяют смотреть на них под большими углами без искажений, растёт разрешение экранов, их яркость, цветность, увеличивается контраст и улучшается экономичность. Добавляются электронные видоискатели, которые позволяют контролировать изображение привычным способом – глазом через видоискатель. Также постоянно совершенствуются алгоритмы контрастной фокусировки, делая её более быстрой и точной. А ещё к контрастному автофокусу сейчас добавляют датчики фазового, которые расположены непосредственно на матрице, что позволяет пользоваться плюсами обоих видов фокусировки. Впрочем, к этому моменту мы ещё вернемся.

Как фотографировать беззеркалкой | Какие модели относятся к этому типу

Nikon 1 J1 как представитель беззеркальных камер

На первый взгляд, вопрос выглядит несколько странно, ведь к беззеркалкам можно отнести все фотоаппараты, у которых нет зеркала! Стало быть, все фотоаппараты без зеркала (от мыльниц и до системных камер) — беззеркалки? Формально, конечно, так, но на деле на рынке уже появились свои правила деления камер на классы. И по этим правилам компактные камеры с несменными объективами (которые часто называют ещё и “мыльницами” за характерные дизайн и размеры) не относятся к классу беззеркалок. Это компакты.

А вот системы, у которых есть фотоаппараты и сменные объективы к ним (но при этом у камер нет зеркала), уже принято называть беззеркалками или реже — системными камерами (потому что есть система: камера + объективы + аксессуары). Это уже устоявшаяся практика, которую мы не будем нарушать.

Как было сказано ранее, для подготовки статей о том, как фотографировать беззеркалкой, в качестве примера беззеркальных камер выбрали систему Nikon 1, и этому есть своё объяснение, которое, как тоже было сказано ранее, обязательно здесь прозвучит, но чуть позже.

Как фотографировать беззеркалкой | Да за такие деньги я бы зеркалку взял!

Данная фраза, которая часто возникает при обсуждении беззеральных систем, иногда сопровождается ещё и восклицанием про размеры: мол, всё равно даже компактную беззеркалку не всегда в карман положишь! И, дескать, зачем тогда огород городить? Не проще ли взять зеркалку – надёжного и проверенного друга?!

Конечно, можно взять и зеркалку, не вопрос! Дело-то в другом. Класс беззеркальных фотоаппаратов именно потому родился и бурно развивается, что качество получаемых снимков с этих камер уже вплотную приближается к результатам больших зеркальных камер. А размеры этих камер — значительно меньше. В карман беззеркалка с объективом, может, и не влезет, но вот в рюкзаке будет намного меньше места занимать — это совершенно очевидно! И на шее носить беззеркалку намного легче, чем большой чёрный зеркальный фотоаппарат. Кто хоть раз ходил в длительные походы с фототехникой — отлично нас поймёт.

Nikon 1 в сравнении с большой чёрной зеркалкой

Всегда будут люди, которым важно получать качественные кадры, но у которых в рюкзаке каждые 100 грамм на счету. Да и возможность положить камеру в карман пусть не брюк, но хотя бы куртки, для них (как и для многих других) — тоже очень ценна. А те, кому вес и размер фотоаппаратов не принципиален — будут и дальше покупать большие зеркалки, им не имеет особенного смысла смотреть на беззеркальные камеры.

Как фотографировать беззеркалкой | О беззеркальной системе Nikon 1

Немного истории

Когда в 2008 году на выставке Photokina был анонсирован новый класс беззеркальных фотоаппаратов, производители фототехники отнеслись к нему по-разному. Лидеры рынка зеркалок не стали спешить с выводом своих беззеркальных решений. Оно и понятно – когда в производственной линейке есть несколько зеркалок и пара продвинутых компактов, выпуск ещё одной камеры – серьёзный риск обострить конкуренцию между собственной продукцией.

Совсем по-другому повели себя производители фототехники, у которых на тот момент с продажами зеркалок дела были не столь радужные. Они за несколько лет полностью насытили рынок беззеркалок: у каждой компании за три года появился широкий модельный ряд, включающий в себя как минимум три аппарата, а некоторые даже успели произвести смену поколений.

Когда стало понятно, что беззеркалки – это не временное увлечение, а всерьёз и надолго, то даже гранды осознали необходимость иметь подобный аппарат в модельной линейке. Nikon первые свои беззеркальные творения – Nikon 1 J1 и V1 – представил в 2011 году.

Первое поколение системы Nikon 1

Никоновские беззеркалки, нужно признать, получились не такими, какими их ждали поклонники. Они все, видимо, грезили как минимум форматом матрицы APS-C и байонетом F, с поддержкой широченной линейки зеркальной оптики компании. Но на деле получили абсолютно новый формат матрицы CX с размерами 13,2 x 8,8 мм и свой собственный байонет с названием 1 (правда, переходник на F-оптику в списке дополнительных аксессуаров присутствовал). Естественно, среди поклонников фирмы это вызвало разочарование. Усугубило дело высокая цена, которая была установлена на камеры сразу после дебюта.

Впрочем, руководители Nikon не настолько наивны, чтобы выпускать аппараты, у которых нет шансов завоевать популярность пользователей. Серия Nikon 1 содержит в себе ряд интересных технических решений: инновационный гибридный автофокус (совмещающий в себе плюсы фазового и контрастного способов наведения на резкость), феноменальную скорострельность, а также скромные габариты и вес (даже по меркам беззеркалок).

Относительно недавно было представлено уже второе поколение — Nikon 1 J2 и Nikon 1 V2 – про которое и пойдёт речь далее. А весной появится в продаже третье.

Характеристики фотоаппаратов

Nikon 1 J2 без объектива, видна матрица

Технические характеристики системы Nikon 1 — яркий пример работы маркетологов. По всей видимости, им не хотелось, чтобы беззеркальные аппараты конкурировали с зеркалками и компактами компании. Значит, стояла задача создать такой аппарат, который по характеристикам вписался бы аккурат между этими традиционными классами не в ущерб качеству работы. Им это удалось.

Взять хотя бы не использовавшийся ранее в фотоаппаратах размер матрицы. На первый взгляд, его инженеры взяли с потолка, но на самом деле сенсор с кроп-фактором 2.7 как нельзя кстати подходит для маркетинговых задач. Его размер не настолько велик, чтобы конкурировать по качеству снимков с уже существующими зеркалками Nikon с форматом сенсора APS-C, не говоря уже про полноформатные камеры. Но в то же время, такая матрица может дать более интересные фотографии по сравнению с обычными мыльницами. Это весьма тонкий расчёт, ведь чаще всего беззеркалки покупают любители, которые уже поснимали компактными камерами и переросли их. Такой категории пользователей Nikon 1 может предложить реальное улучшение качества снимков.

Инженеры компании для начала остановились на разрешении в 10 Мп для обеих камер, но в последствии у младшей модели Nikon 1 J2 так и осталось это разрешение, а у старшей Nikon 1 V2 оно выросло до 14,2 Мп. Это довольно смелый шаг, ведь в головах среднестатистических пользователей ещё жив миф, что чем больше магапикселей, тем лучше. При этом большинство этих же самых среднестатистических пользователей ограничиваются просмотром фотографий на мониторе или, максимум, печатает форматом 10?15 см. Для таких целей и 10 Мп не просто хватает, а хватает с запасом!

Несмотря на малый размер матрицы, диапазон чувствительности ISO у Nikon 1 почти такой же, как и у больших зеркалок. Максимальное значение ISO, которое сенсор поддерживает аппаратным способом, – ISO 3200, но программно его можно расширить до ISO 6400. Автоматический режим выбора чувствительности не имеет большого количества настроек, но в нём можно ограничить максимальное значение, которым может оперировать камера.

Если матрицу камеры Nikon 1 получили относительно небольшую, то процессор обработки – один из лучших, которые есть у компании – EXPEED 3. Он делает камеры очень быстрыми! Это заметно даже во время таких повседневных операций, как кадрирование, построение кадра, фокусировка. Но особенно отчётливо мощность процессора проявляется при серийной съёмке. Даже в нормальном режиме с автофокусом и экспозамером камеры Nikon 1 могут снимать по 10 кадров в секунду, а уж если всё это отключить, то камеры позволяют развить фантастическую скорость в 60 fps. В таком режиме можно заснять, как бьётся стекло, лопается шарик, растекается вода, по сути — “снять невидимое”.

Отличия фотоаппаратов

Nikon 1 J2 и Nikon 1 V2

В рамках статьи о том, как фотографировать беззеркалкой, нужно сказать несколько слов о том, чем отличаются модели Nikon 1 J2 и Nikon 1 V2 друг от друга. Во-первых, как уже упоминалось ранее, у Nikon 1 V2 больше разрешение матрицы (14,2 Мп против 10 Мп у Nikon 1 J2). Во-вторых, у Nikon 1 V2 есть электронный видоискатель с разрешением почти 1,5 миллиона пикселей. В-третьих, есть существенная разница в элементах управления: у Nikon 1 V2 значительно больше кнопок и крутилок, которыми камеру проще настраивать. Ещё у Nikon 1 V2 есть механический затвор, которого лишена Nikon 1 J2. И вообще, Nikon 1 J2 – младшая в линейке, она чуть дешевле, компактнее, и имеет несколько упрощений в конструкции по сравнению с моделью Nikon 1 V2.

Интересно, что камеры различаются работой со вспышками. У Nikon 1 J2 есть встроенная, но нет возможности подключить внешнюю, тогда как у Nikon 1 V2 есть и встроенная, и “горячий башмак” для внешней. Использовать вспышки от зеркальных Nikon нельзя – разъёмы отличаются, подключить к Nikon 1 V2 можно только специальные модели Speedlight SB-N5 или Speedlight SB-N7. Но и они весьма неплохи: с достаточной мощностью и, что самое важное, поворотной головой.

Помимо этого, у Nikon 1 V2 есть многофункциональный разъём для принадлежностей, который обеспечивает дополнительное расширение возможностей съёмки. Можно, например, управлять светом с помощью компактных вспышек Speedlight SB-N7, обозначать координаты своих изображений с помощью небольшого устройства GPS GP-N100 или воспользоваться стереомикрофоном ME-1 для записи высококачественного звука и т.д.

Последнее отличие двух камер линейки – аккумулятор. В Nikon 1 J2 используется EN-EL20, поэтому автономность камеры невелика – примерно 250-300 снимков. Модель Nikon 1 V2 комплектуется более ёмкой батареей EN-EL21, которая позволяет камере Nikon 1 V2 сделать не менее 400 снимков до полной разрядки.

Эргономика, внешний вид и функциональность

Компактность – одна из классообразующих особенностей беззеркалок. Они и появились-то в противовес большим и громоздким зеркалкам. Поэтому скромные габариты для системной камеры не просто желательны, а обязательны. С этим у системы Nikon 1 более чем порядок. Среди камер со сменной оптикой по компактности они чуть ли не самые лучшие в своём сегменте. Правда, нельзя не признать, что по части размеров у инженеров Nikon была фора, им нужно было размещать в корпусе матрицу меньшего размера.

Дизайн камер получился на любителя. Nikon не стала повторять маркетинговый ход многих конкурентов и стилизировать аппараты под старые дальномерки, не ударилась в хай-тек, а просто выпустила нейтральные по внешнему виду устройства. Кому-то такой подход пришелся по душе, а кому-то нет. Как говорится, на вкус и цвет…

Разные цвета Nikon 1 J2

Кстати, о цвете. Nikon 1 выпускается в различных окрасках. У модели Nikon 1 V2 доступны белый и чёрный, а Nikon 1 J2 ещё может похвастать серебристым, красным и оранжевым. Это не новый ход, многие производители выпускают камеры в разных расцветках, но Nikon пошла дальше и в цвет корпуса начала изготавливать объективы. Потенциально это может создать проблему. Например, владелец чёрного Nikon 1 J2 захочет себе докупить объектив, а в наличии, допустим, будут только розовые.

Nikon 1 J2 и разноцветные объективы

Любопытно и то, что корпуса разных цветов отличаются материалами отделки. Серебристый и чёрный корпуса – матовые. Выглядят без изысков, зато практично. Наверное, лучше всего подойдут мужчинам. А вот белые, розовые, красные и оранжевые Nikon 1 продаются с глянцевой отделкой, благодаря чему сверкают на солнце – отличный вариант для девочек.

Скромные габариты Nikon 1 вызывают опасение, что камеры будет неудобно держать, но на практике никаких проблем нет. Можно использовать “мыльничный” хват, зажав камеру между большим и указательным пальцами, а можно просто обхватить правой рукой, места для этого хватает.

Органов управления у Nikon 1, как у среднестатистической беззеркалки – не много, но и не совсем мало. Обращает на себя внимание диск выбора режимов. Помимо традиционной зелёной пиктограммы, которая как раз и активизирует выбранный ранее через меню режим работы экспозамера, ещё есть видеосъёмка, режим “интеллектуального выбора снимка”, в котором камера делает 20 кадров (причём 10 — до нажатия на кнопку спуска и 10 — после), а потом предлагает на выбор из них 5 лучших кадров, а также так называемый “живой” снимок, в котором сочетается фотография, короткий видеоролик (причём запись начинается ещё до нажатия на кнопку спуска, а заканчивается после этого события), и выбранное заранее музыкальное оформление. Впрочем, обо всех этих режимах, их применении и работе с ними рассказ будет позже, в соответствующих статьях.

Для тех, кто снимает в JPEG, полезна будет функция “Picture Control”, в которой можно задать стиль получаемых фотографий. Шесть вариантов камера предлагает сама (Стандартный, Нейтральный, Яркий, Монохромный, Портрет и Пейзаж), но есть также возможность создать собственный стиль с нуля. Хорошее подспорье для тех, кто любит, например, “поярче” и “поконтрастнее”. Тех, кто увлекается таймлапсами, порадует наличие в аппаратах функции интервальной съёмки. Максимально за раз можно сделать 999 кадров, предварительно настроив интервал, который колеблется от секунды до суток. И обо всех этих режимах тоже будет отдельный рассказ.

Фотосъёмка

Nikon 1 V2 с дополнительной вспышкой Speedlight SB-N7

Ещё в тестах предыдущего поколения системы Nikon 1 мы обратили внимание на отличную работу автоматики. Что экспозамер, что баланс белого – на высоте, причём это практически не зависит от условий съёмки, электроника не пасует даже в трудных ситуациях. Это просто находка для тех, кто снимает в JPEG, да и опытным фотографам, которые пользуются RAW, грамотная работа автоматики во благо — меньше придётся тратить время на обработку.

Безусловно, восхитительных слов заслуживает автофокус аппарата, особенно на фоне конкурентов-беззеркалок, у которых с автоматическим наведением на резкость не всё так гладко. Nikon – первой среди производителей фототехники использовал так называемый гибридный фокус, добавив к традиционному контрастному фазовые (как в зеркалках) датчики фокусировки. Расположены они не отдельным блоком (прежде всего потому, что в беззеркалках нет зеркала, которое бы могло отразить часть света на этот блок, как это происходит в зеркальных камерах), а прямо на матрице. Когда идет съёмка “быстрых” сцен, то камера использует фазовые детекторы, а в остальных случаях задействуется контрастный автофокус. Пользователь всего этого не замечает, а просто получает быстрое и уверенное наведение на резкость. После Nikon 1 гибридную систему автофокуса переняли многие производители, но по качеству работы никоновский вариант один из лучших, на наш взгляд.

Видеосъёмка

Nikon 1 V2 с видеообъективом и дополнительным микрофонм

Паспортные характеристики видеосъемки тоже впечатляют: Nikon 1 может не только снимать в разрешении Full HD, но и делать это со скоростью 60 кадров в секунду. Правда, развёртка в такое режиме будет черезстрочной, прогрессивная развёртка при максимальном разрешении доступна только при более традиционных 30 fps. Доступна она и на 60, но тогда разрешение придется снизить до 1280?720 пикселей.

Очень интересной выглядит функция “Замедленная съёмка”. Название не совсем точное, потому что съёмка-то как раз производится очень быстрая, замедленным получается воспроизведение. Функция доступна только на скромном разрешении. Если выбрать 640?240 точек, то аппарат сможет снимать на скорости 400 кадров в секунду, а если уменьшить до 320?120, то доступны фантастические 1200 fps. Конечно, запись при таком разрешении назвать качественной сложно, но возможности впечатляют.

Удобно, что во время съёмки видео можно сделать фото. Запись при этом не прервётся, но и снимок получится не полноразмерным, а с разрешением 3840?2160 точек. Продвинутым видеографам пригодится возможность настраивать экспозицию прямо во время записи. Об особенностях съёмки видео также будет отдельная статья.

Объективы

Неполная линейка объективов системы Nikon 1

В нашей статье “Как фотографировать беззеркалкой” мы уже говорили про новый байонет с названием 1. Он потребовался не для того, чтобы заставить пользователей потратить дополнительные деньги на покупку новых “стёкол”, а для того, чтобы решить проблему очень длинного рабочего отрезка (расстояние от задней линзы объектива до матрицы), которым обладает байонет F. На байонете F компактную камеру было бы не создать, увы.

Под байонет 1 Nikon выпустил пока не так много объективов. Вместе с камерами были представлены (в скобках приведено пересчитанное фокусное расстояние для стандартной 35-миллиметровой плёнки):

• штатный 10-30 мм (27-81 мм), f/3.5-5.6;
• телевик 30-110 мм (81-297 мм), f/3.8-5.6;
• “блинчик” 10 мм (27 мм), f/2.8;
• универсальный видеообъектив (c электромеханическим приводом зума) 10-100 мм (27-270 мм), f/4.5-5.6;
• в 2012 году был представлен 11-27,5 мм (30-74 мм), f/3.5-5.6;
• универсальный объектив 10-100 мм (27-270 мм), f/4.0-5.6;
• фикс 18,5 мм (50 мм), f/1.8;
• и сверхширокоугольник 6,7–13 мм (18–35 мм), f/3.5–5.6.

Также через переходник на Nikon 1 можно установить объективы Nikon F. Там выбор просто огромен, однако есть три нюанса:

• во-первых, переходник довольно дорогой (около 9 000 рублей)
• во-вторых, учитывая кроп-фактор 2,7, объективы меняют свою функцию – “полтинник”, например, превращается в умеренный телевик (135 мм), а какой-нибудь 300-милиметровый фикс почти что в бинокль (810 мм);
• в-третьих, Nikon 1 меньше и легче почти всех зеркальных объективов, а в комплекте с каким-нибудь 70-200 мм, f/2.8 камеры будут больше похожи на заднюю крышку объектива. Это делает эргономику подобного комплекта весьма своеобразной.

Nikon 1 с объективом, установленным через переходник

Некоторые выводы из краткого обзора

Nikon выпустила очень необычную линейку фотоаппаратов — и это признают даже те, кому она не нравится. В Nikon 1 причудливым образом переплетены фантастическая скорость и инновационный автофокус с компактными размерами и своеобразной эргономикой. Впрочем, учитывая недавний выход третьего поколения камер системы Nikon 1, такое сочетание делает эти аппараты интересными для нескольких категорий фотографов:

• Во-первых, это новички и “ленивые” фотографы, которые хотят получать снимки, нажимая только на одну кнопку, не вдаваясь в настройки. На автомате Nikon 1 хорош даже при съёмке в JPEG. В качестве бонуса – “фишки” типа выбора лучшего кадра в серии, возможности делать забавные видеоролики и все остальные программные бонусы.
• Во-вторых, это, как ни странно, профессиональные фотографы, которые купят Nikon 1 для специфических задач или в качестве второй камеры. Возможность снимать со скоростью 60 кадров в секунду – очень сильный козырь для творческого фотографа. Кроме того, профессионал, избалованный хорошим автофокусом рабочей камеры, не будет постоянно жаловаться на медлительность и тормознутость такой “записной книжки”. Плюс также и в том, что с камерами можно использовать никоновские объективы от зеркалок, хотя в том, конечно, и есть свои нюансы.

Как фотографировать беззеркалкой | Почему была выбрана система Nikon 1

Вот наши аргументы, объясняющие выбор системы Nikon 1 для демонстрации принципов съёмки беззеркальными камерами.

• Во-первых, Nikon 1 — беззеркальная система, про которую можно без всяких скидок говорить, что она компактная. Разница в размерах с зеркалками очевидна, и вряд ли кто-то будет этот пункт оспаривать. То есть, к слову, для туристов и путешественников, например, это очень хороший выбор.
• Во-вторых, система Nikon 1 обладает развитой выскоточной автоматикой, что позволяет пользоваться ей, даже не вникая особенно в тонкости настроек и, порой, практически не заходя в меню. К примеру, для семейной фотографии это тоже будет отличным выбором.
• В-третьих, у системы Nikon 1 много дополнительных возможностей, некоторые из которых просто уникальные (взять хотя бы ту же возможность снимать до 60 полноценных кадров в секунду). Множество специальных режимов, развитая программная начинка — для любителей экспериментировать и искать эта система, скорее всего, тоже будет хорошим подспорьем.
• В-четвёртых, система Nikon 1 позволяет использовать через переходник богатейший парк оптики Nikon, что, несомненно, будет плюсом для людей, уже обладающих этой техникой, но по каким-то причинам ещё не знакомым с беззеркалками. Несомненным бонусом будет ещё и высокая скорость работы системы в целом — люди, привыкшие к скорости работы зеркалок, не почувствуют себя сильно ущемлёнными.
• В-пятых, не будем скрывать, одним из дополнительных мотивирующих моментов было некое неприятие системы Nikon 1 людьми, увлечёнными фотографией. Помните о разочаровании, про которое говорилось в начале, в исторической справке? Вот оно по-прежнему присутствует в общественном мнении. И, как следствие, рождает у нас желание доказать и показать на деле, что система Nikon 1 отлично справляется со своими задачами, и что разочарования в ней никакого нет и быть не может.

Исходя из этих предпосылок, думается, что Nikon 1 отлично подходит на роль системы для статьи, обучающей как фотографировать беззеркалкой, с помощью которой можно показать все преимущества беззеркалок и научить их использовать как можно более полно.

Перейти к оглавлению статьи: Как фотографировать беззеркалкой: учебный курс THG.ru

Читать вторую часть: про объективы

Как фотографировать беззеркалкой | Часть 2

Прежде чем купить те или иные объективы, нужно разобраться в том, как они устроены. Поняв основные принципы их работы, вы сможете подобрать себе именно тот набор объективов, который нужен вам. Нет, здесь нет оговорки, речь действительно идёт не об одном объективе, а скорее о наборе из нескольких устройств. Почему это так — надеемся, далее станет понятно.

Как фотографировать беззеркалкой | Базовые определения

Важнейшей характеристикой объективов является фокусное расстояние. Если говорить сухим языком определений — “это расстояние вдоль оптической оси от второй главной точки объектива (задней узловой точки) до фокуса при вхождении в объектив параллельного пучка лучей параллельно оптической оси. Говоря чуть проще, фокусное расстояние — это расстояние от главной точки объектива до матрицы:

Где находится эта главная точка объектива, знают только конструкторы объективов, ну да нам это не так важно, на самом деле. Важнее то, что фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. И, чаще всего, мы привыкли видеть его в эквиваленте 35-мм камер: даже если фотоаппарат снимает на цифру и размер матрицы не соответствует 35-мм плёнке, всё равно для удобства фокусные расстояния часто указываются такими, какие они были бы на 35-мм плёночном фотоаппарате (пересчитанные фокусные расстояния называют эквивалентными, впрочем, к теме кропа мы ещё вернёмся чуть ниже).

Если же абстрагироваться от определений, то самое важное для понимания того, как фотографировать беззеркалкой, в фокусном расстоянии для нас то, что именно этот технический момент влияет на угол зрения объектива и, как следствие, на эффект приближения или удаления объектов в кадре:

Чем меньше фокусное расстояние, тем шире угол зрения объектива и тем больше окружающего пространства окажется в кадре (типичный кадр с широким углом зрения):

И наоборот, чем больше фокусное расстояние, тем уже угол зрения объектива и на картинке будет только фрагмент того, что мы видим глазами (кадр снят с того же места, что и предыдущий, только уже с узким углом зрения):

Как фотографировать беззеркалкой | Деление объективов по фокусному расстоянию

В определении типов объективов соблюдается такое правило: если фокусное расстояние меньше диагонали кадра, то объектив называется”короткофокусным”, если больше — “длиннофокусным”.

При проектировании объективов конструкторы сталкиваются с техническими сложностями, которые разнятся в зависимости от того, под какое фокусное расстояние делается объектив. То есть, работая над короткофокусными объективами, конструкторы будут решать одни задачи, а делая длиннофокусную оптику — другие. Очень часто решения этих задач являются взаимоисключающими.

Универсальный объектив, перекрывающий большой отрезок фокусных расстояний, конечно возможен, но надо понимать, что это будет некий компромисс — либо этот объектив будет хорош только на длинном фокусе, либо только на коротком, либо он будет довольно тяжёлым и дорогим.

Именно из-за этих технических сложностей принято делить все фокусные расстояния на несколько небольших отрезков и делать объективы, которые работали бы только в этих диапазонах. Это позволяет конструкторам сосредоточиться на решении проблем, связанных с конкретным отрезком фокусных расстояний. Но в результате фотографам нужно иметь уже набор оптики — несколько объективов, каждый их которых хорош на каком-то одном ограниченном отрезке фокусных расстояний.

Как фотографировать беззеркалкой | Определение кропа

Матрицы современных фотоаппарататов бывают самой различной величины, потому что производители пытаются найти компромисс между компактностью, весом техники и качеством изображения. Для примера – ещё раз сравнение размеров фотоаппарата с полнокадровой матрицей (слева) и камеры, у которой сенсор меньшего размера (справа):

Сама технология производства сенсоров для цифровых фотоаппаратов такова, что чем больше матрицы, тем сложнее их делать и, как следствие, тем дороже они получаются. Причём, увы, по мере увеличения размеров сенсоров, цена растёт в геометрической прогрессии.

В результате, в поиске ещё одного баланса между пользовательскими качествами, стоимости производства сенсоров и качеством фотографий родился очень популярный сейчас класс фототехники с матрицами, площадь которых меньше чем кадры у популярной любительской 35-мм плёнки:

Эти меньшие матрицы принято называть “кропнутыми” (“кроп” — от англ. crop — обрезать). Диагонали матриц этих фотоаппаратов меньше диагонали полноразмерного кадра (полноразмерный кадр, или fullframe — это кадр, соответствующий плёнке 35-мм стандарта, у которой кадр имеет размер 36 мм х 24 мм, диагональ у него — 43,2 мм) в какое-то количество раз. Эту разницу учитывают при помощи кроп-фактора (от англ. crop factor, crop — обрезать, factor — множитель). То есть, если у какого-то фотоаппарата диагональ матрицы меньше диагонали полноразмерного кадра, например, в 2,7 раз (как у CX-матриц системы Nikon 1), то говорят, что “у этой камеры кроп-фактор 2,7″:

Как фотографировать беззеркалкой | Что происходит при фотографировании на камеру с кропнутой матрицей?

Продолжим тему того, как фотографировать беззеркалкой, мы рассказом об особенностях матриц меньшего размера. Давайте посмотрим, как работают объективы с кропнутыми камерами. Если объектив обычный, рассчитанный на работу с фулфреймовыми камерами, то происходит там вот что:

Объектив честно формирует круг изображения диаметром 43,2 мм, чтобы в него можно было вписать полноразмерный кадр (36 х 24 мм). Но в фотоаппарате стоит сенсор, меньшего размера (кропнутый). Поэтому на флэшке будет записана только центральная часть (обведена красным цветом) из всего сформированного кадра. И этой центральной части будут присущи все перспективные искажения данного угла зрения.

Кропнутая матрица стоит в камере или полноразмерная — для линз объектива это не имеет никакого значения. Фокусное расстояние (дистанция от главной точки объектива до матрицы) не поменяется, оно останется неизменным, потому что это конструктивная особенность данного конкретного объектива. 30 мм так и будут на кропе 30 мм. И такие вещи как рисунок или глубина резко отображаемого пространства у этого объектива останется характерной для объектива с фокусным расстоянием 30 мм.

Изменится только угол зрения — он станет уже. То есть, одно и то же фокусное расстояние на фотоаппаратах с разным размером матрицы будет давать разный угол зрения:

Объектив так и останется с фокусным расстоянием 30 мм. Но тот же сюжет, что полностью помещался на полнокадровый сенсор, теперь будет умещаться только тогда, когда фотограф отойдёт от объекта съёмки на такое расстояние, как будто у него объектив с фокусным расстоянием f x кроп-фактор (для 30 мм на CX это будет 30 мм х 2,7 = 81 мм). Слова “как будто” здесь очень важны, как вы понимаете. Чтобы описывать этот эффект применяется термин эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР).

Фотолюбители так привыкли к популярнейшему 35-мм стандарту фототехники, что значения фокусных расстояний им понятны без пояснений: например, если объектив имеет фокусное расстояние 100 мм — то это длиннофокусный, а если 28 мм — то широкоугольный, всё ясно, ничего объяснять не нужно. Путаница возникает лишь в случае с фотоаппаратами, у которых кропнутая матрица.

Как фотографировать беззеркалкой | Что влияет на перспективные искажения?

Для начала нужно уточнить несколько моментов:

Во-первых, под “перспективными искажениями объектов” подразумевают заметное изменение пропорций. Например, если взять человека с карточки выше, то сейчас у него на фото большие ладони и руки, но маленькие голова, ноги и туловище. Хотя в жизни пропорции тела вполне нормальные. Эти искажения пропорций тела и называются “перспективными искажениями объектов в кадре”.

Во-вторых, общую перспективу кадра не надо путать с перспективными искажениями. “Общая перспектива” — это, по сути, геометрия кадра: что, где и как расположено, что ближе, что дальше. А что такое “перспективные искажения” — описано выше.

В-третьих, хотя наши глаза и видят перспективные искажения, но очень часто мозг не даёт нам осознать их в полной мере. То есть, когда мы рассматриваем какой-либо объект с разных сторон и с разных расстояний, то в мозгу создаётся цельный образ объекта и там “прописываются” все его пропорции. В результате, когда мы в жизни смотрим, например, на лицо или фигуру человека, то мы, как правило, совсем не замечаем перспективных искажений — наш мозг их “устраняет”.

Для примера, и чтобы вы лучше понимали как фотографировать беззеркалкой и в чём отличаются различные объективы, мы сделали 8 кадров с одного места, со штатива, с разными фокусными расстояниями:

А это — только голова с этих кадров:

Однако всё меняется, если начать двигать камеру таким образом, чтобы голова изначально в кадре занимала одну площадь:

Итак, что же влияет на перспективные искажения? Только угловые размеры объекта! То есть, от фокусного расстояния перспективные искажения не зависят. По сути, от фокусного расстояния объектива зависит только сюжет, который окажется в кадре. Хорошо этот эффект объясняет вот эта схема:

Здесь мы видим два объекта одинакового размера, снятые широкоугольным объективом и длиннофокусным. Чтобы красный объект целиком поместился в кадре с разными фокусными расстояниями, нужно отходить на различное расстояние. В результате синий объект (напомним — такого же размера, как и красный) на этих двух кадрах выглядит не одинаково по размерам. Так проявляются перспективные искажения.

Как фотографировать беззеркалкой | Резюмируя вышесказанное

Если собрать всё вышесказанное вместе, то выводы будут следующими:

Во-первых, система со сменной оптикой будет более гибкой, чем камеры с одним единственным несменным объективом. Просто потому, что под каждую задачу можно будет выбрать объектив, дающий наилучшее качество и позволяющий лучше реализовать задуманное.

Во-вторых, кропнутые фотоаппараты фактически ничем кроме размера матриц не отличаются от полнокадровых собратьев. Применение кропнутой матрицы в конструкции — всего лишь способ уменьшить габариты, вес и стоимость системы. На качестве изображений это, конечно, тоже сказывается, потому что в фототехнике работает правило “размер имеет значение” (чем больше размер матрицы, тем, при прочих равных, качественнее получаются изображения). Но во всём нужен взвешенный подход, поэтому производители ищут компромисс между ценой, размерами и качеством снимков, и гнаться исключительно за полнокадровыми системами нет особенного смысла — нужно подбирать технику под конкретные задачи.

В-третьих, наличие кропнутой матрицы не меняет фокусные расстояния у объективов. Это значение — техническая характеристика самих линз и она не меняется от размера установленного в фотоаппарате сенсора. Кроп-фактор матрицы влияет только на диагональный угол зрения объектива, заставляя фотографа с кропнутой камерой отходить дальше, как будто у него объектив с фокусным расстоянием, помноженным на кроп-фактор. Чтобы учитывать этот эффект используют термин “эквивалентное фокусное расстояние”, а многие производители указывают его наряду с реальными фокусными расстояниями.

В-четвёртых, на перспективные искажения объекта влияют только его угловые размеры, поэтому использование одного и того же объектива на фотоаппарате с кропнутой матрицей и на камере с полноразмерным сенсором будет приводить к тому, что в первом случае фотографу для получения идентичного снимка надо будет отойти дальше. Соответственно, это поменяет угловые размеры объекта съёмки и изменит перспективные искажения. А это позволяет сказать: да — фокусное 50 мм на кропе будет более подходящим для портретов, чем на фулфрейме.

Как фотографировать беззеркалкой | Диафрагма

Один из важных компонентов объектива это диафрагма (от греч. — перегородка) — устройство, которое призвано ограничивать/дозировать попадание света в фотокамеру. Во многом принцип работы диафрагмы схож с принципом работы зрачка глаза: когда диафрагма закрывается, то света в объектив и, соответственно, на матрицу, попадает меньше, когда открывается, то наоборот — больше. Таким образом, грубо говоря, открытием и закрытием диафрагмы можно добиваться более ярких или тёмных снимков или влиять на другие параметры съёмки (это мы рассмотрим ниже).

Как фотографировать беззеркалкой | Диафрагменные числа

Объектив, как уже вы поняли из предыдущих частей статьи о том, как фотографировать беззеркалкой, устройство довольно сложное и количество света, попадающего в него, как правило, напрямую связано с его фокусным расстоянием: чем больше фокусное расстояние, тем меньше света попадает в объектив.

Если бы диафрагма открывалась на заданные величины, измеряемые, допустим, в миллиметрах, то при одинаково открытой диафрагме на объективах с различными фокусными расстояниями получалось бы разное количество света, попадающего внутрь фотоаппарата. И контролировать процесс получения снимка заданной яркости в таких условиях было бы довольно затруднительно: при фиксированной диафрагме (отверстии неизменного диаметра в данном случае) на коротком фокусном расстоянии в объектив попадало бы больше света, чем в объектив с длинным фокусным расстоянием.

Поэтому были придуманы так называемые диафрагменные числа. Диафрагменное число — это дробь, отношение заднего фокусного расстояния объектива к диаметру входного зрачка (изображения диафрагмы, построенного стоящими перед ней линзами в обратном ходе лучей). Если говорить проще — то эти числа (обозначим их здесь буквой N) представляют собой соотношения фокусного расстояния (f) к реальному размеру диафрагмы (D):

Эта странная и малопонятная на первый взгляд вещь сделана для того, чтобы на объективах с разным фокусным расстоянием была возможность получать одинаковое количество света, установив нужное значение диафрагменного числа (N). По сути, диафрагменные числа позволяют проще контролировать процесс съёмки, делая его независимым от фокусного расстояния объективов. Выбрал диафрагменное число и если оно доступно для данной модели объектива, то при изменении фокусного расстояния, количество света, попадающего на матрицу, будет одно и то же.

Как фотографировать беззеркалкой | Маркировка и обозначения

Поскольку диафрагменное число — это результат дроби, то записывают его в виде 1:1.8, например:

…или как дробь с буквой “f”: f/1.8. Иногда, в описаниях объективов это число записывается как F1.8.

Опять же, поскольку диафрагменное число — это результат дроби, то при понимании работы диафрагмы нужно учитывать обратный эффект: чем меньше диафрагменное число, тем больше света попадает в объектив и наоборот — чем больше это число, тем меньше света будет попадать на матрицу. К примеру, когда диафрагменное число установлено f/1.8, то это будет означать, что диафрагма сильно открыта (и через неё проходит много света). А, допустим, когда диафрагменное число f/22 — это значит, что диафрагма сильно закрыта (и света на матрицу будет попадать мало).

Минимальное диафрагменное число (когда диафрагма открыта), которое можно выставить на объективе, называют его светосилой. То есть, про показанный выше объектив будут говорить, что у него светосила 1.8. Объективы со светосилой более 2.0 (например, f/1.8 и f/1.4) считаются сверхсветосильными, хотя эта классификация и несколько устарела в последнее время.

Максимальное диафрагменное число (когда диафрагма закрыта), как правило, не указывают на самом объективе, эту величину можно узнать в описании объектива.

На зум-объективах (с переменным фокусным расстоянием), часто указывается не одно минимальное значение, а два, например: 1 NIKKOR VR 30–110 мм f/3.8–5.6 Это означает, что в одном крайнем положении (на “широком конце”, 30 мм) диафрагма может быть открыта только до f/3.8, а в другом (на “длинном конце”, 110 мм) только до f/5.6. Это, конечно, создаёт определённое неудобство для фотографов, но это просто конструктивные особенности, которые позволяют не увеличивать стоимость объектива.

Как фотографировать беззеркалкой | Ряд диафрагменных чисел

Диафрагменные числа собираются в ряд, где каждое следующее число соответствует увеличению освещённости оптического изображения в два раза:

1 – 1.4 – 2 – 2.8 – 4 – 5.6 – 8 – 11 – 16 – 22 – 32 – 45 – 64

Цифры такие “кривые”, потому что яркость изображения определяется количеством света, попавшего в объектив. А оно, в свою очередь, зависит от площади входного отверстия. Площадь отверстия при диафрагменном числе f/1.4 ровно в 2 раза больше площади при f/2. А при f/2 в 2 раза больше, чем при f/2.8, и так далее… А поскольку площадь круга определяется формулой П х R² (“пи ар квадрат”, где R — это радиус круга), то в результирующих коэффициентах будет фигурировать квадратный корень, который и даёт в результате “кривизну” цифр диафрагменного ряда.

Яркость от одного диафрагменного числа до другого изменяется ровно на ступень (или f-стоп, англ. — f-stop): каждая ступень отличается от соседней изменением яркости изображения в два раза.

Для удобства эти ступени часто разбивают на более мелкие отрезки (с шагом 1/3 ступени), которые вы можете видеть в настройках техники:

1.2 – 1.4 – 1.6 – 1.8 – 2 – 2.2 – 2.5 – 2.8 – 3.2 – 3.5 – 4 – 4.5 – 5.0 – 5.6 – 6.3 – 7.1 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – и так далее.

Как правило, управление камеры позволяет ступенчато менять значение диафрагменного числа. Однако существуют объективы и с плавной регулировкой, и она всё больше входит в обиход, особенно в связи с развитием электронного управления параметрами фототехники. На большинстве современных объективов установка диафрагмы производится органами управления на самой камере, специальными колёсиками, крутилками, кнопками и/или через меню.

Как фотографировать беззеркалкой | Глубина резко изображаемого пространства

Глубина резко изображаемого пространства или сокращённо ГРИП (DOF в английском — Depth Of Field) — это одна из характеристик объектива. Если вернуться к языку определений, то глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) на фотографии — это расстояние между передней и задней границами резко изображённого пространства, измеренное вдоль оптической оси, в пределах которого объекты съёмки на снимке отображаются безусловно резко. То есть, в ГРИП попадает только та область на фотографии, которая выглядит резко:

На этом примере видно, что резкой смотрится только центральная часть фотографии. Часы, которые ближе к камере, равно как и часы на дальнем плане, выглядят размытыми.

Как фотографировать беззеркалкой | Что влияет на размытие фона?

Вот те параметры, которые влияют на размытие фона:

Во-первых, самое сильное и заметное влияние на размытие оказывает, конечно, открытие/закртытие диафрагмы. При открытой диафрагме ГРИП значительно меньше. В результате, для нас, как пользователей техники, важно, что при открытой диафрагме всё, что располагается перед объектом съёмки и за ним — размывается сильнее. При закрытой диафрагме, соответственно — размывается меньше.

То есть, если хочется сделать кадр, в котором объект будет отделён от фона при помощи размытия, то диафрагму надо открывать:

А если хочется чтобы всё было чётким — то диафрагму нужно закрывать:

Во-вторых, это расстояние до объекта съёмки. Чем дальше находится объект, тем больше будет ГРИП при наведении на него объектива. Отсюда — практически бессмысленны попытки получить какое-то размытие фона при съёмке очень больших объектов с большого расстояния. Например, при фотографировании дома или башни приходится отходить на большое расстояние, чтобы вся башня поместилась в кадр. И тогда никакого размытия в кадре может и не быть:

В-третьих — фокусное расстояние объектива. Влияние фокусного расстояния на глубину резко изображаемого пространства можно проиллюстрировать таблицей (см. ниже). Для примера здесь взят гипотетический объектив, установленный на камеру с 35-мм сенсором (фулфрейм) и с диафрагмой f/2.8. Расстояние до объекта фокусировки — 5 м. Вот результаты расчётов:

Если мы будем снимать на 300-мм объектив с диафрагмой f/2.8, кого-то, стоящего от нас на расстоянии 5 метров (это будет очень крупный план, скорее всего часть лица, если говорить о портрете), то глубина резко отображаемого пространства будет всего 4,24 см!

Вот пример снимка, сделанного с довольно закрытой диафрагмой (f/8) но на длинном фокусе (100 мм, что на Nikon 1 эквивалентно примерно 270 мм для 35-мм формата):

В-четвёртых, это физический размер матрицы фотоаппарата. Это такой параметр, наличие которого не совсем очевидно, но, тем не менее, он тоже влияет на степень размытия фона. Он оказывает влияние не напрямую, а через расстояние до объекта съёмки, которое приходится менять из-за другого угла зрения (см. пункт про кроп). Именно этот четвёртый параметр часто ускользает из внимания фотолюбителей. А между тем, именно из-за него на смартфонах практически нереально добиться сильного размытия фона.

Подводя итог:

Если хочется большего размытия, то для этого можно сделать следующие вещи:

• максимально открыть диафрагму;
• подойти как можно ближе к объекту съёмки;
• использовать объективы с как можно большим фокусным расстоянием;
• и взять фотоаппарат с как можно большей матрицей.

И наоборот, если хочется, чтобы размытие было меньше, то нужно сделать следующее:

• максимально закрыть диафрагму;
• отойти как можно дальше от объекта съёмки;
• использовать объективы с как можно меньшим фокусным расстоянием;
• и взять фотоаппарат с как можно меньшей матрицей.

Как фотографировать беззеркалкой | Универсальные объективы

Объективы такого типа имеют очень большой перепад фокусных расстояний и, соответственно, угол зрения у них меняется в большом диапазоне. Чаще всего их фокусные расстояния колеблются от 20 до 300 мм, эти объективы имеют довольно большие габариты и вес:

Основное применение таких объективов — съёмка любых сюжетов, в случаях, когда смена объективов нежелательна или невозможна.

Конструктивно это очень сложные объективы и их создание — очень трудоёмкое в конструкторском плане дело: в таком объективе возникает слишком много разных искажений, с которыми довольно тяжело бороться. Зачастую, создать и производить хороший универсальный объектив гораздо дороже, чем любой другой. И это, конечно, отражается на цене.

В системе Nikon 1 есть сразу два таких объектива (здесь и далее на иллюстрациях объективы показаны в одном масштабе):

1 NIKKOR VR 10–100mm f/4.0–5.6

1 NIKKOR VR 10–100 мм f/4.5–5.6 PD-ZOOM

Оба они имеют диапазон фокусных расстояний 10–100 мм, что эквивалентно приблизительно 27–270 мм для камер 35-мм формата. То есть, этими объективами можно снимать практически любые сюжеты — от пейзажа и до портретов. Мало того, второй объектив (1 NIKKOR VR 10–100 мм f/4.5–5.6 PD-ZOOM) ещё имеет и электрический привод зума, который можно использовать при съёмке видео. Там важно, чтобы “наезд” и “отъезд” (зуммирование) выполнялись плавно и равномерно, руками так сделать, увы, вряд ли получится — где-то скорость будет выше, где-то ниже, а в результате зуммирование может получиться “рваным” и “дёрганым”.

Обратная сторона универсальности этих объективов — большие вес и габариты, а так же относительно высокая стоимость. Но как вариант “поставил один объектив и больше ничего не меняю” — это очень хорошие “стёкла”. Потому что порой не просто лень поменять объектив, а сами условия съёмки не позволяют сделать это. Типичный пример — съёмка на скоростном катере, который прыгает по волнам: попытка поменять там объектив очень легко может закончится потерей этого самого объектива.

Как фотографировать беззеркалкой | Широкоугольные объективы

Следующим типом объективов, который мы рассмотрим в статьях о том, как фотографировать беззеркалкой, являются широкоугольные. Это, пожалуй, самый распространенный вид объективов. Его отличает фокусное расстояние от 25 до 35 мм. Такие объективы обычно используются как постоянные: они замечательно подходят для съёмки событий, пейзажей, помещений и, разве что, для тесных комнат их не всегда хватает.

Здесь у системы Nikon 1 на выбор два объектива:

1 NIKKOR 10 мм f/2,8

1 NIKKOR VR 6.7–13mm f/3.5–5.6

Первый в этом списке (1 NIKKOR 10 мм f/2,8) — это фикс (от англ. fix — фиксированный), то есть такой объектив, у которого только одно фокусное расстояние и оно не меняется. В данном случае, фокусное расстояние этого объектива 10 мм (или эквивалентное — 27 мм в 35-мм формате). Как правило, фиксы — более компактные и более качественные объективы (потому что их не нужно оптимизировать для разных фокусных расстояний, достаточно проработать только одну величину). За малый вес, размеры и высокое качество приходится платить комфортом — чтобы приблизить изображение фиксом придётся на своих ногах подойти поближе к тому, что вы снимаете, если это возможно, конечно.

Второй (1 NIKKOR VR 6.7–13mm f/3.5–5.6) здесь зум с переменным фокусным расстоянием, эквивалентным 18-35 мм в 35-мм формате. Кстати, объективы с эквивалентным фокусным расстоянием менее 20 мм принято считать “сверхширокоугольными”. Так что, в своём крайнем положении этот объектив — сверхширокоугольный, и им можно снимать даже в тесных помещениях.

Как фотографировать беззеркалкой | Нормальные объективы

“Нормальным” называют такой объектив, у которого фокусное расстояние примерно равно диагонали кадра. Чаще всего, на практике нормальным объективом будет объектив с эквивалентным фокусным расстоянием около 50 мм. Нормальный объектив тоже часто используется в качестве штатного.

Со многими оговорками эквивалентное фокусное расстояние человеческого глаза примерно равно 50 мм. То есть, угол зрения человеческого глаза и нормального объектива очень близки, что делает последний очень удобным в повседневной съёмке. Правда, с глазами у человека всё устроено далеко не так просто, поэтому данное сравнение приведено как некое подобие.

От тех, кто только начинает учиться фотографировать беззеркалкой, нередко можно слышать ошибочное мнение о том, что объектив такого типа — это портретный объектив. Это не совсем так. Формально, любой объектив, на который вы снимаете портреты, можно назвать “портретным”. Но для получения портрета с корректными пропорциями лица и чтобы все его части выглядели так, как мы привыкли видеть их глазами, нужно использовать объектив с таким фокусным расстоянием, которое бы не вносило в кадр существенных перспективных искажений. А на 50 мм (или около того) при съёмке крупных портретов искажения всё же весьма заметны. Поэтому, снимать портреты нормальным объективами, конечно, можно, но, строго говоря, 50 мм — это не портретное фокусное расстояние, а скорее универсальное.

1 NIKKOR 11–27.5mm f/3.5–5.6

1 NIKKOR VR 10–30 мм f/3,5–5,6

В принципе, два этих объектива формально нельзя отнести к одному только классу, ибо в одном положении они имеют широкий угол зрения (эквивалентный углу зрения объективов с фокусным расстоянием 27-30 мм в 35-мм формате), а в другом они уже умеренно длиннофокусные (фокусное расстояние эквивалентно 74-81 мм в 35-мм формате). Пожалуй, эти два объектива — самый лучший выбор в тех ситуациях, когда нет возможности установить увесистый универсальный объектив, но условия съёмки переменчивые, и вы изначально не знаете, что будете снимать.

А вот ещё один фикс с эквивалентным фокусным расстоянием около 50 мм строго относится к группе нормальных объективов:

1 NIKKOR 18.5mm f/1.8

Плюс — этот фикс светосильный (f/1.8) и им можно снимать при недостатке освещённости или когда нужно размыть фон.

Как фотографировать беззеркалкой | Длиннофокусные объективы

Длиннофокусные объективы отличает фокусное расстояние от 70 мм и более. Объективы с фокусным расстоянием больше 400 мм еще называют сверхдлиннофокусными. Это самые дорогие объективы, их изготовление сопряжено со многими технологическими трудностями — например, необходимо обеспечить чёткое изображение при значительном удалении объекта съемки, невзирая на различные атмосферные особенности, влияющие на рассеивание и поглощение света в воздухе.

При фокусном расстоянии больше 200 мм снимать крайне желательно со штатива, потому что даже наличие стабилизатора изображения не всегда способно гарантировать несмазанный снимок. Телеобъективы отличаются большими габаритами и весом, причём, чем светосильнее объектив, тем больше будут размеры, вес и цена.

Основное предназначение — съёмка удаленных объектов. Обычно это спортивные мероприятия и фотографирование диких животных. Также этими объективами зачастую пользуются папарацци, не имеющие возможности близко подойти к объекту съёмки.

Здесь система Nikon 1 представлена пока одним объективом (не считая универсальных, которые тоже могут хорошо выступать в этой категории):

1 NIKKOR VR 30–110 мм f/3,8–5,6

Как фотографировать беззеркалкой | Другие объективы

Впрочем, не нужно забывать, что система Nikon 1 через переходник поддерживает огромный спектр объективов Nikkor:

Об этом читайте в следующих частях статьи.

Перейти к оглавлению статьи: Как фотографировать беззеркалкой: учебный курс THG.ru

Как фотографировать беззеркалкой | Часть 3

Когда речь заходит о фотосъёмке, сразу встаёт вопрос о режимах и обо всех этих колёсиках-рычажках, которыми утыканы современные камеры, и о программах, которые кроются у них внутри. Что выбрать? Как настроить? Какая программа лучше? Какая удобнее? Для чего всё это вообще нужно? Вопросов много, поэтому мы сейчас попробуем со всем этим разобраться подробно.

Как фотографировать беззеркалкой | Экспонометрия

Для начала, конечно, необходимо определиться — зачем всё это нужно? Может, на бумаге инструкций по эксплуатации фотоаппаратов всё выглядит довольно страшно и непонятно, но на деле все настройки, о которых мы будем говорить далее, нужны главным образом только для одного: управлять экспозицией. Экспозиция (в фотографии и кинематографе) — это количество света, получаемого светочувствительным элементом. В нашем случае — количество света, которое падает на матрицу цифрового фотоаппарата.

От экспозиции, полученной матрицей, зависит передача изображением тонов объекта съёмки. Слишком малая экспозиция (которая называется “недодержка”) производит малое воздействие на матрицу и приводит к получению тёмного (недоэкспонированного) изображения, в котором тёмные участки объекта съёмки могут уходить в чёрный и детали там могут быть потеряны.

Слишком большая экспозиция (“передержка”) приводит к получению изображения с отсутствующими деталями в светлых местах. Это особенно ярко проявляется в цифровых фотоаппаратах, когда пересвет приводит к появлению “пробитых” участков изображения с полностью отсутствующей информацией вследствие выраженного “эффекта насыщения” матрицы.

Обычно фотографы стремятся не допускать сильной недодержки или передержки кадра, хотя формально наличие этих эффектов не обязательно является браком снимка. В любом случае, экспозицией нужно управлять для получения правильно экспонированного кадра.

Как фотографировать беззеркалкой | Что такое правильно экспонированный кадр?

Вот здесь начинаются сложности. Дело в том, что точно определить правильность экспонирования крайне тяжело — слишком уж сильно восприятие кадра зависит от многих совершенно не технических факторов: сюжета, задумки, настроения, и так далее. Есть только весьма расплывчатое определение “правильного экспонирования”, которое мы сейчас обсудим. Например, у нас есть такой кадр:

Считается, что правильно экспонированный кадр, это такой, где есть немного чёрного (так называемая “точка чёрного”):

…есть немного белого (“точка белого”):

…а вся остальная информация каким-то образом распределяется между двумя этими полюсами. Наличие чёрного и белого нужно нашему мозгу для того, чтобы корректно определить точки отсчёта на увиденной фотографии и понять какой яркости объекты, изображённые на ней.

Это определение, как уже упоминалось ранее, довольно размытое и нечёткое. В нашей жизни так много нюансов, что не всегда получается придерживаться этих правил. Для примера вот кадр, в котором практически нет чёрного:

Если здесь, допустим, при помощи графических редакторов поменять распределение информации так, чтобы чёрный всё же появился, то эффект тумана заметно рассеется:

А вот противоположный по сути кадр — в нём практически нет белого:

Это сделано тоже осознано, для усиления эффекта мрачности. И если этот кадр экспонировать по-другому, то вряд ли он уже будет передавать ту атмосферу, которая в нём была изначально:

А вот ещё один пример, на котором есть в избытке чёрный, есть много светлых, почти белых тонов, но почти нет промежуточной информации, картинка предельно контрастная:

То есть, если говорить проще, то правильно экспонированный кадр будет такой, как это нужно фотографу. Он может быть тёмным, может быть светлым, может быть вообще каким угодно, лишь бы он соответствовал задуманному.

Как фотографировать беззеркалкой | Что влияет на экспонирование изображения?

На экспонирование кадра в современных фотоаппаратах влияют следующие компоненты:

Диафрагма

Как уже говорилось ранее, диафрагма — это довольно простое для понимания устройство, которое позволяет ограничивать попадание света внутрь фотоаппарата. Чем диафрагма более закрытая (и чем больше значения диафрагменных чисел), тем меньше света попадает внутрь камеры и тем темнее может получиться кадр. Чем более открытая диафрагма (и чем меньше диафрагменные числа), тем больше света попадёт внутрь и тем светлее может быть изображение. Напомним, что количество света, пропускаемое диафрагмой, измеряется в фотографических ступенях (стопах) — каждая ступень отличается от соседней изменением яркости картинки в два раза. Для примера — вот два кадра, которые различаются друг от друга яркостью в 2 раза:

Работа с диафрагмой помимо ограничения яркости изображения приводит ещё и к изменению глубины резко изображаемого пространства. С открытой диафрагмой фон получается размытым (f/1.4):

С закрытой — чётким и детализированным (f/8):

Выдержка

Выдержка — это параметр, определяющий сколько времени свет падает на матрицу (сколько длится экспонирование). Это время отмеряет затвор — устройство, которое открывается на некоторое время и позволяет свету попадать внутрь фотоаппарата.

Раньше затвор был чисто механическим: шторки открывались и свет падал, шторки закрывались и экспонирование прекращалось. Сейчас система Nikon 1 располагает двумя типами затворов: механическим (стоит только в старшей камере Nikon 1 V2) и электронным (стоит и в Nikon 1 V2, и в младших Nikon 1 J2, J3). По сути, электронный затвор — это что-то вроде выключателя: включил, и матрица работает, экспонирование идёт. Выключил — и матрица перестала регистрировать сигнал. Это сильно утрировано, но, по сути, верно. Механический затвор работает чётко, но он не позволяет снимать с очень высокой скоростью, а у системы Nikon 1, напомним, есть возможность производить съёмку с частотой вплоть до 60 кадров в секунду! С такой скоростью сейчас может работать только электронный затвор. Который, кстати, ещё и абсолютно бесшумный.

Выдержка измеряется в секундах и их долях. В системе Nikon 1, диапазон выдержек изменяется от 30 секунд (очень длинная выдержка) и до 1/6000 секунды (очень короткая выдержка). Для удобства выдержки тоже измеряются фотографическими ступенями. Например, 1/100 отличается от 1/200 именно на одну ступень. Впрочем, при настройке техники вовсе не обязательно оперировать целыми ступенями, можно использовать и дробные величины, типа 1/125 или 1/160 и даже 1/138, например.

Использование разных по длительности выдержек позволяет получить эффекты, передающие течение времени в кадре. Например, если снимать на очень коротких выдержках, то капли воды и брызги будут выглядеть как “замороженные”, висящие в воздухе (1/1000 секунды):

А если снимать на длинных выдержках, то движущиеся объекты будут выглядеть смазанными, что позволит, например, передать скорость движения (1/30 секунды):

Чувствительность матрицы

Третий параметр, который влияет на яркость фотографии — это чувствительность матрицы (измеряется в единицах ISO). На самом деле, это, в некоторой степени, виртуальный параметр. Реальная чувствительность у матрицы одна и та же и она не меняется. Зато полученный на ней сигнал можно усилить или ослабить. По смыслу это происходит точно так же, как это делается с сигналом в радиоприёмнике: крутите ручку и звук становится громче или тише. Так что, меняя значение ISO в фотоаппарате, мы усиливаем или ослабляем сигнал, полученный на матрице, делая картинку ярче или темнее.

Как и любой другой усилитель, тот, что стоит в фотоаппарате, тоже обладает какими-то характеристиками — где-то он даёт хорошее усиление сигнала, а где-то уже начинает пасовать. По аналогии с радиоприёмником — если выкрутить ручку громкости на максимум, то звук часто начинает воспроизводиться с хрипами и искажениями. Так что максимально высокое качество изображения получается на низких значениях ISO, а с ростом величины этого параметра качество фотографии начинает падать (увеличивается количество шумов и искажаются цвета).

Чувствительность матрицы тоже изменяется ступенями. Так, например, ISO 200 отличается от ISO 100 на одну ступень (и, соответственно, яркость изображения на этих значениях ISO при прочих равных будет отличаться в 2 раза). Кстати, именно поэтому не стоит так бояться в описаниях камер больших значений ISO, типа 1600 и 3200 — они тоже отличаются друг от друга всего лишь в два раза по яркости изображения.

Во многих современных фотоаппаратах есть очень удобная функция автоматического подбора чувствительности матрицы — AutoISO. У камер Nikon 1 Можно выбрать один из диапазонов: 100-400 (только для самых малошумных снимков, но годится при условии яркого освещения), 100-800 (для более тяжёлых условий съёмки) и максимальный 100-3200 (для любых сюжетов).

У камеры V2 максимальное значение ISO расширено ещё на одну ступень, до ISO 6400.

Режим AutoISO A3200 (от 100 до 3200) — самый универсальный, его можно установить в большинстве случаев и автоматика камеры будет всегда подбирать минимально возможное значение ISO для каждого конкретного снимка. В принципе, это очень удобно, но нужно быть готовым к тому, что в условиях недостатка света автоматика может предложить высокие значения ISO, на которых картинка будет выглядеть не так привлекательно из-за шумов и искажения цветов. Однако всё же порой лучше шумный снимок, чем никакого, согласитесь?

Экспопара

Первые два параметра, влияющих на экспозицию (диафрагму и выдержку) вместе называют экспопарой. Связано это с тем, что раньше фотографы снимали на плёнку и её нельзя было заменить, не отсняв до конца. То есть, фотограф брал плёнку какой-то определённой одной чувствительности и относительно неё уже эскпонировал сюжет, используя только два первых параметра из списка.

Экспопарой очень удобно оперировать, если нужно получить те или иные эффекты в кадре. Если, например, требуется малая ГРИП, то открывается диафрагма, а выдержка делается короче, чтобы скомпенсировать увеличение света от большего диаметра диафрагмы. Или наоборот, если, допустим, нужна длинная выдержка, то увеличение света можно компенсировать закрытием диафрагмы.

Если говорить аналогиями, то больше всего это похоже на заполнение ёмкости водой. Можно одно и то же ведро заполнить быстро из трубы большого диаметра, а можно лить долго, но из тонкой трубки. Примерно так же соотносятся диафрагма и выдержка для получения одной и той же экспозиции (одной и той же яркости изображения, но с разными эффектами).

Как фотографировать беззеркалкой | Экспозамер

Для того, чтобы знать какие параметры надо выставлять, важно понимать, как работает система замера экспозиции в фотоаппарате. То есть, надо разобраться как фотоаппарат “понимает” что вот какая-то данная конкретная экспопара и величина ISO — это то, что нужно для получения качественного кадра? На самом деле всё довольно просто.

Внутри каждой фотокамеры есть встроенный экспонометр — устройство, измеряющее количество света, отражаемого от объектов, которые вы снимаете. Это устройство регистрирует свет, попадающий в объектив и на основе этой информации “принимает решение” какую установить эскпопару и какое значение ISO. Но здесь есть проблема, которая заключается в том, что различные объекты отражают свет по-разному! Например, белый снег отражает очень много света, примерно 70-90%, а черный бархат – около 3-7%.

И здесь на помощь фотографам приходит статистика. Эмпирически, путём долгого сбора информации, было установлено, что если усреднить яркость большого числа фотоснимков, то получится примерно серый нейтральный цвет с отражающей способностью 18%. Поэтому система экспозамера фотоаппарата настраивается производителем обычно на нейтрально серый тон, то есть такой, который отражает 18% попадающего на него света. И автоматика фотоаппарата стремится привести среднюю яркость снимаемой сцены к 18% подбирая соответствующие экспопару (диафрагму и выдержку) и ISO.

Экспозамером тоже нужно управлять, хотя по мере развития программного обеспечения фотоаппаратов необходимость в этом действии наблюдается всё реже и реже. Сейчас для управления экспозамером достаточно знать варианты оценки яркости изображения. В системе Nikon 1 их всего три:

Матричный замер (Matrix)

В этом режиме яркость меряется по всей картинке, но не просто “средне арифметически”, а с умом. По сути, эта система замера основана на данных о “правильной” экспозиции множества фотографий. Датчик измеряет освещенность каждой зоны будущего снимка и передает данные в процессор фотоаппарата, который по определенному алгоритму переводит эти данные в некое математическое выражение. В процессе замера учитывается освещенность основного объекта съёмки: для этого берутся показания зоны, где расположена активная точка фокусировки. Если камера “видит”, что верхняя часть кадра заметно светлее нижней, то она предполагает съемку пейзажа, при наличии объекта недалеко от камеры по центру — съёмку портрета и так далее. Полученные данные сравниваются процессором с базой данных правильно экспонированных снимков. База насчитывает десятки тысяч примеров (Nikon заявляет о 90 000). Найдя наиболее близкое значение, фотоаппарат устанавливает экспозицию.

Оценочный замер подходит для большинства стандартных ситуаций, когда требуется именно “правильная” экспозиция. В принципе, на камерах системы Nikon 1 можно один раз поставить этот режим экспозамера (он выставляется в меню “Замер экспозиции”) и больше его не трогать.

Центровзвешенный (Center-weighted)

В этом режиме фотоаппарат использует для расчёта экспозиции информацию от всего изображения, но свету от центральной части кадра придаётся больший вес. Это означает, что камера ожидает нормальной экспозиции по всему полю кадра, придавая особое значение центру, где обычно находится основной объект съёмки.

По сути, это нечто среднее между матричным и точечным замером.

Точечный (Spot)

А этот замер — противоположность матричного. И, кстати, второй по частоте использования после него. Основное отличие точечного замера от матричного видно уже из самого его названия: фотоаппарат считывает показания только с одной зоны изображения и на основе этих показаний предлагает настроить экспозицию (выставить диафрагму, выдержку и ISO).

Если в матричном экспозамере одним из показателей качества возможной оценки служит количество зон замера, то в точечном — площадь измеряемой части кадра. И здесь, чем меньше эта площадь, тем лучше: ведь основная задача, которую ставит перед собой фотограф, использующий точечный замер, это правильное экспонирование только определенной малой части изображения.

Область применения точечного экспозамера — получение фотографий с правильно экспонированным основным объектом съемки. Очень часто этот режим экспозамера используется, например, при ярком солнечном освещении и вообще в сценах с большим перепадом яркостей, когда априори динамического диапазона матрицы фотоаппарата недостаточно для правильного экспонирования всей сцены, а попытки матричного замера привести картинку “к общему знаменателю” только мешают.

При сложном освещении и при большом перепаде яркостей один и тот же кадр выглядел бы по-разному, если бы замер осуществлялся разными режимами. Например, вот так он бы выглядел при матричном замере (яркие области в “сознании” камеры уравновешиваются тёмными и среднее значение здесь 18% серого):

А так — при центровзвешенном (в центральной части снимка нет такого количества ярких бликов, поэтому при рассчёте относительно центра кадр выглядит светлее):

А вот так кадр выглядел бы, если бы яркость мерилась точечным замером на фигуре девушки (она выглядит нормальной по яркости, в то время как остальные части изображения стали ярче, чем необходимо):

Как фотографировать беззеркалкой | Режимы съёмки

Теперь, когда мы знаем, как фотоаппарат разбирается в сюжетах и как он оценивает яркость будущих снимков, можно уже перейти и к режимам съёмки. В современных фотоаппаратах этих режимов, как правило, довольно много, но есть среди них и основные – самые базовые. Давайте посмотрим, что это за режимы.

Как фотографировать беззеркалкой | Авто

Номер 1 здесь, разумеется, автоматический режим! Его ещё называют Green Zone (“зелёная зона”) по символу — зелёному фотоаппаратику или прямоугольнику. Автоматический режим в ситеме Nikon 1 устанавливается в меню “Режим эскпозции” выбором пункта “Авт. выбор сюжета”. После того, как это пункт активирован — фотографу нужно только лишь нажимать на кнопку спуска! Все параметры камера подберёт сама: выдержку, диафрагму, чувствительность матрицы, точку (или точки) фокусировки, баланс белого и так далее.

Кстати, режим авто многие фотолюбители незаслуженно ругают — мол, дескать, это всё детский сад, снимать на green zone, так делают только лопухи. Уверяем вас, это не так! Нет ничего зазорного в использовании автоматического режима съёмки. Во-первых — автоматика с каждым годом становится всё умнее и сейчас она ошибается уже довольно редко. Во-вторых — часто бывают такие ситуации, когда нужно снимать, а не раздумывать о настройках — иначе есть шанс потерять интересные кадры.

Конечно, если подходить к съёмкам более вдумчиво, то захочется более полного контроля над техникой и вот тогда уже нужно начинать изучать другие, продвинутые режимы съёмки, о которых мы сейчас и поговорим.

Как фотографировать беззеркалкой | PASM

PASM — это сокращение от первых букв основных режимов съёмки: P (Program), A (Aperture), S (Shutter), M (Manual). Auto + 4 этих режима — это джентльменский набор современной фототехники. Часто их ещё называют “креативными” потому что именно в этих режимах пользователю даётся возможность больше проявить себя, настроив камеру для получения того или иного эффекта. Давайте посмотрим, что это за режимы.

Режим P (Program)

P (Program) — это, как следует из названия, программный режим. Фотоаппарат, основываясь на данных экспонометра и установленных значениях ISO, сам выбирает экспопару (подходящие выдержку и диафрагменное число), требуемые для получения чёткого снимка в данных условиях. Можно условно приравнять его к режиму “Авто”, с тем лишь исключением, что обычно в этом режиме можно самостоятельно настроить ряд важных параметров, в отличие от сюжетных программ: установить баланс белого (про него мы обязательно поговорим позже), чувствительность матрицы ISO, изменить настройки экспозамера и так далее.

Так бы и был этот режим простым аналогом “Авто”, если бы не ещё одна возможность. А именно — в режиме P перед снимком можно настраивать не только дополнительные параметры, о которых говорилось ранее, но ещё и менять предложенную фотоаппаратом экспопару (на Nikon 1 J2, например, это можно сделать при помощи клавиши-качельки, расположенной справа, наверху):

Допустим, вы навели камеру на какую-то сцену, и автоматика предложила вам экспопару, например, такую: диафрагма f/8, выдержка 1/100. Но вы снимаете портрет, вам хочется получить более размытый фон, а на закрытой диафрагме f/8 это сделать затруднительно. Тогда вы начинаете изменять экспопару, качая клавишу. При этом, диафрагма открывается (позволяя вам сильнее размывать фон), а выдержка сокращается (компенсируя увеличение света из-за более сильно открытой диафрагмы): f/5.6 при 1/200, f/4 при 1/400, f/2.8 при 1/800 и наконец f/2.0 при 1/1600. При диафрагменном числе f/2.0 фон у портрета будет уже довольно заметно размыт:

Итак, в режиме P фотографирование становится похожим на езду с современными автоматическими коробками передач: хочешь, ни о чём не думай и просто катись себе в удовольствие, автоматика коробки будет сама передачи переключать. Но если есть желание как-то более бодро ускориться, то можно качнуть рычаг и выбрать подходящую передачу самостоятельно.

Режим P очень подходит для обучения именно этой своей автоматичностью — можно просто нажимать кнопку спуска, когда есть интересный сюжет и нет желания возиться с настройками (у начинающих этот этап бывает долгим и сюжет уже может уйти), а можно, если есть время и желание, настраивать все параметры фотоаппарата для каждого снимка, включая значения экспопары.

Режим A (Aperture)

Режим А (от англ. Aperture — диафрагма) называется режимом приоритета диафрагмы. В этом режиме фотограф сам устанавливает значение диафрагмы исходя из своих задач. Например: открытая диафрагма — большее размытие фона, что подходит для портретов, закрытая диафрагма — более резкая и детализированная картинка, что хорошо для пейзажей. А выдержку в этом режиме устанавливает уже автоматика камеры, основываясь на данных экспозамера и настройки чувствительности матрицы.

Этот режим удобен со светосильными объективами (у которых диафрагма моет открываться на большие величины), он позволяет регулировать глубину РИП (резко изображаемого пространства) под свои задачи. Но в случае с недостатком освещения нужно очень внимательно следить за устанавливаемой камерой выдержкой — в темноте для получения нормальных по освещённости кадров фотоаппарат будет ставить длинные выдержки, и картинка может быть смазанной (на этом примере — выдержка 1/30 секунды):

Этот режим применяется фотографами наиболее часто, в силу своей гибкости и удобства использования. Единственно что — он не очень хорошо подходит при съёмках с недостатком освещения.

Режим S (Shutter)

Режим S (от англ. Shutter — затвор) называется режимом приоритета выдержки. Здесь фотограф сам устанавливает длину выдержки, исходя из своих задач. Например, чтобы снимать идущего человека, выдержка должна быть не длиннее 1/60-1/100 секунды, иначе при активном движении его части тела могут быть смазанными. Если вы снимаете едущие машины, то выдержка должна быть и того короче, иначе они тоже будут размазанными. А автоматика камеры уже открывает и закрывает диафрагму так, чтобы получить правильно экспонированный кадр, исходя из замера экспозиции и выставленного значения ISO. Для примера, кадр, сделанный ночью, при искусственном освещении:

Этот режим очень удобен в сумерках, когда света уже не хватает, но важно чтобы кадры оставались резкими. Надо только следить за показаниями настроек фотоаппарата и когда значение диафрагмы на экранчике начинает мигать, то это сигнал фотографу — автоматика и рада бы сильнее открыть диафрагму чтобы получить нормальный по яркости снимок, да не может — больше она физически не открывается. Если проигнорировать это требование, то снимок может получиться недодержанным (тёмным), как, например, здесь:

Режим M (Manual)

И наконец, режим М (от англ. Manual — ручной) это джедайский режим, в котором фотограф сам выставляет необходимые по сюжету значения экспопары и чувствительности матрицы. А фотоаппарат при помощи шкалы экспонометра лишь подсказывает ему, какой получится снимок, если ориентироваться на установленный режим замера экспозиции — тёмный или светлый? Если на шкале экспонометра нет дополнительных рисок — то снимок будет нормальным по яркости. Если риски идут к плюсу — то фотография получится излишне яркой. Если к минусу — то наоборот, излишне тёмной.

Очень удобно использовать ручной режим одновременно со включённым AutoISO: можно задавать необходимые параметры выдержки и диафрагмы, а недостаток яркости изображения будет компенсироваться автоматикой настройками чувствительности матрицы. Это бывает полезно, допустим, когда налицо недостаток освещения, но нужно снимать с довольно закрытой диафрагмой.

Ещё ручной режим очень подходит для работы со вспышками, но об этом – в следующей части.

Как фотографировать беззеркалкой | Часть 4

В этой части речь пойдет о тех ситуациях, когда требуется серийная съёмка: фотографирование спортивных мероприятий, активных детей, подвижных животных или просто фотосессия динамичных сюжетов. Решение выделить всё это в отдельную главу мы приняли, как говорится, по многочисленным просьбам читателей. Потому что, как показывает практика, если со статичными сюжетами у фотолюбителей вопросов, как правило, нет, то с динамичными кадрами сразу возникают трудности. Постараемся подробно рассказать об этих видах съёмки.

Перво-наперво нужно разобраться зачем вообще нужна серийная съёмка. Как уже выше было сказано — она хороша для съёмки спортивных мероприятий, каких-то быстрых событий, когда сюжеты развиваются динамично. Сделав несколько кадров вы в таком случае потом сможете выбрать наиболее подходящий.

Ещё серийная съёмка используется в сюжетах, когда нет возможности контролировать какие-то нюансы сюжета. Например, когда вы делаете снимки девушки с длинными волосами, развивающимися на сильном ветру: причёска очень капризна и в одно мгновение она может закрывать лицо и буквально через ещё мгновение здесь же открывать. Делая один кадр сложно поймать момент, в котором развевающиеся волосы не будут закрывать лицо.

И есть ещё одно применение серийной съёмки — это создание дублей кадров, на случай если что-то с одним из кадров случится. Съёмка нескольких кадров сразу, конечно, будет сильно забивать карту памяти, но зато потом будет из чего выбрать лучший кадр. Впрочем, при современной довольно невысокой стоимости флэш-карт, это выглядит вполне разумным действием.

Также серийная съёмка важна нашему брату-журналисту, когда на мероприятиях нужно сфотографировать докладчика. У говорящего человека почти все время открыт рот, из-за чего меняется выражение лица, да и просто с открытым ртом человек выглядит не всегда презентабельно. Потому из серии кадров, зачастую, удаётся выбрать один приличный, в то время как остальные больше годятся для дружеских шаржей.

Вопреки распространённому мнению, при серийной съёмке важно вовсе не количество кадров в секунду (fps — англ.: frames per second — количество кадров в секунду), выдаваемое камерой. Ведь снимали же как-то спорт раньше, в те времена, когда фотоаппараты вообще не могли похвастаться высокой скоростью работы? И ничего, всё хорошо получалось! Высокие показатели fps у фотокамеры — не самое необходимое, но сильно облегчающее процесс. Что же тогда важнее в этом виде съёмки? Итак, по порядку.

Как фотографировать беззеркалкой | Возможности системы

Если высокое значение fps у камеры — это важное, но не ключевое значение, то работа систем визирования (скорость отображения информации через видоискатель или на экране) и автофокуса имеют ключевое значение для съёмки быстрых событий. На старых фотоаппаратах визирование осуществлялось при помощи оптических видоискателей, а фокусирование осуществлялось механически, в этих действиях не было участия электроники и не было никаких задержек, поэтому что глаз видел, то и можно было снять при определённой ловкости рук.

У современных камер, особенно у беззеркалок, как правило оптических видоискателей нет, их заменяют электронные видоискатели (как, например, у модели Nikon 1 V2) или экраны (как у остальных камер). Вот здесь-то и выходит на первый план быстродействие этих систем! Ведь чем более быстро и плавно показывает картину происходящего электронный видоискатель (ЭВИ) и/или экран камеры (можно самому выбирать с чем работать), тем быстрее и точнее фотограф сможет построить сюжет. У системы Nikon 1 это быстродействие, пожалуй, одно из самых лучших, среди всех беззеркальных камер, представленных сейчас на рынке. Поэтому именно Nikon 1 как никакая другая система более комфортна для съёмки быстрых сюжетов.

Фокусирование у современных фотоаппаратов осуществляется при помощи электропривода — это, зачастую, точнее и удобнее. Однако это не значит быстрее, увы! На сегодняшний день существуют два самых распространённых способа автоматического фокусирования: при помощи датчиков фазы и при помощи контрастного метода. Если не погружаться глубоко в теорию, то первый способ — очень быстрый, но требует специальных датчиков, на которые надо направлять свет, а второй — гораздо более медленный и точный, работающий на основе программного определения резкости изображения. Оба этих способа имеют плюсы и минусы, и долгое время не получалось использовать их одновременно. Быстрый “фазовый” способ применяли в зеркалках, где можно было часть света направить на датчики. А медленный, но точный “контрастный” — в режиме LiveView тех же зеркалок и в беззеркалках, потому что в них некуда было поставить датчики определения фазы.

В системе Nikon 1 инженерам удалось органично совместить “фазовую” систему фокусировки с “контрастной” — датчики определения фазы встроили прямо в матрицу! Так что теперь ещё одна проблема (скорость системы автофокуса) была блестяще решена: при работе с быстрыми сценами автофокус фотоаппаратов Nikon 1 использует систему встроенных в матрицу фазовых датчиков, а при необходимости точной доводки и при спокойной съёмке используется контрастная система. Между двумя этими способами автоматика переключается сама, так что для пользователя весь процесс фокусировки выглядит просто быстрым и точным. А это ровно то, что нужно для съёмки быстрых сюжетов.

Ну и наконец — скорость серийной съёмки. В принципе, сейчас почти вся современная техника снимает довольно быстро, но система Nikon 1 здесь тоже, как говорится — впереди планеты всей. Камеры Nikon 1 могу производить серийную съёмку со скоростью до 60 кадров в секунду! Это выглядит очень внушительно, особенно если учесть, что это 60 полноценных кадров в секунду, высокого разрешения и даже в формате RAW, если это будет нужно. Правда, здесь не обошлось без некоторых технических особенностей, про которые будет чуть ниже.

Как фотографировать беззеркалкой | Настройки камеры

Итак, здесь мы поговорим о настройках, которые можно установить на камерах Nikon 1 для нормальной работы этих фотоаппаратов при серийной съёмке. Как уже говорилось ранее, есть технические особенности работы этих фотокамер при серийной съёмке. Существует три основных режима:

Покадровая

С этим режимом, полагаем, всё ясно, его мы сегодня не рассматриваем.

Непрерывная

В этом режиме скорость серийной съёмки ограничена вполне обычными 5 кадрами в секунду. При этом, большой буфер позволяет камере делать довольно продолжительные серии, а если поставить быструю SD-карточку и фотографировать только в JPEG, то съёмка грозит стать бесконечно длинной (ровно до того момента, когда флэшка будет полностью заполнена кадрами). Получается что-то вроде такого видеоклипа. И при этом работают все режимы фокусирования, так что даже если объект будет двигаться, то вы ничего не потеряете. То есть, этот режим можно использовать тогда, когда объекты, которые вы фотографируете, будут перемещаться в кадре и вам важно, чтобы они были всё время в фокусе.

Для такого вида съёмки доступны все режимы — от полностью автоматического (Auto) и до творческих режимов (PASM). В режиме P (Program) автоматика выбирает для каждого кадра новые значения экспопары, поэтому нужно внимательно следить за выдержкой и диафрагмой, а то может так получиться, что, допустим, в начале серии, на ярком свету, кадры будут получаться с закрытой диафрагмой и короткими выдержками, а к концу съёмки, в тени, кадры будут уже смазанными из-за длинной выдержки.

В режимах приоритетов (А и S) тоже, разумеется, нужно следить за параметрами. И здесь ещё важно понимать, что, например, в темноте, в режиме приоритета диафрагмы (А), автоматика будет устанавливать длинную выдержку и скоростной серийной съёмки может не получиться вообще. А в случае приоритета выдержки (S) от значений выдержки будет зависеть скорость съёмки напрямую. То есть, если установить выдержку 1/2, то при любом раскладе камера будет снимать только 2 кадра в секунду, не быстрее.

Зато съёмка в этих режимах приоритетов может быть полезной если хочется получить тот или иной эффект в разных вариациях. Например, если снимать портрет с размытым фоном (режим А с открытой диафрагмой) и развевающимися волосами/тканями или с волнами за спиной, то потом можно будет выбрать нужный кадр из нескольких.

Или, если хочется снимать много вариантов смазанного движения (режим S с длинной выдержкой), то потом будет из чего выбрать такой кадр, который больше всего понравится.

Электронный (ВС)

Если же перейти в режим более скоростной съёмки, то с автофокусом придётся на время расстаться (то есть, съёмка будет вестись с фокусом, который устанавливается при нажатии на кнопку спуска затвора). Зато скорость съёмки здесь может быть и 30 и даже 60 кадров в секунду! Это быстрее чем кинофильм (24 кадра в секунду)! А сами кадры — даже больше “киношных”. Мало того, снимать можно этими сериями и в RAW-ах, просто буфер быстрее заполнится и нужно будет время от времени делать перерыв на то, чтобы камера записала только что отснятые кадры из памяти на флешку. Которая, кстати, тоже заполняться будет намного быстрее.

То есть, этот впечатляющий высокоскоростной режим съёмки можно использовать тогда, когда объект съёмки никуда не уходит и остаётся в фокусе в течение всей серии кадров. В этом режиме камера работает только с программой P (Program), и автоматика сама определяет нужные параметры диафрагмы и выдержки, и переключиться на другие режимы не получится:

Как фотографировать беззеркалкой | Съёмка с интервалом

Интервальная съёмка — это ещё один вид серийной фотосъёмки. Только здесь уже речь идёт не о скоростном фотографировании с умопомрачительными значениями количества кадров в секунду, а о том, чтобы фотоаппарат делал снимок в установленный интервал времени.

То есть, вы задаёте интервал времени, указываете общее количество снимков, ставите фотоаппарат на штатив, а потом получаете последовательность кадров, показывающую восход солнца, например, или бег облаков.

Как фотографировать беззеркалкой | Часть 5

Сегодня мы поговорим о дополнительных настройках камеры и о расширенных режимах “Smart Photo Selector”, “Motion Snapshot” и о творческих режимах съёмки. Если с творческими режимами всё более или менее понятно, они сейчас стали некоторым “джентльменским набором” для современных потребительских камер, то расширенные режимы — это ноу-хау Nikon, воплощённое только в камерах системы Nikon 1 (во многом благодаря высокой скорости их работы). Давайте с них и начнем.

Как фотографировать беззеркалкой | Smart Photo Selector

С помощью системы “Smart Photo Selector” (что наиболее близко переводится как “выбор лучшего кадра”) всегда можно получить наилучший кадр. Эта технология извлекает максимальную пользу из невероятной скорости фотокамеры Nikon 1, предоставляя два способа гарантированно запечатлеть нужный момент. Запись кадров начинается, как только вы нажимаете на кнопку спуска для фокусировки (то есть, ещё до продавливания её в положение съёмки) и продолжается с максимальной возможной для системы скоростью. В результате, как правило, в памяти камеры остаётся от 20 до 40 снимков, из которых уже потом можно отобрать лучший. Причём, программное обеспечение камер Nikon 1 предлагает помощь в выборе лучших снимков, основываясь на своих алгоритмах. Таким образом, камера сама анализирует изображение по таким параметрам, как резкость, наличие или отсутствие смаза, правильности экспозиции, по выражениям лиц, по компоновке кадра, фокусировке и так далее.

Итак, чуть подробнее об этих двух способах получения лучшего момента.

“Интеллектуальный выбор снимка” — вариант, при использовании которого создаётся до 20 изображений с полным разрешением, а затем используется улучшенный алгоритм выбора в фотокамере для рекомендации до пяти наилучших снимков. Потом можно оставить все пять снимков или сохранить себе на память только самый интересный, удалив всё остальное.

“Замедленный просмотр” — быстрая съёмка до 40 изображений и их показ в режиме замедленной съёмки на ЖК-мониторе для выбора именно того момента, который нужно сохранить. Получается практически замедленный повтор события, почти как на спортивных мероприятиях, когда воспроизводят лучшие моменты игры. Только контроль над событиями теперь у вас в руках, и лучший кадр вы можете оставить себе на память.

Как работают эти функции, можно понять из фирменного ролика:

Как фотографировать беззеркалкой | Motion Snapshot

Технология “Motion Snapshot” (или “моментального снимка движения”) от компании Nikon позволяет вдохнуть жизнь в фотографии нажатием одной кнопки. Фотокамера мгновенно создаёт “живое изображение” (в формате .mov), запечатлевая мгновение в виде короткого видеоролика в замедленной съёмке, заканчивающегося, собственно, снимком. Система электронного подавления вибраций компенсирует смазывание изображения, повышая резкость моментальных снимков.

Как уже говорилось выше, моментальные снимки движения сохраняются в виде одного файла .mov, которым можно легко поделиться. Формат понятный, все системы его сейчас воспринимают адекватно, поэтому можно спокойно загружать эти ролики на любую платформу и рассказывать свои истории совершенно по-новому, более живо.

При работе с режимом “Motion Snapshot” нужно помнить, что размер ролика ограничен всего двумя секундами, поэтому начинать снимать нужно довольно согласованно с действиями того, кого вы снимаете. Если вам непременно нужно снять какое-то определённое движение, то часто бывает так, что человек ещё не начал его, а выделенные на “Motion Snapshot” две секунды уже истекли.

Поэтому старайтесь более точно и чётко командовать “На старт, внимание, марш!” тому, кого вы снимаете. Или используйте “Motion Snapshot” для съёмки непрерывных сюжетов, у которых, собственно, не так важно, когда будет начало, а когда – конец.

На самом фотоаппарате воспроизведение роликов “Motion Snapshot” можно сопровождать романтической музыкой (выбирается из нескольких вариантов). Как это примерно выглядит, можно увидеть в галерее Nikon 1 на сайте производителя в разделе “Моментальные снимки движения”, там можно выбирать музыку и увидеть, как проигрываются ролики на экране фотокамеры Nikon 1.

Как фотографировать беззеркалкой | Творческие режимы

С ними всё довольно просто. Как уже говорилось, многие из них стали уже стандартом де факто и встречаются во многих пользовательских камерах. Система Nikon 1 не стала исключением. Давайте посмотрим, какие существуют творческие режимы съёмки.

Night Landscape (“ночной пейзаж”) — режим, позволяющий снимать пейзажи ночью с рук, без использования штатива. Однако не всё так радужно, как можно было бы подумать, прочитав краткое описание этого режима. Понятно, что у всех режимов есть свои пределы, так что не надо надеяться, что произойдёт чудо и снимать можно будет в абсолютной темноте. Нет, конечно, полной темноты этому режиму не победить. Но зато он заметно расширяет возможности фотографа, особенно новичка, который не знает, что нужно делать для получения хорошего снимка в условиях недостатка освещения.

Night Portrait (“ночной портрет”) — в этом режиме можно получать идеальные по освещению снимки даже при ночной съёмке. Проблема многих ночных портретных съёмок в том, что вспышка часто работает очень интенсивно, засвечивая передний план (людей), но “проваливая” в темноту весь задний план (фон). Очень часто при ночной съёмке людей получаются кадры, на которых они “парят” на абсолютно чёрном фоне:

Данный режим несколько выправляет эту ситуацию, подбирая такие настройки камеры, при которых фон становится более прорисованным:

Backlighting (“съёмка в контровом свете”) — режим для съёмки объектов, подсвеченных контровым светом. Обычно в таких довольно сложных случаях камеры часто ошибаются в экспонометрии, и объект получается как чёрный силуэт на фоне яркого неба.

Иногда это, впрочем, может выглядеть и неплохо (как в примерах выше), но чаще оказывается, как говорится, “ни рыба ни мясо” — ни небо нормально не прорисовано, ни человек толком не получается:

И данный режим как раз берётся исправлять подобные промахи, уравнивая в яркости фон и передний план:

Easy Panorama (“автопанорама”) — очень популярный режим создания панорам, когда не нужно напрягаться — достаточно выбрать направление движения камеры, нажать спуск и просто поворачивать фотоаппарат, подчиняясь подсказкам, которые показываются на экране. Всю остальную работу по склеиванию отдельных кадров в одну панораму берёт на себя автоматика фотоаппарата.

Soft (“эффект софт-фильтра”) — так называемый “сглаживающий фильтр”. Хотя, конечно, ничего он не сглаживает, а просто немного понижает локальные контрасты изображения, делая его в результате мягче. Картинка получается такой, как обычно бывает от применения диффузного фильтра:

Miniature Effect (“эффект миниатюры”) — эффект, позволяющий из снимка какого-то большого объекта сделать имитацию миниатюры. На первый взгляд трудно понять, как он это делает. Но на самом деле всё просто. Зная свойства оптических систем (объективов наших фотоаппаратов), мы можем утверждать, что все крупные объекты на фотографиях выглядят, как правило, резкими.

Например, при фотографировании горы или города все объекты получаются чёткими, без размытия, как бы сильно мы ни открывали диафрагму в надежде получить расфокус. В то же время, если мы будем фотографировать игрушечный город, то его размеры относительно наших объективов будут уже малы, и мы увидим, что ближние и дальние дома размыты, в то время как посередине они отображаются резко. В принципе, режим Miniature Effect воспроизводит этот эффект уже в постпроцессинге (когда снимок уже сделан), накладывая размытие (blur) на верхнюю и нижнюю часть кадра, придавая ему эффект “игрушечности”:

Однако обратите своё внимание, что далеко не все типы кадров будут хорошо смотреться с эффектом миниатюры. Лучше всего этот эффект работает на видах сверху.

Selective Color (“эффект одного цвета”) — очень модный эффект, оставляющий какой-то один цвет из палитры, а всё остальное переводящий в чёрно-белое изображение. Цвет, который нужно будет оставить, вы можете выбрать сами. Дальше камера уже будет сама делать снимки, на которых останется только этот выбранный вами цвет.

Как фотографировать беззеркалкой | Часть 6

В шестой части рассказывается о более тонкой настройке камеры для разных жанров съёмки и под свои личные предпочтения и вкусы пользователя.

Как фотографировать беззеркалкой | Баланс белого

Эта функция настраивается во всех современных фотоаппаратах и, порой, она доставляет большую головную боль новичкам — какие настройки поставить? Будет ли корректно изображение потом показываться? Что будет, если неправильно его установить? Должны ли белые предметы потом на снимках тоже быть белыми? И так далее. Так что давайте на этом пункте остановимся более подробно.

Начать следует с того, что по сути своей баланс белого — это как единорог: про него написано очень много книг, его рисовали много раз, очень много людей могут рассказать кучу историй про него… Но на самом деле никто и никогда в жизни его не видел.

Мало того, особенности человеческого зрения таковы, что, как говорится, “все врут”: реальных цветов мы часто вообще не видим. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно выйти зимой в сумерки на улицу и посмотреть какого цвета снег. Правильно! Серый, возможно с голубым отливом. То есть, глазами мы увидим картинку примерно такой:

В то же время, если взять фотоаппарат и снять этот кадр, то на экране мы его увидим приблизительно вот таким:

Так кто же показывает картинку правдивее — наши глаза или фотоаппарат? А вот это вопрос непростой. Потому что, если померить цвет отражённого от снега света инструментальным способом, то правильнее окажется картинка “из фотоаппарата”. Но наш мозг знает, что снег-то не синий, а на самом деле белый! И его не обманешь! Поэтому мозг “на лету” нам меняет цвет отражённого от снега света на серый, фактически выполняя коррекцию баланса белого “на лету”.

Проблема поиска правильного баланса белого усугубляется ещё тем, что на самом деле фотоаппарат фиксирует на матрице примерно такую картинку:

И потом уже автоматика камеры выставляет баланс белого согласно настройкам, установленным на фотоаппарате (автобаланс, например, или баланс по дневному освещению, или баланс для съёмки с лампами накаливания, или пользовательские настройки, или какие-либо другие).

Особенно хорошо проблемы баланса белого заметны при смешанном освещении, когда одна часть картинки освещена лампами накаливания (с жёлтым светом), а другая — реальным освещением (рассеянным в атмосфере синим светом):

В таком случае даже наш мозг не может решить, какой цвет снега на самом деле: синий или жёлтый? И поэтому мы можем видеть два цвета одного и того же снега сразу:

Что же делать в таком случае? Как установить правильный баланс белого? На что ориентироваться? Использовать серые карты? Белый листок бумаги? Но куда их ставить? Но не надо отчаиваться, на самом деле, всё довольно просто. Баланс белого надо выставлять по той части изображения, которая вам важнее всего:

— если важнее, например, снег и его достоверная цветопередача (относительно наших знаний, что снег — белый), то стоит ориентироваться на него:

— если важнее настроение снимка, то стоит наплевать на правильность отображения снега и выставлять баланс белого так, чтобы передавалось настроение, которое нужно вам:

При этом, конечно, нужно помнить, что разный баланс белого помогает создать разную атмосферу одного и того же снимка:

8000K:

5200K:

3400K:

Или:

В сравнении легко для себя определить — какой снимок вам больше всего нравится? Я уверен, что найдётся много людей, которым понравится один вариант. Так же найдётся не меньшее количество людей, которым понравится иной вариант. И они друг с другом никогда не договорятся. Поэтому единственное, на что нужно ориентироваться при установке баланса белого, — это ваши собственные ощущения и предпочтения. И помнить, что установка баланса белого — это, по большей части, творческий процесс.

Обычно по умолчанию в камере включён автоматический баланс белого (обозначается как AWB в настройках):

Но можно поменять его на другой вариант, которых предоставляется несколько на выбор.

В принципе, автоматический баланс белого очень корректно работает в большинстве современных фотоаппаратов, и камеры системы Nikon 1 – не исключение. Поэтому можно оставить в настройках AWB и не возвращаться к нему более. Если будут какие-то сложные ситуации, то можно переключить настройки баланса белого на более подходящие, выбрав их по названиям. А если нет возможности или желания заниматься настройками во время самой съёмки или освещение будет настолько запутанное, что сразу так и не поймёшь, что ставить, то можно снимать в RAW (формат записи данных, на который эти настройки фотоаппарата не влияют) и потом уже дома, в RAW-конвертерах, устанавливать любой наиболее подходящий по смыслу и художественной задумке баланс белого.

Ниже — примеры одного и того же кадра с разным балансом белого:

как снял сам фотоаппарат с автоматическим определением баланса белого

автоматическое определение баланса белого в RAW-конвертере

установка “Прямой солнечный свет”

установка “Облачное небо”

установка “Тень”

установка “Лампа накаливания”

установка “Лампа дневного света”

установка “Вспышка”

А вот пример более сложного освещения:

установка “Авто”

установка “Лампа дневного света”

а этот вариант с теми настройками баланса белого, которые больше по душе автору этого снимка.

Как фотографировать беззеркалкой | Активный D-Lighting

Эта функция, в отличие от предыдущей, есть только у фотоаппаратов марки Nikon. Но её аналоги есть и у других камер, хотя и называются они несколько иначе. Суть этой функции в том, что она помогает вытягивать информацию в затенённых участках кадра, что бывает особенно полезно при съёмке при контрастном освещении, например при фотографировании беззеркалкой на ярком солнце.

активный D-Lighting выключен

активный D-Lighting включён

Полагаем, что постоянное нахождение этой функции в положении “Включено” не повредит большинству сюжетов. Но как обратная сторона медали есть у этой полезной функции и свои минусы — её работа понижает контраст сцены, и поэтому активный D-Lighting должен быть выключен в тех случаях, когда нужно снимать высококонтрастные сюжеты, такие как, например, съёмка в контровом свете так, чтобы передний план был обозначен только контурами, или в случаях, когда нужны глубокие тёмные тени.

Например:

активный D-Lighting включён и тени высветлены

активный D-Lighting выключен и это больше соответствует задумке автора по свету

Этот эффект применяется только к изображениям, снимаемым в формате JPEG. В RAW эти изменения не записываются и не отображаются, однако вы можете задействовать его и в родном RAW-конвертере (Nikon Capture NX2).

Как фотографировать беззеркалкой | Система оптической стабилизации (Vibration-Reduction)

Большинство объективов Nikon 1 оснащены системой оптической стабилизации (Vibration-Reduction). Это довольно сложный механизм, который позволяет предотвращать появление смаза на изображениях при съёмке с довольно длинными выдержками с рук, когда фотографируют без штатива или упора.

Для начала нужно оговориться, что “длинные выдержки” – не секунды или минуты, а те, которые измеряются долями секунд, но при которых мелкая моторика рук уже может вызывать смаз изображения. Коварство этих “длинных” выдержек в том, что смаз можно не заметить, если рассматривать полученное изображение на экране фотоаппарата — там всё может казаться резким и чётким. А при просмотре фотографии уже на мониторе или отпечатке сразу станет видно, что изображение смазано.

Существует довольно простое мнемоническое правило, которое позволяет запомнить тот порог, при котором выдержки становятся уже “длинными”, и фотоаппарат сложно будет удержать в руках без смаза изображения. Это правило гласит, что значение знаменателя выдержки (оно показывается на экранчике настроек) должно быть соизмеримо фокусному расстоянию объектива.

Допустим, на объективе системы Nikon 1 написано фокусное расстояние 30 мм. Для полноформатной камеры оно будет эквивалентно 30х2,7 (кроп-фактор системы Nikon 1, а для простоты можно умножать на 3) = 81 мм. И тогда, если вы снимаете на объектив с таким фокусным расстоянием, выдержкам не желательно быть длиннее 1/80 секунды. Если объектив 10 мм, то выдержка не желательна длиннее 10х2,7 = 27 (~30 ) — 1/30 секунды. И так далее. Понятно, что тут многое зависит от силы рук снимающего, от его умения замереть и держать камеру неподвижно и тому подобное, но, в общем и целом, правило позволяет понять, где находится тот предел, после которого картинки могут с большой вероятностью получаться смазанными.

Так вот, система стабилизации позволяет заметно отодвинуть этот предел. Если раньше на фокусном расстоянии 10 мм нужно было стараться не допускать выдержек длиннее 1/30, то с активированной этой системой можно попытаться снять кадр и на 1/10.

Однако при использовании системы стабилизации нужно будет помнить несколько моментов:

— Если даже камера отрабатывает колебания рук на длинных выдержках, то всё равно объекты, которые движутся, могут оказаться смазанными, потому что за то время, пока открыт затвор, они успевают переместиться в пространстве. Так что, фон у кадров может быть статичным и не смазанным, а объекты могут получаться размазанными (впрочем, иногда это и может быть даже неплохим приёмом для передачи движения):

• При съёмке со штатива или упора систему стабилизации лучше отключать, иначе она может также внести свои коррективы в кадр.
• Следует помнить, что подавление вибраций не всесильно, и у этой функции тоже есть свой предел.

У Nikon 1 система подавления вибраций двухступенчатая, у неё есть два положения:

• Norm (обычное);
• Active (активное).

Различаются они силой реакции на продольные смещения. В режиме Norm (обычное), системой гасятся лишь небольшие колебания камеры, и расход энергии будет небольшим (функция подавления вибраций, разумеется, тоже расходует энергию батареи камеры), а Active (активное) старается погасить колебания любых амплитуд. Последний режим рекомендуется разработчиками при съёмке с движущихся объектов и т.п.

Как фотографировать беззеркалкой | Снижение шумов

Как правило, у современных фотоаппаратов есть две функции подавления шумов:

• при съёмке с длинной экспозицией;
• при съёмке на высоких значениях ISO.

Первый помогает подавить шумы при съёмке на длинных экспозициях (когда счёт идёт на секунды), как, например, в этом кадре:

Из-за некоторых технических особенностей работы матрицы очень часто при такой съёмке возникает неприятный цифровой шум, состоящий из разноцветных пикселей. В первую очередь, включение режима подавления шумов на длинной экспозиции борется с ним.

Второй режим позволяет снизить шумы, которые появляются при съёмке с высокими значениями ISO. Для примера, кадры:

система шумоподавления на высоких ISO выключена (ISO 3200)

система шумоподавления на высоких ISO включена (ISO 3200)

Однако при использовании этих систем нужно помнить, что любое шумоподавление приводит к потере детализации изображения! Так что наши рекомендации — включать систему только тогда, когда это крайне необходимо. Впрочем, есть ещё вариант снимать в формат RAW и применять шумоподавление по необходимости уже в процессе RAW-конвертации.

Как фотографировать беззеркалкой | Тематические настройки (Picture Control)

У многих современных фотоаппаратов есть так называемые профили изображений, у Nikon 1 они называются Picture Control. Это некие предустановки сразу нескольких настроек камеры, которые позволяют получить лучший, по мнению специалистов Nikon, результат для тех или иных жанров съёмки:

SD (стандартный)

NL (нейтральный)

VI (яркий)

MC (монохромный)

PT (портрет)

LS (пейзаж)

Кадры отличаются контрастом, насыщенностью цветов и некими акцентами на оттенках. В принципе, в большинстве случаев прекрасно применим SD (стандартный), но порой хочется чуть более контрастного или чуть более яркого изображения, не говоря о монохромном. Тогда в дело могут пойти и эти настройки.

Необходимо помнить, что все эти эффекты работают только при съёмке в JPEG, а формат RAW равнодушен к изменению этих настроек (равно как и на RAW не влияют настройки баланса белого и включение/выключение функции D-Lighting)

Как фотографировать беззеркалкой | Пользовательский Picture Control

Если есть желание, то можно модифицировать любой из описанных выше профилей, как и создать свой собственный. Для этого служит специальный пункт меню Пользовательский Picture Control:

В нём вы сможете настроить параметры резкости, контраста и яркости (неактивны, если включена функция D-Lighting, которая сама занимается активной адаптацией этих параметров для каждого кадра), насыщенности и оттенка.

А для удобства можно посмотреть на общий график, на котором можно увидеть, где же расположен ваш собственный пресет и каковы его отличия от остальных предустановок камеры:

Как фотографировать беззеркалкой | Рекомендации по жанрам съёмки

Итак, если суммировать все настройки, о которых мы говорили ранее, то можно попробовать дать рекомендации по съёмкам в некоторых жанрах фотографии. Для любительской фотографии можно выделить четыре основных направления. Разумеется, такой узкий выбор не означает того, что любители должны снимать только в этих жанрах и не снимать что-то иное. Выбирайте сами, вариантов развития вашего творческого потенциала — море! Но никакого места не хватит, чтобы описать все нюансы в одной статье, поэтому здесь поговорим лишь о четырёх основных жанрах.

Портрет

Портрет (фр. portrait, от устаревшего portraire — “изображать”) — изображение какого-либо человека либо группы людей. Технически в портретах очень часто стараются добиваться наименьших перспективных искажений лиц или фигур людей. А для этого, как мы уже говорили ранее во второй части данной статьи, желательно использовать объективы с большими фокусными расстояниями, например эти:

• 1 NIKKOR VR 10–100mm f/4.0–5.6
• 1 NIKKOR VR 10–100 мм f/4.5–5.6 PD-ZOOM
• 1 NIKKOR VR 30–110 мм f/3,8–5,6

Впрочем, иногда перспективные искажения даже смогут добавить выразительности портрету (например, при съёмке с нижней точки широкоугольным объективом можно создать иллюзию длинных ног у человека), поэтому здесь, как и в остальной фотографии, стараются часто экспериментировать и никаких жёстких рамок не существует.

Изображения людей на портретах часто стараются “отделить” от фона, а для этого подбирают такие объективы, у которых помимо больших фокусных расстояний ещё есть возможность сильно открыть диафрагму. В таком случае хорошо работают светосильные фиксы типа такого:

• 1 NIKKOR 18.5mm f/1.8

При настройке техники наиболее удобным для съёмки портретов выглядит режим приоритета диафрагмы (A), в нём вы управляете глубиной резкости, добиваясь той или иной степени размытости фона. Понятное дело, что нужно внимательно следить за выдержкой, потому что если она будет получаться слишком длинной, то велика вероятность того, что либо вся фотография будет смазанной, либо только люди на ней будут смазанными, если вам удастся зафиксировать фотоаппарат (например, поставив его на штатив). Оптимальная выдержка для портретов начинается примерно с 1/100 секунды и лучше, если она будет как можно короче. Выдержки для спокойных или замерших по вашей просьбе людей могут быть использованы вплоть до значений около 1/30 секунды. Увы, более длинные выдержки с большой долей вероятности будут приводить к тому, что человек из-за его естественного движения будет выглядеть смазанным на фото.

В настройках цветов чаще всего используются специальный профиль PT (портрет), либо NL (нейтральный), либо SD (стандартный). Можно так же снимать и в монохромном режиме MC (монохромный). Яркие настройки типа VI (яркий) и LS (пейзаж) могут привести к тому, что кожа людей на снимках по цвету больше будет походить на спелые мандарины, что, согласитесь, далеко не всем к лицу. Если вы самостоятельно редактируете профиль, то при съёмке портретов старайтесь не злоупотреблять повышением резкости и контраста, потому что это неизбежно повлечёт за собой усиление заметности фактур и все дефекты кожи станут слишком очевидными.
При установке баланса белого можно выставить автоматический режим. Если он по каким-то причинам не справляется (что встречается довольно нечасто с современными камерами), то можно попробовать другие настройки, более подходящие по смыслу. Но помните, что баланс белого — это во многом творческая настройка, поэтому подбирайте его такой, какой вам больше нравится, а не такой, как вам подсказывают “умные” советы. Вообще, в идеале, в сложных случаях лучше снимать в RAW, чтобы можно было потом всё настроить так, как вам больше нравится.

По ракурсам, позам и сюжетам давать какие-то рекомендации особенно смысла нет — творчество тем и хорошо, что каждый может придумать что-то своё и сделать что-то оригинальное, отличающееся от других работ. Важно лишь помнить, что никакие правила и догмы не должны вас сковывать, творчество — оно всегда без границ! Делайте так, как считаете нужным и как вам кажется красивым. Если нет пока собственного понимания что хорошо, а что плохо, то ходите в музеи и на выставки, берите в качестве примеров работы тех, кто, как вам думается, делает портреты интереснее всего, и пытайтесь их повторить, привнося в них что-то своё. Рано или поздно у вас выработается свой собственный стиль, и вы уже чётко будете понимать, что хорошо, а что не очень уже именно для вас.

Здесь можно дать лишь небольшую рекомендацию по времени съёмки и свету — близится пора отпусков, и хотя сейчас за окном у большинства из нас идёт снег, скоро многие поедут на юг, в тёплые страны, к морям и солнцу. Так вот, небольшая рекомендация — выбирайте для съёмки время суток, когда солнце невысоко над горизонтом — раннее утро или вечер. В таких случаях солнечный свет не будет столь контрастным и позволит снимать портреты в более комфортных условиях. Либо ищите тень (но не слишком тёмную) или используйте вспышки (как это делать, мы расскажем позже).

Пейзаж

Пейзаж (фр. Paysage, от pays — “страна”, “местность”) — тип фотографии, изображающий природу или какую-либо местность: лес, поле, горы, города и так далее. С технической точки зрения пейзаж очень часто стараются снимать широкоугольными объективами, чтобы в кадр попала вся красота. Например, идеально подошли бы следующие объективы:

• 1 NIKKOR VR 6.7–13mm f/3.5–5.6
• 1 NIKKOR 10 мм f/2,8

Неплохо справляются с пейзажной съёмкой нормальные и универсальные объективы на широком конце:

• 1 NIKKOR 11–27.5mm f/3.5–5.6
• 1 NIKKOR VR 10–30 мм f/3,5–5,6
• 1 NIKKOR VR 10–100mm f/4.0–5.6
• 1 NIKKOR VR 10–100 мм f/4.5–5.6 PD-ZOOM

Впрочем, длинный фокус тоже используется в пейзажной съёмке, вопрос, скорее, в сюжете и интересных моментах — если они далеко от вас, то можно и длиннофокусным объективом поработать.

При настройке техники, опять же, чаще всего используется режим приоритета диафрагмы (А), реже — мануальный режим (М). Режим приоритета диафрагмы нужен для того, чтобы установить максимальную глубину резкости (чтобы весь пейзаж был чётким) и задать максимальную детализацию (чёткость изображения возрастает, если диафрагму прикрыть до средних значений, на максимально открытых и максимально закрытых значениях диафрагмы изображение может получаться не очень резким). Закрывая диафрагму, мы, как правило, получаем резкий и детализированный снимок, но при этом довольно длинную выдержку (особенно, когда снимаем в условиях недостатка освещения). Поэтому пейзажная фотография нередко выполняется со штатива или с упора, о которых нужно подумать заранее. Ещё реже используется режим приоритета выдержки (S). В пейзажной фотографии он используется тогда, когда нужно создать какой-то эффект со временем — снять кадр на длинной выдержке. Без штатива или упора не обойтись.

По настройкам цветов в пейзажной фотографии часто используются пресеты VI (яркий) и LS (пейзаж), по вкусу. Картинка получается яркая и сочная — то, что мы так любим в отпускной фотографии из прекрасных тёплых стран. Реже используются NL (нейтральный) или SD (стандартный) режимы цветов, которые скорее подойдут к какой-то строгой природе или к городским пейзажам. Если будете настраивать Picture Controls самостоятельно, то для пейзажа можно запросто сильно повышать контраст, детализацию и насыщенность изображений — в большинстве ситуаций это будет уместно. Впрочем, помните о чувстве меры, оно тоже не повредит. Особенно это касается функции насыщенности цветов — жители умеренных широт (в которых расположена большая часть России) довольно часто, увы, злоупотребляют этой настройкой, превращая фотографии симпатичных мест в кислотные инопланетные пейзажи.

Чаще всего пейзажи снимают утром и вечером в так называемое “режимное время” (после восхода или перед закатом), при этом стараются найти такую точку для съёмки, чтобы свет освещал пейзаж сбоку либо в контровом свете. Когда свет идёт сверху (солнце в зените) или из-за спины фотографа, то очень часто пейзажи получаются скучными. Впрочем, здесь тоже есть исключения. Да, и не забывайте, что творческая фотография свободна от догм, поэтому вы вольны делать то, что сами считаете красивым или интересным.

Натюрморт

Натюрморт (фр. nature morte — букв. “мертвая природа”) — в изобразительном искусстве, а, следовательно, и в фотографии — изображение неодушевлённых предметов, в отличие от портретной, жанровой и пейзажной тематики. Для натюрмортов подойдут любые объективы, лишь бы картинка была такой, как хочется фотографу, никаких ограничений по фокусным расстояниям и светосиле фототехники нет — полная свобода творчества! Вообще, натюрморт, пожалуй, наиболее демократичный вид съёмки — не нужно куда-то ехать, не нужно ждать режимного времени, вставать спозаранку, таскать штатив, договариваться и работать с моделью… Всё это совершенно необязательно — снимать натюрмотры можно и дома, в свободное время.

Настройки тоже могут быть любыми, но чаще всего по факту оказывается наиболее востребованным режим приоритета диафрагмы (А), реже — мануальный режим (М), остальные режимы в съёмке натюрмортов практически не используются. Часто режим приоритета диафрагмы выбирается для управления глубиной резко изображаемого пространства, чтобы ничего в натюрморте не размывалось, чтобы всё было максимально детализированным и чётким. В таких случаях выдержка может получаться очень длинной, и без штатива не обойтись.

Настройки цветов, резкости и контраста тоже могут быть совершенно произвольными, как больше нравится. Для ориентира однозначно следует обратить внимание на мировые шедевры живописи — там есть, чему поучиться у мастеров, даже если вам и не нравится их манера и стиль подачи работ. Разобравшись, как художники в своё время на полотнах красками добивались объёма, детализации, цветовой насыщенности и контраста, можно переходить к композиции и к кропотливой, многотрудной работе в этом направлении.

Пожалуй, насколько натюрморт демократичен к технике, настолько он требователен и даже суров к знаниям фотографа. Конечно, и в этом жанре не стоит фанатично верить и следовать догмам, здесть – большой простор для творчества, но, как ни в каком другом жанре, чтобы продвинуться, нужно очень много знать и работать.

Жанр

Жанровая фотография — это вид фотографии, где отражён определённый сюжет, история, действие. По сути, к этому виду съёмки относится всё, что может нам рассказать о жизни людей: это может быть и репортаж, и бытовая съёма, и постановочный сюжет, и “подглядывание” за повседневными сценами, разворачивающимися на улицах города, и семейная фотография. Определяющим является то, что у кадров есть какое-то действие, какой-то сюжет, история. Для съёмки жанровой фотографии наиболее подходящими, на наш взгляд, оказываются универсальные объективы:

• 1 NIKKOR VR 10–100mm f/4.0–5.6
• 1 NIKKOR VR 10–100 мм f/4.5–5.6 PD-ZOOM

Они хоть и довольно большие и увесистые, но хороши тем, что позволяют снимать и с близкого расстояния (когда фотограф и зритель часто оказываются вовлечены в действие сюжета) и издалека (когда наблюдают за повседневной жизнью людей, не замечающих этого). Неплохо в жанровой фотографии работают и широкоугольные объективы, особенно этот “блинчик”:

• 1 NIKKOR 10 мм f/2,8

Он позволяет добиться компактности системы и, как следствие, большей незаметности фотографа в толпе. Подходят и такие объективы:

• 1 NIKKOR 11–27.5mm f/3.5–5.6
• 1 NIKKOR VR 10–30 мм f/3,5–5,6

Они тоже очень хороши для съёмки жанра, но имеют ограничения по длинному концу — снять ими какие-то очень удалённые от вас сцены уже не удастся, придётся подходить ближе, а это не всегда возможно в данном виде фотосъёмки.

По настройкам в жанровой съёмке чаще всего используются два режима. Первый — “Program” (P), который позволяет фотографировать быстрое развитие событий, не сильно отвлекаясь на настройки экспопары. Второй, часто используемый режим съёмки в жанре, — это приоритет выдержки (S), который позволит снимать всё те же быстро развивающиеся сюжеты в таком виде, чтобы люди и кадры не были смазанными. Причём, часто жанровая съёмка ведётся ещё и в режиме серийной съёмки, ибо фотограф далеко не всегда может повлиять на ход событий, как-то замедлить их или выбрать подходящий момент во время самого фотографирования. В таком случае в полную силу раскрываются возможности системы Nikon 1 со всеми её режимами серийной съёмки и возможностью запечатлеть кадр ещё до того, как будет полностью нажата кнопка спуска затвора.

По цветам для жанровой съёмки используют любые настройки, лишь бы было так, как задумывает фотограф, но, если вы обратите внимание, то довольно часто жанровая съёмка бывает монохромной. Это делается, потому что чёрно-белое изображение позволяет более полно сосредоточить внимание зрителя на самом сюжете, сведя на нет влияние цветов в картинке. Конечно, опытные фотографы, снимающие жанровую фотографию, неплохо могут разобраться и с цветом, чтобы он был гармоничен и приятен глазу, да ещё и играл в настроение и более полно раскрывал сюжет, но, увы, это часто великое умение, которое появляется с годами практики и обучения. Всё сказанное выше не означает, что вы обязаны при съёмке жанра немедленно выставить режим MC (монохромный), а цвет не использовать. Вовсе нет! Должна быть полная свобода для творчества и делать нужно так, как вам видится уместным и как вам лично нравится.

Как фотографировать беззеркалкой | Часть 7

В этой части рассказ пойдёт о вспышках, о том, где их применять и как с ними работать. Эта тема не так проста, как кажется с первого взгляда.

Мы привыкли к тому, что вспышки — это практически неотъемлемый атрибут современного фотоаппарата. Причём, порой, очень назойливый атрибут — в автоматическом режиме вспышка так и норовит сама выскочить и сработать, даже тогда, когда в этом нет необходимости, как нам кажется. Однако не стоит из-за этого сразу записывать вспышку в атрибут, кое-как помогающий сделать кадр в темноте, надо просто разобраться в её применении и настройках. Итак, давайте сделаем это.

Для начала — несколько общих комментариев про вспышки. Эти устройства бывают двух типов:

— встроенные

— внешние

Первый тип вспышек — уже встроенные в конструкцию фотоаппарата. Такие вспышки бывают как отрытыми, так и откидными или выдвигающимися по нажатию отдельной кнопки, повороту рычажка или по велению автоматики фотоаппарата.

Внешние вспышки — это устройства, устанавливаемые на фотоаппарат при помощи соответствующего разъёма. Как правило, у большинства фотоаппаратов применяется для этого стандартный “горячий башмак” — разъём, используемый для крепления вспышек подавляющим большинством производителей фототехники. Этот разъём позволяет устанавливать или снимать вспышку, не выключая её и фотоаппарат (именно поэтому он и называется “горячий” — как правило, так обозначают устройства, которые можно устанавливать не выключая их). Однако надо помнить, что, хотя и разъём стандартизирован, но вспышки разных фирм не факт, что будут корректно работать с техникой других производителей, увы. Так что, покупайте вспышки только тех фирм-производителей, которые выпустили ваш фотоаппарат — не прогадаете. Или внимательно смотрите описание, чтобы убедиться, будет ли эта вспышка работать с вашей камерой.

В некоторых случаях, как, например, с системой Nikon 1, производители разрабатывают свой собственный разъём для вспышки, не совместимый со стандартным горячим башмаком. Делается это по двум причинам: чтобы сделать крепление более компактным (что важно в столь небольших камерах, как Nikon 1) и чтобы добавить функциональности этим разъёмам (дополнительные контакты позволяют использовать крепление не только для вспышек, но и для разного оборудования, к примеру — для установки устройства GPS GP-N100 — GPS-приёмника, позволяющего записывать координаты сделанных снимков).

Внешние вспышки, как правило, делятся ещё на два типа:

• с фиксированным направлением;
• с поворотной головой.

Первые устройства — просто чуть более мощные вспышки, чем штатные (если они есть, конечно). Типичный пример такой вспышки: Speedlight SB-400.

Второй тип вспышек — это такие, у которых “голова” (часть, в которой непосредственно расположены лампа и рефлектор) может поворачиваться. У некоторых она может только подниматься вверх, у некоторых моделей может ещё вращаться в разные стороны. Если кратко, то это сделано для того, чтобы направлять световой поток от вспышки туда, куда нужно фотографу (например, в потолок, чтобы освещать сцену отражённым от него светом). Более подробно мы остановимся на данном вопросе позднее.

Если говорить ещё об одной характеристике вспышек — их мощности, то нельзя не упомянуть, что она описывается, как правило, таким понятием, как “ведущее число”. Ведущее число фотовспышки — это максимальное расстояние в метрах от фотовспышки до объекта съёмки, при котором обеспечивается получение нормально экспонированного изображения среднесерого объекта (18% серого) при чувствительности 100 единиц ISO и диафрагме f/1. То есть, это расстояние, на котором вспышка может эффективно освещать объекты. Чем больше ведущее число вспышки, тем она мощнее, тем больше задач можно решить при её помощи.

В идеале хорошо иметь и встроенную вспышку, и мощную вспышку с поворотной головой. При помощи встроенной вспышки можно решать какие-то задачи невысокой сложности (подсветить тени, например), а при помощи мощной вспышки с поворотной головой можно выполнять уже более сложную работу, о которой речь пойдёт чуть ниже.

Итак, когда все основные вопросы про классификацию мы рассмотрели, можно поговорить про применение этих устройств.

Как фотографировать беззеркалкой | Вспышка “в лоб”

Самый примитивный способ работы вспышки, но особенно часто используемый в автоматической съёмке (когда и установки камеры стоят на “Авто”, и фотограф тоже не хочет ничего настраивать и менять). Да, конечно, направленная прямо вперёд вспышка освещает сцену и позволяет сделать кадр даже в полной темноте, но, к сожалению, такое освещение имеет ряд серьёзных недостатков.

Во-первых, такой свет даёт очень плоский светотеневой рисунок. Лицо, например, становится плоским, блинообразным (даже у тех людей, у которых в жизни оно не круглое).

Во-вторых, от такой работы вспышки очень заметны жёсткие тени (под подбородком, например).

В-третьих, кожа лица вместо матового сияния начинает жирно блестеть, вдобавок все кожные дефекты становятся очевидны и подчёркнуты.

Попытка отрегулировать мощность вспышки, как правило, в этом случае не приводит к какому-то заметному улучшению качества снимков — кадры просто становятся темнее, но все неприятные артефакты, вызванные работой вспышки, часто остаются. Именно за это фотографы и не жалуют такую автоматическую вспышку, применение её в лоб оправдано только лишь в крайних случаях или при съёмке в солнечный день (чуть позже мы поговорим об этом подробнее).

Справедливости ради отметим, что данные трудности частично отпадают, если снимать не крупные портреты, а ростовые, например. Или если найти разумный баланс между необходимой мощностью импульса вспышки и настройками камеры. То есть, сделать так, чтобы вспышка не полностью вытягивала кадр из темноты, а лишь помогала камере подсветить ближние объекты.

без вспышки

со вспышкой

Как фотографировать беззеркалкой | Вспышка с поворотной “головой”

Гораздо лучше со своей задачей справляется вспышка, у которой “голова” (блок с лампой) может поворачиваться во все стороны. Правда, для работы с такой вспышкой нужны отражающие поверхности. Или, если говорить проще, эффект от поворотной “головы” вспышки можно ощутить только при съёмке в помещении, где есть потолок или хотя бы стены, желательно, причём, нейтральных тонов (отражение света от, например, красной кирпичной стены приведёт к тому, что весь кадр будет окрашен красным). У системы Nikon 1 есть сейчас даже 2 такие вспышки:

• Speedlight SB-N5
• Speedlight SB-N7

И обе они устанавливаются только на старшие модели, Nikon 1 V1 и V2.

На примерах работа поворотной головы выглядит так. Первый кадр — уже знакомый нам “выстрел в лоб” (вспышка направлена прямо в лицо модели). Со всеми присущими этому артефактами съёмки:

Второй кадр демонстрирует, что будет, если направить поворотную “голову” вспышки в потолок:

Как можно видеть, на этом снимке уже нет плоского светотеневого рисунка, объём прибавился, исчез жирный блеск кожи, пропали жёсткие тени. Однако отражённый от потолка свет вспышки, идущий сверху, тоже далеко не всегда хорош для портрета. Например, тут так получается, что глаза модели оказываются в тени, а для портрета это – не самое лучшее освещение.

Поэтому можно попробовать отклонить вспышку вверх и назад. В таком случае получается вот что:

К плюсам более мягкого отражённого света добавляется ещё и более равномерное освещение лица, в глазах появляются искорки, что добавляет живости портрету. Однако здесь тоже есть “ложка дёгтя” — слишком равномерный светотеневой рисунок, объём не так хорошо считывается.

Чтобы исправить предыдущий недостаток, можно просто повернуть “голову” вспышки назад, вверх и немного вбок. Это даст следующий результат:

Вот этот вариант освещения, пожалуй, будет одним из самых лучших из всех возможных при работе со вспышкой. Впрочем, он не единственный, можно и дальше пробовать экспериментировать с поворотом “головы” вспышки. Вот, допустим, снимок, полученный при отражении света от стены (что может быть актуально при очень высоких потолках, например):

Важно помнить только то, что для работы с поворотной “головой” нужна любая плоскость, от которой можно было бы отразить свет. Это могут быть стены, потолок, перекрытия, другие конструкции — лишь бы они имели достаточную площадь поверхности, чтобы нормально отражать направленный на них свет вспышки. Ну и, конечно, чтобы они, по возможности, были белыми или хотя бы просто светлыми (от чёрного потолка, например, сложно ждать какого-то сильного отражения света, хотя, несомненно, что-то даже чёрный потолок отразит).

Как фотографировать беззеркалкой | Вспышка на улице

Если всё, что рассказано было выше — вполне понятное и логичное применение вспышек, то их использование в яркий солнечный день кажется неочевидным. Пожалуй, именно в солнечном свете применение вспышек даже более оправдано, чем в темноте. Давайте поясним, в чём суть. Как можно сделать портрет, если на улице солнце? Человеку оно слепит глаза, смотреть без очков невозможно:

Солнцезащитные очки могут решить эту проблему, конечно, но тогда не будет видно глаз! Мало того, в очках будет отражаться всё, так что зрители смогут потом увидеть в них даже автопортрет фотографа, что, согласитесь, не всегда необходимо:

Выход в сложившейся ситуации есть — можно повернуть человека так, чтобы солнце оказалось у него за спиной и не слепило ему глаза. Но в таком случае окажется, что лицо в тени и портрет будет выглядеть как тёмный контур человека на фоне нормально освещённого бэкграунда. Чтобы такого не было, можно включить вспышку (да-да, прямо “в лоб”). И тогда она подсветит тени на переднем плане и потрет получится нормальным:

Единственное, что может понадобиться — это коррекция мощности вспышки (возможно, чтобы человек не смотрелся вырезанным и вклееным на фон, нужно будет мощность импульса немного убавить):

Как фотографировать беззеркалкой | Настройки вспышки

Всего существует не так уж много настроек вспышки. Помимо известной коррекции мощности импульса есть ещё следующие режимы:

• Auto-flash (Автовспышка). Вспышка соединена с системой экспозамера. Когда уровень освещённости становится ниже определённого порога, вспышка автоматически срабатывает. В простых фотоаппаратах автоматика может выставить выдержку около 1/60 секунды при сильно открытой диафрагме и задействовать вспышку с полной мощностью. В результате объекты, расположенные близко к камере, будут переэкспонированы, а всё, что оказалось вне радиуса действия вспышки, сильно недоэкспонированным. Как правило, это стандартный результат у “мыльниц”. Впрочем, у системы Nikon 1, как и у большинства современных продвинутых камер, такое встречается редко — автоматика настроена на более деликатное управление вспышкой.
• Fill-in flash (Заполняющая вспышка). В этом режиме выходная мощность вспышки сбалансирована, чтобы дополнить имеющееся освещение. Это очень полезно при съёмке портретов с задней подсветкой и для заполнения теней в яркий солнечный день. Поскольку экспозиция определяется по окружающему освещению, дальние предметы будут экспонированы точно, в то время как очень близко расположенные объекты не будут переэкспонированы.
• Anti-red-eye (Без “эффекта красных глаз”). “Эффект красных глаз” вызван отражением света вспышки от насыщенной кровью сетчатки на задней стороне глаза. Поскольку большинство снимков со вспышкой делаются в условиях слабого освещения, зрачки глаз оказываются широко открытыми. Режим “антикрасные глаза” производит перед съёмкой кадра серию коротких вспышек, что заставляет зрачки немного сузиться. Этот режим не устраняет красные глаза полностью, но ослабляет этот нежелательный эффект.
• Slow sync (Медленная синхронизация). В этом режиме выдержка затвора и диафрагма устанавливаются экспосистемой камеры как нормальные, а вспышка срабатывает в начале (а если Slow Rear — в конце). Это применяется для ночных портретов, чтобы сбалансировать свет вспышки с окружающим освещением, или при длинных выдержках для получения снимков с эффектом движения.
• Flash off (Отключение вспышки). Если ваш объект находится вне радиуса действия вспышки, как на футбольном матче, то вам следует отключить её и полагаться на длинную выдержку затвора и широко открытую диафрагму. В этих условиях важно опереть камеру на что-то устойчивое.

В случае, когда вокруг вас – стабильное освещение (в помещении, например), при работе со вспышкой будет наиболее удобно задействовать мануальный режим экспозиции (М). Можно будет выставить нужную вам экспопару (диафрагму и выдержку) + ISO, а недостаток света вспышка будет компенсировать автоматически. Однако ннеобходимо помнить о том, что вспышка не всесильна и её мощности может не хватить при попытке осветить объекты, находящиеся от вас на большом расстоянии или в случае, когда диафрагма/выдержка и ISO выбраны неудачно (слишком короткая выдержка, слишком закрытая диафрагма и слишком низкое значение ISO для данных условий освещённости).

Как фотографировать беззеркалкой | Часть 8

Сейчас фотокамеры часто совмещают в себе сразу несколько функций, например, фотоаппарат уже давно и довольно успешно выполняет роль и видеокамеры. Сегодня мы поговорим о том, что и как можно настроить в фотокамере для лучшей съёмки видео и обсудим основные моменты, которые могут быть актуальны во время самого процесса.

Как фотографировать беззеркалкой | Стандарты видео

Стандарты цифрового видео определяют следующие параметры:

• количество видимых строк: для записи и передачи цифрового видео, по примеру и аналогии с аналоговым, применяют разложение его на отдельные строки. Для видео и телевидения стандартной чёткости (такого, которое мы, как правило, видим в телевизоре) эти значения равны 480 или 576 строк, с повышенной чёткостью — 720. Для видео высокой чёткости (англ. HD — High Defenition — высокая чёткость) — 1080.
• режим развёртки (“p” или “i”): для сокращения передаваемого потока вдвое применяется чересстрочная развёртка, при которой каждый кадр передается двумя последовательными полукадрами — полями. Поле состоит из телевизионных строк. Одно поле содержит чётные строки, второе — нечётные. Такой режим развёртки обозначается значком “i” (от англ. interlace). Этот режим был разработан в эпоху аналогового телевидения, когда не было возможности передавать сигналы с широкой полосой пропускания. Также первые цифровые форматы и даже HD использовали этот режим для уменьшения видеопотока. Недостатком такого режима является наличие эффекта “гребёнки” на движущихся объектах при воспроизведении на устройствах отображения с прогрессивной (построчной) развёрткой, для устранения которого применяют деинтерлейсинг. При построчной передаче всего кадра таких проблем не возникает, однако ширина полосы пропускания или поток такого видеосигнала будет вдвое большими.
• частота кадров: частота смены кадров за единицу времени (как правило, за секунду). Из-за различных стандартов, принятых в разных странах, в телевизионном вещании, кино- и видеопроизводстве появилось значительное число различных стандартов, которые могут частично или полностью поддерживать различные видеоустройства. Основными являются:
• на основе форматов семейства PAL: 25i, 25p, 50p
• на основе форматов семейства NTSC: 29.97i, 30i, 29.97p, 30p, 59.94p, 60p
• киноформаты: 23.98p, 24p

Также немаловажным параметром является соотношение сторон кадра видеоизображения. Типичными форматами для видео являются стандартный 4:3 или широкоэкранный — 16:9.

То есть, если суммировать, то наивысшим качеством будет обладать видео с большим количеством строк (1080), с прогрессивной развёрткой (р) и с наибольшим количеством кадров в секунду (60). Если кратко, то это будет записано как 1080/60p. Но, увы, такой режим съёмки требует довольно мощных процессора и системы обработки/записи данных в фотоаппарате, поэтому встречается пока довольно редко. Неплохая альтернатива — вполне разумные показатели 1080/30p, которые предлагаются во многих современных фотоаппаратах, и в системе Nikon 1, тоже. Помимо этого, у камер этой системы есть несколько специальных режимов съёмки видео, о которых мы поговорим чуть ниже.

Как фотографировать беззеркалкой | Объективы для видеосъёмки

В принципе, снимать видео можно совершенно любым объективом, но в линейке Nikon 1 есть один особенный, специально созданный для видеосъёмки:

1 NIKKOR VR 10–100 мм f/4.5–5.6 PD-ZOOM

Он имеет диапазон фокусных расстояний 10–100 мм (что эквивалентно приблизительно 27–270 мм для камер 35-мм формата). То есть, этим объективом можно снимать практически любые сюжеты — от пейзажа и до портретов, от общих сцен до деталей, что очень важно для видеосъёмки, которая идёт, как правило, непрерывно и часто нет времени сменить объектив.

Мало того, 1 NIKKOR VR 10–100 мм f/4.5–5.6 PD-ZOOM имеет ещё одну полезную для съёмки видео особенность — это электрический привод зума, который позволяет так плавно зуммировать (приближать/удалять), как никогда не получится сделать просто руками. Наши мышцы не могут обеспечить такого линейного движения в силу некоторых физиологических особенностей, и в результате — где-то скорость приближения/удаления будет выше, где-то ниже, а в результате зуммирование может получиться “рваным” и “дёрганым”.

Правда, есть и обратная сторона универсальности этого объектива — сравнительно большие вес и габариты, а так же относительно высокая стоимость. Но как вариант “поставил один объектив и больше ничего не меняю” — это очень хороший выбор, что, как уже говорилось выше, весьма полезно при съёмке видео.

Впрочем, порой очень интересный результат можно получить, снимая и на светосильный объектив, у которого есть возможность сильно открыть диафрагму:

1 NIKKOR 18.5mm f/1.8

Минус этого объектива для видеосъёмки точно такой же, как и при использовании его для фотографирования: приближение и удаление придётся делать ногами, так называемый “ножной зум”: если что-то захочется показать крупнее, то придётся просто подойти к этому объекту. Плюс этой линзы в том, что этот фикс светосильный (диафрагма открывается f/1.8) и им можно снимать при недостатке освещённости или когда нужно сильно размыть фон.

В принципе, практически всё кино снимается на подобные светосильные фиксы, кинооператоры не очень жалуют зум-объективы (их сложнее сделать качественными и поэтому они получаются сильно дороже, и изображение всё равно часто оказывается в результате хуже). Но в кино придумано очень много способов получения стабильного изображения при съёмке в движении: съёмка с тележек, поставленных на рельсы, со стабилизированных кранов, съёмка с использованием специальных устройств стабилизации (стадекамов), надеваемых прямо на кинооператоров, и так далее, и тому подобное… Всё это оборудование довольно сложное, дорогое, непростое в использовании и для любителей не очень подходит. Поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать более простые варианты, такие как просто съёмка с рук, с упора или штатива.

Как фотографировать беззеркалкой | Настройки для видеосъёмки

Желательно до начала съёмки настроить параметры вашей камеры наиболее подходящим образом. В принципе, все инструменты мы уже описывали в ранних статьях, поэтому практически ничего принципиально нового тут сказать не получится, но кратко мы ещё раз пробежимся по ним. Итак, что же нужно настроить перед видеосъёмкой:

• обязательно нужно установить качество изображения (у Nikon 1 это на выбор: 720/60p для плавного показа быстрого движения, 1080/30p для детализированных сцен без быстрого движения в кадре), это первый шаг в настройке камеры.
• обязательно нужно позаботиться о настройке баланса белого. В принципе, как уже говорилось в предыдущих статьях, автоматического баланса белого (AWB) у современных камер (которым, несомненно, относится и система Nikon 1) хватает практически для всех сюжетов и для всех условий, но иногда этот параметр нужно всё же корректировать вручную. Если говорить про фото, то тут всё довольно просто, особенно если вы используете для съёмки стандарт RAW (NEF у Nikon) — в любом редакторе можно будет исправить огрехи автоматической работы камеры. Даже JPEG тоже поддаётся подобной редактуре, хотя и небольшими оговорками (информации в этом формате меньше и поэтому коррекции будут доступны в более скромном диапазоне). С видео же всё намного сложнее — исправить-то неправильный баланс белого можно, но возни с этим будет на порядок больше, а качество от пересчёта всего видео может заметно пострадать, поэтому рекомендуется более внимательно настроить этот параметр до съёмки.
• нужно выбрать стиль съёмки. Для камер Nikon 1 это на выбор (в соответствии с задумкой съёмки):
• SD (стандартный)
• NL (нейтральный)
• VI (яркий)
• MC (монохромный)
• PT (портрет)
• LS (пейзаж)

Установление всех этих параметров до съёмки — это залог того, что кадры у вас получатся именно такими, как вы их задумывали, и влияние всяких неприятных случайностей будет уже минимально. Не поленитесь, пробегитесь по всем этим настройкам непосредственно перед съёмкой видео.

Как фотографировать беззеркалкой | Режимы съёмки

Принципиально, основные режимы съёмки для видео точно такие же, как и для фотографирования (подробнее мы о них уже рассказывали ранее):

• Scene — это полностью автоматический режим, фотоаппарат будет сам выбирать наиболее подходящие настройки для съёмки, включая настройки баланса белого и системы автофокусировки. Как уже говорилось неоднократно ранее — автоматика может ошибаться, поэтому съёмка в этом режиме желательна только в случае, когда нет возможности или желания возиться с настройками самостоятельно.
• P (Program) — режим, в котором экспопара (диафрагма + выдержка) устанавливаются автоматически, а пользователь может настраивать все те значения, о которых говорилось выше: ISO, баланс белого, настройки стилей съёмки, работы автофокуса и так далее. Режим очень удобен в тех ситуациях, когда нет возможности следить за экспопарой (например, в случаях при частой смене яркости снимаемого сюжета).
• A (Aperture) — режим приоритета диафрагмы, в котором пользователь сам устанавливает желаемое значение диафрагмы, а автоматика подстраивает остальные параметры съёмки (скорость затвора и значение ISO) для получения правильно экспонированного видео. По сути, этот режим незаменим тогда, когда вы хотите наиболее полно и гибко контролировать глубину резко изображаемого пространства. В данном случае, диафрагма работает только на ГРИП. При съёмке в этом режиме обязательно нужно контролировать значения выдержки и ISO, иначе очень легко получить либо пересвеченную картинку, либо очень тёмную и шумную.
• S (Shutter) — режим приоритета выдержки. Конечно, при съёмке видео не получится использовать длинные выдержки (длиннее, чем 1/100 секунды, как правило), но всё равно некоторых эффектов можно добиться: например, одни и те же брызги воды можно снять как чёткие капли (короткое время работы затвора, аналогичная короткой выдержке), а можно как смазанные штрихи (аналог длинной выдержки). При съёмке в этом режиме нужно внимательно контролировать значения диафрагмы и ISO, потому что картинка, как и в предыдущем пункте, может быть как передержанная (слишком яркая), так и сильно недодержанная (слишком тёмная и шумная).
• M (Manual) — ручной режим, в котором оператор сам выставляет значения диафрагмы и выдержки для съёмки видео. Этот режим может быть полезен в некоторых специфических видах съёмки, например, когда нужно снять картинку с малой глубиной резкости (диафрагма сильно открыта) и со смазанными движениями быстрых объектов для передачи какого-то стремительного движения (скорость затвора выставлена на малые значения). В этом режиме яркость картинки либо надо будет определять вручную (согласуясь с показаниями встроенного экспонометра или на глаз, по вкусу), либо надо будет положиться на работу AutoISO, которое будет стараться компенсировать недостаток или избыток освещённости (по мере возможностей фотоаппарата, разумеется).

Это всё, как и говорилось ранее, довольно типичные режимы съёмки, которые с небольшими оговорками, есть и в режимах съёмки фото. Но есть и отличия, и они у системы Nikon 1 довольно интересные. Например, высочайшая производительность процессора и системы записи информации этих камер позволяет снимать сюжеты с разной частотой кадров. Можно выбрать “Замедленную съёмку” при помощи нажатия клавиши F, а далее выбирать из двух вариантов:

• 400 кадров в секунду (640 х 240 пикселей)
• 1200 кадров в секунду (320 х 120 писелей)

Это очень высокоскоростная съёмка (особенно 1200 кадров в секунду), которая позволяет, пусть и с небольшим разрешением, но разглядеть многие быстропротекающие процессы очень подробно.

Как фотографировать беззеркалкой | Советы при видеосъёмке

Здесь можно дать много разных советов, но мы ограничимся лишь самыми основными.

Зуммирование и панорамы

Одна из самых неприятных ошибок, которую часто делают начинающие — использование зуммирования и панорамирования практически в каждом фрагменте съёмки. Прежде, чем нажать кнопку zoom, постарайтесь чётко обосновать для себя — почему вы это делаете? Вам действительно нужен крупный план объекта? Или вы играете с наплывом просто потому, что можете и вам нравится сама работа камеры по приближению/удалению? И, если у вас нет серьёзной причины для применения наплыва или панорамы, лучше откажитесь от них.

Например, в кино зуммирование (приближение или удаление с использованием трансфокатора, объектива с переменным фокусным расстоянием) практически никогда не используется. Кинооператор выбирает нужное фокусное расстояние для каждой сцены и начинает съёмку тогда, когда кадр уже под него выстроен. Если нужно приблизиться к объекту или увеличить его в кадре, тогда камеру часто ставят на тележку, подвешивают на кране или берут в руки и начинают при одном выбранном фокусном расстоянии физически приближаться к нужному объекту.

Так что вместо зуммирования порой лучше приостановить съёмку и подойти ближе к объекту. А если нет такой возможности, то, порой, часто бывает лучшим решением опять же приостановить съёмку, выбрать более длинный фокус (если это зум-объектив или поменять линзу, если это фикс) и продолжить снимать уже сцену с другимфокусным расстоянием.

Если вы всё-таки решили прибегнуть к горизонтальной (движение из стороны в сторону) или вертикальной (движение вверх или вниз) панораме, старайтесь вести камеру очень медленно и плавно. Почти все начинающие операторы перемещают камеру так быстро, что это потом вызывает у зрителей чуть ли не головокружение.

Характеристики объектива

Помните, поставив регулятор зума в крайнее положение, вы получаете короткофокусный (широкоугольный) объектив, характеристики которого отличаются от характеристик длиннофокусного объектива (телеобъектива). Короткофокусный объектив обладает большей глубиной резкости. То есть, в фокусе будут находиться объекты не только переднего, но и заднего плана.

Если вы хотите, чтобы все детали в кадре были резкими, пользуйтесь короткофокусным объективом. С короткофокусным объективом следует снимать, если вам трудно удержать камеру неподвижной. Чем больше фокусное расстояние, тем сложнее избежать эффекта “трясущейся камеры”. У длиннофокусного объектива глубина резкости меньше, и он может быть полезен, если вы хотите, чтобы предмет съемки был в фокусе, а фон — размытым.

Дрожание камеры

Еще одна общая ошибка начинающих — дрожание камеры. В некоторых музыкальных клипах и рекламных роликах такой эффект используется как художественный приём, и если вы стремитесь именно к этому — трясите камеру сколько хотите! Однако тут нужно заметить, что тряска тряске рознь и то, что мы видим в клипах и особенно в кинобоевиках — это очень часто результат тщательной и скурпулёзно проведённой работы, которая не делается абы как, а требует большого опыта (где именно трясти, на каких сценах, как трясти, насколько сильно, насколько долго, а где нельзя трясти ни в коем случае) и повторить прямо сразу то, что вы видели, допустим, в каком-то нашумевшем блокбасетере, возможно вовсе и не удастся, как ни тряси камерой…

В большинстве случаев для видео дрожание камеры все-таки нежелательно. Нестабильность камеры в пространстве, дрожание, рывки и частые повороты — одна из самых главных проблем при видео съёмке, из-за которой при просмотре отснятого видео создаётся некий дискомфорт. Зачастую такой материал выглядит браком.

Чтобы избежать этого пользуйтесь штативом. Съёмка со штатива убирает дрожание и рывки, делает плавными повороты и наклоны видеокамеры (что очень важно для съёмки панорам). Но штатив не всегда бывает удобен, особенно если видеосъёмка динамичная и оператору приходится буквально бегать с камерой, да ещё и неся штатив в разложенном положении! Вариант “собрать–разобрать” не очень удобен, так как при этом легко можно потерять драгоценные секунды и редкие кадры. В этом случае можно использовать монопод (устройство с одной опорной “ногой”). Он хоть и не так хорошо стабилизирует изображение как штатив, зато достаточно лёгкий и быстр в работе, с ним и бегать не так трудно как со штативом.

Если же под рукой нет ни штатива ни монопода, тогда можно снимать и с рук. Для этого чтобы изображение было максимально стабильным, включите в камере функцию стабилизатора изображения. Далее нужно занять устойчивую позицию, держать камеру двумя руками, поставить ноги на ширине плеч, по возможности прижать локти к телу и избегать резких наклонов в разные стороны. Так же можно опереться на что-нибудь прочное будь то стена, столб, стул и так далее. Помните, что при съёмке с большими фокусными расстояниями эффект дрожания только усиливается.

Съёмка для монтажа

Хорошие операторы всегда при съёмке думают о том, как их материал будет использоваться при монтаже. Например, если в вашем фильме речь идёт о вашем семейном путешествии в каком-то городе, то имеет смысл снимать не только своих родных и близких, но ещё отснять дополнительно всяких разных общих планов: площади, улицы, перекрёстки, интересные дома и скверы. Можно добавить кадры с деталями: двери, магазины, кафе, трамваи, лестницы и так далее. Хорошо смотрятся кадры из повседневной жизни: прохожие, продавцы, рабочие, транспорт. Основная проблема при монтаже состоит в том, что таких кадров всегда не хватает. При съёмке какого-либо объекта, например, цветка, когда вам уже хочется выключить камеру, оставьте её включенной ещё секунд пять. Этим вы обеспечите больше возможностей для монтажа.

Главное правило, которое следует соблюдать в ходе съемок для монтажа — это снимать столько различных вариантов, сколько позволяет вам время. Иногда в процессе работы приходит озарение, и вы решаете сделать нечто незапланированное, как правило, именно эти кадры оказываются довольно интересными. Не упускайте таких моментов.

Передний и задний план

Еще одна типичная ошибка начинающего — слишком общий план. Подходите ближе к предмету съемки. Не надо снимать совсем уж поры кожи, но если вы приблизитесь к объекту и исключите из кадра то, что не несёт никакой информации, то, скорее всего, ваше видео от этого только выиграет. Помните, что вы ограничены в пространстве (размер видеокадра меньше, чем у фото) и не тратьте его, если не хотите добиться особых эффектов, например, на ковёр на стене или на большие куски голубого неба над головами людей. Лучше поместите в это драгоценное пространство интересующий вас объект.

Наконец, тщательно выбирайте фон. Старайтесь избегать перегруженного или движущегося фона. Не желательно чтобы на фоне были отвлекающие элементы. Например, цветок сам по себе может быть просто великолепен, но, если вы поставите его за чьей-либо головой, это будет выглядеть, как будто человек носит какую-то нелепую шляпу с цветами. Желательно избегать попадания на фон явных узнаваемых символов и знаков: логотипы известных брендов, названия магазинов, дорожные знаки и всё такое прочее будет очень сильно отвлекать внимание зрителя от кадра. Так что стоит подумать над их расположением и выбрать такой ракурс, при котором всё это будет не так навязчиво смотреться в кадре.

Надеемся, что наши советы помогут вам сделать ваше видео совершеннее и что зрители по достоинству оценят ваше мастерство.

Примеры видео, сделанные на Nikon 1:

Как фотографировать беззеркалкой | Часть 9

В этой части нашего проекта мы поговорим об аквабоксе и о том, как при помощи него снимать, как его обслуживать и на что при этом обратить внимание.

Итак, что же нужно для подводной фотосъёмки? Во-первых, понадобится маска с трубкой, ласты (которые очень желательны, если плавать на приличные дистанции), ну и, конечно же, аквабокс для подводной съёмки, подходящий для вашей камеры и объектива.

Аквабокс — это такой чехол, в который “встраивается” фотоаппарат для съёмки под водой. Обычно цена аквабокса зависит от модели фотокамеры, её размеров вместе с объективом. И очень часто аквабокс стоит столько же, если не дороже, чем сам фотоаппарат. Это неудивительно, потому что сама по себе конструкция устройства довольно сложна: мало того, что аквабокс, разумеется, должен не пропускать воду и держать высокое давление на глубине, он ещё и должен обеспечивать полный доступ ко всем управляющим органам камеры, чтобы съёмка была полноценной.

Система Nikon 1 имеет в своём арсенале полноценный аквабокс, рассчитанный на работу на глубине до 40 метров!

При этом конструкция позволяет поместить в него камеру Nikon 1 J2 c зум-объективом 1 NIKKOR VR 10–30mm f/3.5–5.6 (с 3-кратным увеличением).

1 NIKKOR VR 10–30 мм f/3,5–5,6

Кстати, опытным путём установлено, что камера в этом аквабоксе прекрасно может работать и с фикс-объективом 1 NIKKOR 18.5mm f/1.8, чья светосила особенно актуальна на глубине, где освещённость сильно падает буквально с каждым дополнительным метром.

1 NIKKOR 18.5mm f/1.8

Как фотографировать беззеркалкой | Как ухаживать за аквабоксом, как его подготовить для подводной съёмки?

Обязательно нужно обратить внимание на следующие моменты:

• Перед съёмкой следует протирать переднюю линзу аквабокса изнутри и снаружи от следов отпечатков пальцев и следов соли от капель воды. Потому что, если под водой вы вдруг обнаружите их, то протереть внутреннюю поверхность стекла будет невозможно. То же самое касается и задней прозрачной стенки бокса.
• Постарайтесь не класть аквабокс на песок или камни. Царапины на переднем защитном стекле и на задней прозрачной части могут помешать вам потом работать с камерой.
• После погружения обязательно промывайте сам аквабокс пресной водой (если на пляже нет душа, то хотя бы просто из бутылки), особенно уделяйте внимание замкам — соль, которая скапливается на них, может в последствии привести к тому, что замки не будут закрываться надлежащим образом, и на глубине система может дать течь.
• Обязательно перед каждым использованием аквабокса нужно проверять состояние уплотнений на предмет их повреждения, рассыхания (особенно после долгого времени простоя аквабокса), или попадания посторонних предметов на них.

Под водой снимать действительно трудно, хотя с первого взгляда так не кажется. Надо сказать, что первое погружение фотоаппарата в аквабоксе под воду всегда очень волнительно. Шутка ли — а если протечёт? А если не будет работать? А если что-то пойдёт не так? Но эксперимент прошёл весьма успешно, аквабокс для Nikon 1 — очень надёжная штука.

Как фотографировать беззеркалкой | Настройки фотоаппарата для подводной фотосъёмки

Перед тем, как говорить о необходимых для фотосъёмки под водой параметрах, стоит учесть некоторые факторы. Так, с ростом глубины сильно падает освещённость, контраст изображения, происходит поглощение водой лучей жёлтого и красного цветов. В случае с контрастом — его можно поднять, скорректировав настройки в пункте меню Picture Control (про которое мы подробно писали в одной из предыдущих частей данного проекта), но эффект от этого будет не такой сильный, как если бы это были не подводные фотографии (по идее, контраст потребуется поднимать сильнее, причём, это будет тем более заметно, чем глубже вы будете погружаться с камерой). Или контраст можно повысить потом при помощи постобработки. А в случае с цветами всё несколько сложнее. Под водой изображение получается зеленовато-голубым, поэтому желательно это компенсировать. Отчасти это можно сделать настройками баланса белого (про него мы тоже писали ранее). Но здесь тоже велика вероятность, что придётся что-то поправлять потом, при обработке.

Кадры без обработки

Снимки после повышения контраста

Итак, если суммировать настройки, то они могут выглядеть примерно так:

• Режим экспозиции — P (Program), потому что, скорее всего, под водой не будет времени настраивать эспопару. Хотя вы можете выбрать любой режим, если он вам будет удобен.
• Качество изображения — RAW (это позволит потом более точно подбирать цвета баланса белого и корректировать яркость снимков) или RAW + JPEG.
• Съёмка — непрерывная (под водой обитатели бывают очень быстрыми, а условия съёмки непростыми, лучше снимать сериями).
• Замер экспозиции — матричный.
• Баланс белого — либо “лампа накаливания”, либо ручной (PRE, но надо будет снять серый предмет на нужной вам глубине, что не всегда возможно). Впрочем, если вы снимаете только в RAW, то этот пункт совершенно не актуален.
• Чувствительность — A3200 (автоматическое изменение ISO, вплоть до ISO 3200, которое моет понадобиться на изрядной глубине).
• Picture Control — за основу взять, например, VI (насыщенный) и подредактировать, увеличив контраст (если снимаете только в RAW, то эти настройки не актуальны).
• Снижение шума при высокой чувствительности ISO — по вкусу.
• Подавление вибраций — ACTIVE (под водой камеру не всегда можно стабилизировать, порой там довольно заметно болтает).
• Режим фокусировки — либо AF-A (автоматический АФ), либо AF-C (покадровый АФ), либо непрерывный АФ (AF-C), на вкус. Нежелательно использовать ручной фокус (его там неудобно настраивать).
• Режим зоны АФ — покадровый.
• Встроенная подсветка АФ — её лучше выключить, потому что в толще воды её эффективность мала, а батарея будет расходоваться сильно.

Кстати, если вы погружаетесь довольно глубоко, то нужно быть готовым, что придётся увеличивать ISO до высоких значений, вполне вероятно, что даже до максимума. Вот здесь как раз вполне актуальным может оказаться светосильный фикс-объектив, который будет хорошо работать при недостатке освещённости.

Самым удобным значением диафрагмы для подводного фотографирования при достаточном освещении (при неглубоком погружении), скорее всего, будет интервал значений f/4-f/8. Сильнее закрывать диафрагму не надо из-за того, что будет неприемлемо длинная выдержка. Открывать диафрагму не стоит очень сильно, поскольку рыбки очень подвижны, они снуют в разные стороны очень активно, поэтому им нужно оставить довольно приличную глубину резкости для их манёвров. Тогда и фокусировка вас не подведёт. Открытая диафрагма хороша, повторимся, только в условиях сильного недостатка света.

Что касается выдержки, то здесь ничего лучше короткой выдержки нет. Поэкспериментировав с разными значениями выдержки от 1/125 до 1/500, наш вывод так же прост. Чем она короче, тем лучше. Ещё больше укорачивать выдержку не имеет смысла, да и возможности освещения под водой, скорее всего, не позволят вам её укоротить.

Как фотографировать беззеркалкой | Нюансы фотосъёмки с аквабоксом

Располагаясь на поверхности воды и лишь иногда подныривая на пару метров (хотя аквабокс стандартно выдерживает глубину до 40 метров), вы подвергаетесь такой болтанке, какую, скорее всего, не выдержит ни один стабилизатор изображения. Вас крутят в разные стороны и волнение моря, и объекты съёмки, за которыми вы следите и которые двигаются хаотично. Поэтому замереть и зафиксировать экспозицию (в одном из режимов приоритетов) не удастся абсолютно! Рассчитывать на перекомпоновку кадра для более художественной композиции тоже не получится. Поэтому рекомендуется выставить фокусировку по центральной точке и стараться делать столько дублей одного кадра, сколько это возможно.

В обозримой прибрежной территории порой довольно много коралловых рифов. Туристы предпочитают плавать на огороженной территории вблизи пирсов для ныряния. Может, это и нарушает какие-то правила, но лучше уплывать подальше за эту территорию (ласты здесь очень пригодятся). Рифы, например, в Красном море — явление очень часто встречающееся. Поспрашивайте у знатных ныряльщиков, где есть рифы, вас направят туда, где нет туристической массовки, а значит, там вода прозрачная, не мутная от бултыхания ласт, и рыбы там обитают пугливые, которые к людям сами не плывут, но к себе любезно подпускают.

Впрочем, плюсы аквабокса не заканчиваются только на подводной съёмке в море! Это ещё и отличное приспособление для съёмки в бассейне, в волнах прибоя, да и просто под дождём! Да, габариты камеры, установленной в аквабокс, заметно увеличиваются, однако фотоаппараты Nikon 1 настолько компактны изначально, что в результате даже в громоздком аквабоксе камера по своим размерам не сильно крупнее иных любительских зеркалок! Так что простор для творчества открывается поистине огромный.

Как фотографировать беззеркалкой | Часть 10

Многие компактные системы предлагают сейчас переходники для использования “взрослой”, полноформатной оптики. Nikon 1 – не исключение, у этой системы тоже есть такой переходник, так что если у кого-то есть объективы от зеркальных камер Nikon, то можете их использовать и с этими компактными камерами. В этой части мы расскажем как пользоваться переходником, какие возникают при этом особенности и сложности, и как с ними нужно работать.

Совместимость с объективами NIKKOR различных цифровых зеркальных фотокамер с байонетом F у системы Nikon 1 достигается благодаря переходнику FT1. Это нехитрое устройство даёт возможность подобрать любой объектив из большого списка стёкол NIKKOR в соответствии с условиями съемки. Любой объектив NIKKOR с байонетом F просто и безопасно устанавливается при помощи переходника байонета FT1 на фотокамеры Nikon 1 со сменным объективом.

Вообще, это будет довольно короткая часть, потому что в принципе съёмка с переходником и “большими” объективами ничем по сути не отличается от фотографирования родными линзами. Всё то же самое, за исключением нескольких моментов:

• Угол зрения: угол зрения объектива с байонетом F, установленного на переходник FT1, эквивалентен углу зрения объектива формата 35мм с более длинным (в 2,7 раза) фокусным расстоянием. То есть, если, например, через переходник поставить объектив AF-S NIKKOR 35 мм f/1.4G, то угол зрения у камеры будет соответствовать объективу с фокусным расстоянием 35 х 2,7 = 95 мм. Пожалуй, это самая большая сложность, в работе с этим переходником.

• Совместимость автофокусировки: с объективами AF-S NIKKOR можно использовать систему автофокусировки Nikon 1. Нужно установить режим фокусировки AF-S (покадровая АФ). При этом будет зафиксирован одноточечный режим зоны АФ и будет использоваться только центральная точка фокусировки.

• Прошивка: для фотокамер Nikon 1 V1 и Nikon 1 J1 требуется обновление прошивки до версии 1.10, чтобы обеспечить совместимость с переходником байонета FT1. После установки этой прошивки добавится индикатор фокусировки (дальномер) для объективов со встроенным микропроцессором. Чтобы проверить версию прошивки фотокамеры и загрузить новую прошивку, перейдите на страницу обновлений прошивки фотокамеры Nikon 1.

Совместимые объективы: переходник FT1 можно использовать с различными объективами NIKKOR с байонетом F. Полный список совместимых объективов на сегодняшний день таков:

• AF-S DX NIKKOR 10–24мм f/3,5-4,5G ED
• AF-S DX Zoom-NIKKOR 12–24мм f/4G IF-ED
• AF-S NIKKOR 14–24мм f/2,8G ED
• AF-S NIKKOR 16–35мм f/4G ED VR
• AF-S Zoom-NIKKOR 17–35мм f/2,8D IF-ED
• AF Zoom-NIKKOR 18–35мм f/3,5–4,5D IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 16–85мм f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S DX Zoom-NIKKOR 17–55мм f/2,8G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–55мм f/3,5–5,6G VR
• AF-S DX Zoom-NIKKOR 18–55мм f/3,5–5,6G ED II
• AF-S DX NIKKOR 18–105мм f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 18–200мм f/3,5–5,6G ED VR II
• AF-S NIKKOR 24–70мм f/2,8G ED
• AF Zoom-NIKKOR 24–85мм f/2,8–4D IF
• AF-S NIKKOR 24–120мм f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300мм f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S DX VR Zoom-NIKKOR 55–200мм f/4–5,6G IF-ED
• AF-S DX Zoom-NIKKOR 55–200мм f/4–5,6G ED
• AF-S DX NIKKOR 55–300мм f/4,5–5,6G ED VR
• AF-S NIKKOR 70–200мм f/2,8G ED VR II
• AF-S VR Zoom-NIKKOR 70–300мм f/4,5–5,6G IF-ED
• AF Zoom-NIKKOR 70–300мм f/4–5,6G
• AF Zoom-NIKKOR 80–200мм f/2,8D ED
• AF VR Zoom-NIKKOR 80–400мм f/4,5–5,6D ED
• AF-S NIKKOR 200–400мм f/4G ED VR II
• AF DX Fisheye-NIKKOR 10,5 мм f/2,8G ED
• AF Fisheye-NIKKOR 16 мм f/2,8D
• AF NIKKOR 14 мм f/2,8D ED
• AF NIKKOR 20 мм f/2,8D
• AF-S NIKKOR 24 мм f/1,4G ED
• AF NIKKOR 24 мм f/2,8D
• AF NIKKOR 28 мм f/2,8D
• AF-S NIKKOR 35 мм f/1,4G
• AF-S DX NIKKOR 35 мм f/1,8G
• AF NIKKOR 35 мм f/2D
• AF-S NIKKOR 50 мм f/1,4G
• AF NIKKOR 50 мм f/1,4D
• AF-S NIKKOR 50 мм f/1,8G
• AF NIKKOR 50 мм f/1.8D
• AF-S NIKKOR 85 мм f/1.4G
• AF NIKKOR 85 мм f/1,4D IF
• AF NIKKOR 85 мм f/1,8D
• AF DC-NIKKOR 105 мм f/2D
• AF DC-NIKKOR 135 мм f/2D
• AF NIKKOR 180 мм f/2,8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 200 мм f/2G ED VR II
• AF-S NIKKOR 300 мм f/2,8G ED VR II
• AF-S NIKKOR 300 мм f/4D IF-ED
• AF-S NIKKOR 400 мм f/2,8G ED VR
• AF-S NIKKOR 500 мм f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 600 мм f/4G ED VR
• AF-S DX Micro NIKKOR 40 мм f/2,8G
• AF-S Micro NIKKOR 60 мм f/2,8G ED
• AF Micro-NIKKOR 60 мм f/2,8D
• AF-S DX Micro NIKKOR 85 мм f/3,5G ED VR
• AF-S VR Micro-NIKKOR 105 мм f/2,8G IF-ED
• AF Micro-NIKKOR 200 мм f/4D IF-ED
• PC-E Micro NIKKOR 45 мм f/2,8D ED
• PC-E Micro NIKKOR 85 мм f/2,8D
• AI NIKKOR 28 мм f/2,8
• AI NIKKOR 35 мм f/1,4
• AI NIKKOR 50 мм f/1,2
• AI NIKKOR 50 мм f/1,4
• AI Micro-NIKKOR 55 мм f/2,8
• AI Micro-NIKKOR 105 мм f/2,8

То есть, любой из этого списка объективов можно будет поставить на компактную беззеркальную камеру Nikon 1, с тем условием, что эквивалнетное фокусное расстояние будет в 2,7 раза больше, чем обозначено на самом объективе, и точка фокусировки будет задействована только одна, центральная.

Конечно, при этом теряется одно из основных преимуществ системы Nikon 1 — компактность. Но взамен приобретается гибкость в выборе оптики, высокие светосила и качество линейки оптики NIKKOR.

Примеры кадров, снятых на камеру Nikon 1 + переходник FT1 + объективы c F-mount:

Как фотографировать беззеркалкой | Часть 11

Это обобщающая статья, которая идёт бонусом к нашему большому проекту “Как снимать беззеркалкой”, который мы проводили совместно с Nikon. Здесь мы попробуем суммировать всё, что было сказано ранее и добавить к этому наш опыт работы с беззеркальными системами. Материал мы решили подать в виде типичных вопросов, которые возникают у людей перед приобретением беззеркальных фотоаппаратов, и наших ответов на них. Кстати, если у вас есть вопросы, которые не вошли в эту статью, то вы можете их задать на нашем форуме, присоединяйтесь к обсуждению!

Как фотографировать беззеркалкой | Для чего вообще нужны беззеркальные системы? В чём их суть?

Подробно об этом было рассказано в первой части нашего проекта, вы можете всё прочитать и там, но кратко мы повторим определение беззеркалок ещё раз. Беззеркальные фотоаппараты, это такие камеры, у которых отсутствует зеркало и поэтому кадрирование и работа над изображением у этих фотоаппаратов ведётся через встроенный экран или через дополнительный электронный видоискатель (который, по сути — тоже экран, только меньшего размера и установленный для наблюдения за ним одним глазом).

Тут обязательно нужно сделать небольшое дополнение, ибо у внимательного и въедливого читателя может возникнуть вопрос: раз беззеркалки — это камеры без зеркала, а все компактные фотоаппараты тоже без зеркала, то, что же получается, все “мыльницы” — это тоже беззеркалки? Формально, конечно, да, это так. Но на деле к беззеркалкам всё же относятся не все камеры лишённые зеркала, а только системные. Системные в данном случае — это фотоаппараты, вокруг которых образуется целая система. Как правило, к системе относятся сменные объективы и различные аксессуары, которые позволяют использовать эту камеру в каких угодно фотографических целях. Ещё к классу беззеркалок часто относят фотоаппараты с большой матрицей, сопоставимой по своим размерам с теми, что стоят на зеркальных фотоаппаратах. Впрочем, согласимся, классификация тут довольно размыта и в современном мире, где постоянно появляются гибриды и всякие новые виды техники, всё довольно туманно с определениями.

В отсутствии зеркала есть свои плюсы и минусы, подробно мы о них говорили всё в той же первой части проекта и повторяться особенно смысла нет. Но на один факт мы всё же хотели бы обратить ваше внимание: современные зеркальные камеры уже не мыслимы без режима LiveView, при котором зеркальный фотоаппарат на врем превращается в беззеркальный. То есть, даже покупая зеркалку, люди предполагают, что иногда будут пользоваться ей как беззеркалкой. Очень показательный момент, как нам думается.

Как фотографировать беззеркалкой | Что в этих беззеркальных камерах такого хорошего? Зачем их покупать?

Беззеркальные камеры обладают рядом преимуществ, мы их тоже подробно перечисляли в первой части проекта. Чтобы не повторяться, выделим тут лишь самое основное.

В первую очередь, разумеется — это компактность! Отсутствие зеркала, пентапризмы и оптического видоискателя можно сказать развязало руки конструкторам и они расстарались, создавая технику, которая по своим характеристикам и по начинке не уступает большим зеркальным фотоаппаратам, но при этом получилась намного компактнее. Фотоаппараты реально стали такими, что их можно убрать в карман. Пускай они пока ещё всё же не помещаются в карман джинсов, но в карман куртки уже вполне их можно положить. Что, как вы понимаете, очень удобно для тех, кому каждый грамм на счету (туристы, путешественники, спортсмены-любители) и что весьма тепло было принято на рынке семейных фотоаппаратов.

Компактностью одного только фотоаппарата дело не ограничилось, сильно уменьшилась в размерах и оптика. И теперь даже те беззеркальные системы, камера у которых в размерах не очень сильно отличается от младших зеркалок, всё равно в рюкзаке или сумке занимают места намного меньше, чем зеркальные системы. И в той же ёмкости, в которой раньше было место только для фотоаппарата и трёх объективов, например, помещается беззеркальная система с таким же количеством объективов, сходных по характеристикам и ещё остаётся место для других вещей!

Ещё одним большим плюсом беззеркалок является возможность более точно контролировать процесс съёмки — на экране отображаются все настройки, вплоть до выбранных цветовых профилей и имитации работы экспозамера. То есть, если вы захотели снимать чёрно-белые изображения, то у беззеркалок сразу можно будет по экрану видеть как будет смотреться сцена в таких настройках. Впрочем, эта функция сейчас доступна в LiveView для многих зеркальных камер, которые, как мы уже говорили выше, в этом режиме станут на время беззеркальными.

Ну и в довершении, ещё один плюс беззеркальных систем, про который сейчас не очень много говорят, но который на самом деле важен для продвинутых фотолюбителей. Речь идёт о том, что благодаря некоторым конструктивным особенностям, на беззеркальные системы можно поставить и использовать практически любую оптику через специальные переходники. Тут пока не всё так гладко, но в общем направление движения, как нам думается, очень перспективное и в будущем мы ожидаем, что всё это разовьётся в полноценную возможность кроссплатформенной работы. Пока же при помощи сторонних объективов на беззеркалках можно снимать в мануальном режиме — с ручным выставлением диафрагмы и ручной фокусировкой.

Как фотографировать беззеркалкой | Сколько-сколько?! Да за такие деньги я куплю зеркалку!

Да-да, это чуть ли не самый распространённый вопрос-восклицание, которые многие люди произносят в тот момент, когда узнают цену на беззеркалки. Почему-то многие думают, что уменьшение размеров должно привести к драматическим изменениям в цене. Это странно, потому что никто же не ждёт от производителей небольших по размерам спорткаров такого же ценообразования по сравнению, допустим, с большим семейными авто? Однако, с фотоаппаратами часто получается так, что ценник на компактные беззеркалки впечатляет людей и сподвигает их на такое восклицание, хотя очень часто по факту беззеркальные системы стоят не дороже зеркалок.

Простой мониторинг цен показывает, что беззеркальные фотоаппараты всё же, как правило, дешевле зеркальных собратов, но при этом, не стоит забывать, что при схожих функциональных возможностях они значительно выигрывают в размере и весе. Так что тут выбор за вами, конечно. Но в общем, для любительского использования при прочих равных мы бы всё же рекомендовали брать беззеркальные системы, благо сейчас выбрать есть из чего. Отчасти, про выбор мы поговорим позже.

Как фотографировать беззеркалкой | Хорошо, но качество работы таких фотоаппаратов должно же быть низким?

Контрвопрос всегда тут один и тот же: почему вы так решили? Начинка многих беззеркальных фотоаппаратов ничем не отличается от того, что стоит в аналогичных по классу зеркальных камерах. Иногда бывает, что беззеркальные камеры оснащают меньшими по размеру матрицами, но это всегда компенсируется чем-то в плане дополнительных возможностей. Как в случае с системой Nikon 1, например, относительно небольшой сенсор с лихвой компенсируется высочайшей скоростью системы и её компактностью.

Объективы, которые специально создаются для этих систем, как правило оказываются либо такими же по возможностям, либо чуть лучше аналогов, созданных для больших зеркальных камер. Тут компактность даёт некоторое преимущество и позволяет улучшать линзы без заметного роста стоимости объективов. И даже иногда выдавать заметную разницу по цене. В качестве примера можно привести новый объектив 1 NIKKOR 32mm f/1.2. Аналогичный ему по качеству и характеристикам объектив для больших зеркальных камер стоит раза в два больше, как минимум.

Так что, если рассматривать качество, то тут всё весьма хорошо у беззеркальных фотоаппаратов. Разумеется, правило, работающее при прочих равных: “чем больше матрица — тем выше качество изображения”, пока никто не отменял, но при сравнении с аналогичными зеркалками беззеркальные системы как правило не уступают им по качеству изображения.

Как фотографировать беззеркалкой | Они же неудобные при съёмке, разве нет?

Тут дело привычки. Разумеется, меньшие физические размеры самих фотоаппаратов часто не дают разместить на них все органы управления, к которым могли бы привыкнуть люди, снимая постоянно на зеркалки. С этой стороны здесь, конечно, беззеркальные системы в проигрыше. Но не спешите делать скоропалительные выводы. Да, для всех привычных кнопок и переключателей места нет, но это ведь повод для того, чтобы придумать, опробовать и развить новые системы управления! И, надо сказать, что производители воспользовались им в полной мере. Причём в последние годы они нащупали и реализовали целый ряд очень удобных решений по управлению фотоаппаратами, в то время как зеркалки застыли в этом развитии и в направлении улучшения эргономики практически не улучшаются. Одни только поворотные экраны на них появились, да и те — под давлением обстоятельств, из-за роста популярности беззеркальных систем, оснащённых такими экранами.

В качестве примера можно привести камеру Nikon 1 V2, которая, не смотря на очень компактные размеры, по удобству управления сопоставима с иными моделями больших зеркальных камер. А всё благодаря двум удобным крутилкам и дополнительной программируемой кнопке, удачно попадающим под большой палец правой руки. Если честно, то порой после съёмки такими “малышками” хочется, чтобы некоторые из найденных решений по эргономике перенеслись всё же на большие фотоаппараты.

Как фотографировать беззеркалкой | Ну уж точно я не могу снимать ими всё, что захочу, да?

Опять же — почему? Эти камеры могут снимать всё, что вы захотите. Ограничений по применению нет. Иногда, правда, возникает вопрос по работе системы автофокуса, которая у многих беззеркальных фотоаппаратов является некоей ахиллесовой пятой. По сравнению с фазовыми датчиками зеркальных камер, контрастный автофокус пока не позволяет работать с быстрыми сюжетами (спорт, подвижные дети, танцы и так далее) так же удобно, как это происходит на зеркалках.

Но и тут развитие идёт тоже семимильными шагами: всё та же система Nikon 1, например, оснащается гибридной системой автофокуса — прямо на матрице расположены датчики фазового фокуса. В результате, в фотоаппаратах Nikon 1 работают сразу две системы наведения на резкость: традиционный для беззеркалок контрастный метод и система определения фаз. Фотоаппараты Nikon 1 переключаются между этими двумя режимами автоматически. Для пользователя это выглядит просто как быстрый и точный автофокус.

Мало того, в силу компактных размеров многих беззеркальных фотоаппаратов, сфера их применения может быть даже расширена, относительно больших камер. Например, беззеркалку довольно легко можно закрепить на транспортном средстве и снимать фото или видео в движении. Разумеется, всё то же самое можно сделать и с большим зеркальным фотоаппаратом, но его вес и габариты потребуют более сложного крепежа, что далеко не всегда будет удобно.

Как фотографировать беззеркалкой | Скорее всего у этой техники нет большого количества объективов и других аксессуаров для полноценной работы?

Поскольку беззеркальные системы активно продвигаются всего несколько лет, то, конечно же, у них нет такого многообразия объективов и аксессуаров, как у зеркальных систем, развивающихся в этом направлении годами. Однако тут есть и свои плюсы. Профессионалы и подкованные технически любители хорошо разбираются в технике и практически всегда в курсе что им нужно приобрести из дополнительного оборудования для улучшения качества работы. А новички и фотолюбители, в общем — те люди, у которых пока ещё нет глубоких технических познаний, часто впадают в ступор при виде развалов фототехники и не знают что им купить сначала, а что потом. Или надо всё сразу? Вот тут некоторое ограничение ассортимента может быть даже плюсом. Ведь в первую очередь производители выпустили для беззеркальных систем самое основное и самое востребованное. Да, для продвинутых пользователей этого мало. Но для начинающих — в самый раз.

Впрочем, даже если оставить в стороне эти рассуждения, то практически каждая беззеркальная система сейчас развивается в двух направлениях: в сторону увеличения родных компонентов (созданных с нуля исключительно под эту систему), и в сторону приспособления уже ранее выпускавшихся компонентов (поддерживаются ранее выпущенные той же фирмой-производителем объективы и аксессуары).

Родные компоненты выпускаются довольно регулярно, например, линейка объективов системы Nikon 1 за последний год пополнилась сразу несколькими объективами:

• 1 NIKKOR 11–27.5mm f/3.5–5.6
• 1 NIKKOR 18.5mm f/1.8
• 1 NIKKOR VR 6.7–13mm f/3.5–5.6
• 1 NIKKOR VR 10–100mm f/4.0–5.6
• 1 NIKKOR 32mm f/1.2

И вдобавок появилось много аксессуаров, типа новой вспышки для V2, блока GPS-трекинга, адаптера WiFi, внешнего микрофона и так далее. То есть, системы развиваются в верном направлении и, полагаем, что через некоторое время недостатка в компонентах не почувствуют даже очень привередливые пользователи.

С приспособлением ранее уже выпущенных компонентов всё тоже не стоит на месте. У каждой беззеркальной системы есть адаптер, позволяющий использовать с ней выпущенные ранее объективы больших, зеркальных камер. Например, у системы Nikon 1 этот адаптер называется FT1 и он позволяется использовать с компактными камерами Nikon 1 более 60 объективов NIKKOR с байонетом F. При этом полностью работоспособной остаётся система фокусировки и управления диафрагмой, а пользователи получают возможность работать с прекрасными объективами NIKKOR (правда, с некоторыми оговорками, про которые мы упоминали в большой статье этого проекта).

Как фотографировать беззеркалкой | Чем же система Nikon 1 выделяется из общего объёма беззеркальных камер?

Заметим, что весть проект строился на примере Nikon 1, хотя практически все перечисленные тут вещи вполне подходят под описание других беззеркальных систем. То есть, конечно, мы много рассказывали именно про камеры Nikon 1, но многое из рассказанного вполне можно применить и другим камерам, всё там работает примерно одинаково. Так что вы сможете использовать материалы этого проекта и для обучения работы с другими фотоаппаратами. Впрочем, нельзя стопроцентно говорить, что Nikon 1 — точно такая же, как и другие системы. Различия, разумеется, есть. И сейчас мы поговорим о них чуть более подробно.

Итак, к плюсам системы Nikon 1 можно отнести следующие моменты:

Несомненно, в первую очередь — это компактные размеры

Мы уверенны, что камеры Nikon 1 — самые маленькие в классе беззеркальных камер со сменными объективами (меньше, пожалуй, есть только одна совсем игрушечная система от Pentax). Малые размеры тут во всём: и у самого фотоаппарата, и у объективов, вместе получается, что всё очень гармонично смотрится. И, как говорилось выше, ваш рюкзак для фототехники, который раньше принимал только камеру и пару объективов, теперь сможет вместить ещё и личные вещи. Для путешествий — это очень приятный бонус, согласитесь.

Разумеется, большим плюсом является очень высокая скорость работы системы

Речь идёт даже не только о запредельной серийной съёмке со скоростью 60 полновесных RAW-ов в секнуду, и даже не о возможности снимать видео со скоростью до 1200 кадров в секунду. Это всё очень приятно, но в реальной жизни мало когда востребовано. Речь тут скорее о работе системы в целом: тут и быстрый и точный автофокус, один из лучших в этом классе камер; тут и плавное визирование по экрану или электронному видоискателю, без рывков и смаза; тут и высокая скорость записи кадров из буфера на карту памяти, нисколько не мешающая продолжению работы с камерой; тут и отзывчивое меню и многое другое, из-за чего камера воспринимается очень живой и приятной в работе.

Конечно плюсом будет широкий выбор моделей камер в системе Nikon 1 — сейчас их можно купить аж 6 штук разных:

• Nikon 1 J1
• Nikon 1 J2
• Nikon 1 J3
• Nikon 1 S1
• Nikon 1 V1
• Nikon 1 V2

Многое в этих камерах одинаково, но есть и различия. Например, серии J и S — без электронного видоискателя, у них визирование только по экрану. А камеры серии V — оснащены встроенным ЭВИ, позволяющим снимать в условиях яркого солнечного света, например. У фотоаппаратов серий J и S, а так же у V2 — есть встроенные вспышки, а у V1 — нет. Зато у V1 большая батарея (которую ставят даже на большой, полноформатный зеркальный фотоаппарат Nikon D600), позволяющая делать более 400 снимков на одном заряде. В общем и целом, эти камеры системы Nikon 1 могут выполнять все задачи, которые возникают перед фотографом-любителем, разница, как правило, у них в цене и дополнительных возможностях. Но если кратко, то деление тут такое:

• Серии J и S — варианты фотокамеры для любителей
• Серия V — фотоаппарат для продвинутых любителей

Ну и разница в цене, тоже, согласитесь — дело важное: каждый сможет подобрать фотоаппарат себе по своему вкусу и кошельку, не теряя при этом в основных возможностях и преимуществах.

Может показаться смешным или забавным, но у системы Nikon 1 есть ещё одно преимущество — фотоппараты выпускаются сразу в нескольких цветовых решениях!

Серия V — в чёрном и белом вариантах, а серии J и S — аж в 6 разных цветовых вариантах! Причём, не только камеры бывают разноцветные, но и объективы к ним тоже могут быть окрашены в выбранный из этих 6 цвет.

Тут, как говорится, “пустячок, а приятно!” Особенно это может понравиться девушкам, конечно.

Ещё один плюс Nikon 1 — наличие развитой системы: объективы, переходник под “большую” оптику, WiFi-адаптер, вспышки, чехлы-ремни, и всё в таком духе

Всё тут работает только в плюс, а постоянные анонсы о появлении новых объективов дают ощущение, что Nikon 1 не останется гадким лебедем в линейке Nikon.

И в заключении, со своей стороны, после длительной всесторонней работы на разных фотоаппаратах и объективах системы Nikon 1, мы бы хотели дать несколько рекомендаций желающим приобрести это фотооборудование:

• По выбору самого фотоаппарата сказать что-то сложно, тут вопрос личных технических предпочтений, вкуса и в некоторой степени — толщины кошелька. Скажем только, что нам очень понравились камеры Nikon 1 J2 за их сбалансированность характеристик цена/свойства. Если хочется сэкономить, но не потерять в качестве — можно взять Nikon 1 J1, их довольно охотно предлагают к продаже. Если же хочется более серьёзного управления и строго внешнего вида, то мы рекомендуем Nikon 1 V2.
• По выбору оптики мы бы однозначно рекомендовали следующие объективы помимо штатного 1 NIKKOR VR 10-30 мм F/3.5-5.6. Обязательный, как говорится, “маст хэв” в этой системе — это универсальный видеообъектив с электроприводом зума 1 NIKKOR VR 10-100 мм F/4.5-5.6 PD-ZOOM. Это поистине практически “один объектив на все случаи жизни” — он отлично подходит для всех жанров, от пейзажей и до портретов. Единственные минусы у него, пожалуй — вес и цена. Впрочем, есть его более простой и лёгкий аналог 1 NIKKOR VR 10-100 мм F/4.0-5.6. Ещё нам очень понравился в работе светосильный фикс 1 NIKKOR 18.5 мм F/1.8 — картинка с него получается очень “киношная” и живая, на наш взгляд. Для любителей снимать пейзажи, архитектуру и работать в тесных помещениях мы бы рекомендовали приобрести ещё и широкоугольник 1 NIKKOR VR 6.7-13 мм F/3.5-5.6. Остальные объективы уже по вкусу и задачам.
• Из аксессуаров по нашему мнению очень полезным выглядит переходник байонета FT1, позволяющий ставить на камеры Nikon 1 “взрослую” оптику NIKKOR с байонетом F-mount. А при наличии средств и желании снимать в водной стихии мы очень рекомендуем приобрести подводный бокс для J-серии! Остальные аксессуары — тоже по задачам и вкусу, мы лишь обратим ваше внимание, что их уже выпускается изрядное количество.

На этой ноте мы бы хотели закончить наш редакционный проект “Как фотографировать беззеркалкой”, который мы делали совместно с Nikon на примере их беззеркальной системы Nikon 1. Все вопросы, обсуждения, дополнения и возражения мы будем рады увидеть у нас на форуме. Вливайтесь! И удачи вам в фототворчестве.